Graafik on sama tihe kui kunagi varem, kuid alles on jäänud vaid mõned telkide kujundajad.
New Yorgi moenädala ametlikku kalendrit vaadates tekkis mu esimene mõte: kes on need inimesed?
Siin Fashionistas on meie töö üks parimaid osi uute põnevate talentide avastamine. On põnev leida üles tulevase disaineri, kelle töö tuletab meile meelde, miks me üldse selle valdkonnaga liitusime. Kuid New Yorgis toimub midagi muud: kolm linna lahedamat disainerit - Hood by Air, Rodarte ja Proenza Schouler - on teatanud plaanidest lähitulevikus Pariisis esineda. Tommy Hilfiger, Rebecca Minkoff, Rachel Comey ja (võib -olla) Tom Ford kolisid sel hooajal Los Angelesse. Brändid nagu Kate Spade New York, Ralph Lauren, Misha Nonoo ja Thakoon on kõik pöördunud tarbijale suunatud „vaata kohe, osta kohe” poole. vorming, mis ei nõua moenädala ajavahemikku - kuigi Thakoon otsustas oma 2017. aasta kevadkollektsiooni debüteerida reaalajas vormingus hooaeg. Mõni loobub ajakavast üldse, näiteks Avatseremoonia, kes valis jaanuaris Lincolni keskuses balletiesitluse. Isegi kuulsuste fraktsioon on hakanud lagunema. Rihanna näitab Pariisis oma Fenty x Puma kollektsiooni ja
New York Times juhib tähelepanu sellele, on disaineritel üha raskem oma esiridasid A-listeritega täita, sest Teri Aginsi sõnul: "Näitused pole enam lahedad."See jätab New Yorgis kalendrisse väga vähe telkide kujundajaid: Marc Jacobs, Altuzarra ja Alexander Wang ehk suurim, Oscar de la Renta pangandus Monse disaineritele Fernando Garciale ja Laura Kimile tagasitulekuks. Stuart Vevers on seda teinud Treeneri omad taaselustamine ja Raf Simons on stseeni ajutiselt buzziga elektrifitseerinud oma eelseisvat debüüti Calvin Kleinis. Kuid kõigil neil kaubamärkidel on selliseid ressursse, mis võiksid mujal näitamise eest tasuda, kui alternatiivne ajakava muutub atraktiivseks; Vetements, Proenza Schouler ja Kenzo on kolinud moekalendrisse näitamiseks (jaanuaris ja juulis), lubades mõlemad kaubamärkide viimistletud oskus särada ja mööda hiilida eelkollektsioonide ja lennuraja meeletust moekavast näitab.
Kuid isegi ilma nende suurte nimedeta on ajakava endiselt liiga täis. Nende asemel näitavad noored, ennekuulmatud kaubamärgid, sest nad arvavad, et peaksid. See pole uus probleem; CFDA on mitu aastat vaeva näinud lahenduse leidmisega noorematele disaineritele, kes tahavad end näidata, kuid kes pole selleks valmis või kellel puuduvad vahendid. Moeetendused on kallid ja raske on isegi murdosa kulude õigustamiseks vajalikust tähelepanust saada, kui koosseisus on üle 300 esitluse. Nendel päevadel kulub tõeline löök, à la Tommy x Gigi või #Wangfest, et tõeliselt tähelepanu köita. Ja kuigi need üritused on kindlasti lõbusad, võtavad nad disainilt tähelepanu eemale ja panevad selle kardetud #sisu loomisele.
See on kindlasti delikaatne tasakaal kunstilise disaini ja kaubandusliku atraktiivsuse vahel, kuid NYFW tabas seda üsna hiilgavalt kuni viimase ajani. Rahvusvahelise publiku tõmbamine on iga moenädala õnnestumiseks ülioluline; ilma selleta, NYFW: M tundus, et see oleks lühiajaline eksperiment kuni Raf Simons teatas, et näitab siin oma samanimelist kaubamärki. Naisterõivaste puhul peab New York konkureerima selliste linnade nagu Milano ja Pariis rikkaliku ajalooga ning viimastel aastatel on London asendanud Suure Õuna kui koha uute põnevate disainerite leidmiseks. New York peab otsustama, millist rolli ta moe tulevikus mängida soovib: kas see tahab olla kihavate uute talentide kasvukoht? Või soovib see olla mõjukate jaoks enamasti kommertslik, sotsiaalmeediale suunatud üritus? See hooaeg võib olla pesemine, kuid korraldajad peavad selle välja mõtlema enne, kui mõlemad laagrid hakkavad oma tähelepanu ja rahastamist mujale suunama.
Kas soovite kõigepealt värskeid moetööstuse uudiseid? Liituge meie igapäevase uudiskirjaga.
Kodulehe foto: Dimitrios Kambouris/Getty Images