Mida teeb LVMH Donna Karaniga?

"Kui ma seda ei teeks, ei teaks ma, mida teha," ütles Donna Karan New York Timesvähem kui aasta tagasi. Karan ja tema kauaaegne publitsist Patti Cohen väljendasid muret, et kaubamärgi emaettevõte LVMH ei pööranud sellele vajalikku tähelepanu. "Mulle meeldiks nendega rohkem koostööd teha, kuid Vuitton on andnud mulle külma õla," ütles ta.

Kolme kuu jooksul oli LVMH uuesti liitunud, palkab Carolina Herrera juhina Caroline Browni Donna Karan Internationali uue tegevjuhina. Aprillis 2015, Brown määrati avaliku kooli disaineriteks Dao-Yi Chow ja Maxwell Osborne DKNY loominguliste juhtidena, kasutades ära tänavariiete hetke, millesse keskmise hinnaga silt nii kenasti sobib.

Maikuus, Cohen teatas oma pensionist. Ja nüüd on juuli ja Ka Donna Karan loobub ametist. Tema plaan on pühendada oma aeg sihtasutusele Urban Zen, mille ta asutas 2007. "LVMH ja mina oleme selle otsuse teinud pärast palju hingeotsinguid," ütles Karan.

Kas ta tõesti tahtis minna või mitte, ei saa ignoreerida Karani rolli Ameerika moe tõusul. Ta võib olla kõige paremini tuntud oma "seitsme lihtsa tüki"-sega-ja-sobitatud garderoobi poolest, mis muutis Ameerika naiste rõivaste mõtlemisviisi, kui see 1985. aastal kasutusele võeti. Kuid ta oli ka üks esimesi disainereid, kes oma ettevõtte avalikuks tegi. 1996. aasta juunis debüteeris Donna Karan International New Yorgi börsil. See oli konarlik tee, nagu reporter Teri Agins oma 1999. aasta kohustuslikus lugemises kujutas, "

Moe lõpp"" "Donna Karani kahetsusväärne esinemine... heitis tumeda varju kogu sektori ümber, "kirjutas ta. Kuigi aktsia debüteeris hinnaga 30 dollarit aktsia kohta, osteti see lihtsalt 10,75 dollarit aktsia kohta LVMH poolt aastal 2001.

Kui Wall Streeti kehv jõudlus kõrvale jätta, pidi Karani ülemaailmne kaebus LVMH -le kõik need aastad tagasi selge olema. Kolmandik triumviraadist - Donna, Calvin ja Ralph - muutis Ameerika moe tõsiseks äri, eristuvad Karani kõverad riided, mille kvaliteeti on üha raskem saavutada tööstusele. Kuid kaubamärk ei arendanud kunagi oma teisi kategooriaid - nagu kingad ja käekotid - nii, nagu oleks pidanud, ja selle meeste rõivaste kollektsioon kahanes. Donna Karani äri alustalaks olid valmisriided. Kõige edukamate LVMH kaubamärkide jaoks on rajashow lugude jutustamise platvorm. Tegelik äri on aksessuaarides: aksessuaarid ja ilu.

LVMH ütles oma avalduses, et peatab Donna Karan Collectioni liini avalikustamata ajaks. Ei tule peadisainerit ega lennurada. Selle asemel koondab konglomeraat oma jõupingutused DKNY -le, millel on endiselt palju energiat. (Huvitav on näha, kas Aliza Licht, Donna Karan ja DKNY kuulus publitsist ja sotsiaalmeedia täht jätkavad koostööd Chow ja Osborne'iga.)

Ettevõtte ühe kaubamärgi alla viimine on moes üha kiirem. Dolce & Gabbana lõpetas D&G 2011. aastal, Marc Jacobs teatas, et teeb fold Marc autor Marc Jacobs selle aasta põhiliini ja Fifth & Pacific on nüüd lihtsalt Kate Spade & Company, miinus isegi Kate Spade laupäev. Enamiku nende kaubamärkide strateegia on hüvasti jätta oma madalama hinnaga märgisega. Donna Karani puhul käitub LVMH vastupidi, keskendudes kaasaegse maailma rahutule keskele. "Täiustatud kaasaegne", mis sisaldab kõrgema hinnaga, kuid mitte päris disainerbrände nagu 3.1 Phillip Lim ja Alexander Wang, on edukas. Nagu ka kaubamärgid, mis jäävad tänapäeva hinnast allapoole, näiteks Whistles, Club Monaco ja jah, Zara. Võib -olla kohandab LVMH DKNY hinnakujundust pisut, et nende kaubamärkidega paremini konkureerida - kuigi mis suunas, pole see veel selge.

Muidugi on loogiline, et LVMH hoiab Donna Karani kaubamärgi tuleviku lahtisena. Võib -olla tuleb välja õige disainer - disainer, kes suudab kasutada Karani nägemust viisil, mida ta kunagi ei saaks. Aga on kahju, et praegu pole seda aega. Karani nägemus suurtest kampsunitest, nomaadpüksidest ja mustadest, hallidest ja kaamelist bodydest pole kunagi olnud asjakohasem. Viimase kuue kuu jooksul olen avastanud, et otsin kaubamajade müügilettidelt Céline'i ja The Row'i, et tõmmata välja sarnase tundega Donna Karan Collection. Irooniline, kas pole?

Eile Instagramis esile kerkinud piltide tulv - kõige rohkem postitas ehtekunstnik Dana Lorenz ja Vogue kaastööline toimetaja Sarah Brown - tugevdas arvamust, et Karani ideed ja ideaalid on tänapäeval sama olulised kui 30 aastat tagasi. Kuid mida LVMH selle arusaamaga teeb, jääb veel üle vaadata.

Esilehe foto: Neilson Barnard/Getty Images