Kas "Made in America" ​​on rohkem kui lihtsalt hüpe?

25. juunist kuni 4. juulini uurime-ja mõnikord tähistame-kõiki Ameerika tehtud asju, alates USA rõivatootmise osariigist kuni tõusvate Ameerika päritolu mudeliteni. Saate jälgida kogu meie levi siin.

Seattle'is asuv kaubamärk Filson on enamikku oma vastupidavatest doppikomplektidest ja jakkjakkidest tootnud USAs 118 aastat. Koos oma algse Seattle'i tehasega avas Filson 2012. aastal linnas teise tehase ja 2014. aastal Ida Fossonis Post Fallsis kolmanda tehase. "Meil on praegu tõeliselt hea kasvukõver," ütleb Filsoni president Gray Madden. Kuigi ettevõte ei avalikusta müüginumbreid, ütleb ta, et annab praegu tööd 226 inimesele ainult Seattle'i tehased ja 62 Post Fallsis, mida Madden näeb vaid ühe tõestuspunktina edu. "Me ei ole kaubamärk, mis teeb palju meediareklaame," ütleb ta. "Meil on selline loomulik toetus. Nad leiavad meid üles. "

Madden ja tema meeskond naasid just Firenze meeste rõivaste messilt Pitti Uomo, kus Filson esitas koos teiste Ameerika kaubamärkidega rubriigis „Sündinud USA -s”. Paljud kaubamärgid, sealhulgas The Hill-Side ja Ernest Alexander, toodavad olulist osa oma rõivastest ja aksessuaaridest. Vaid mõni nädal enne Pitti asutas Filson Washingtonis DC -sse poe, Põhja -klassi väljaandes, rändturul, kus müüakse ainult Ameerikas valmistatud kaupu. "Oleme osa sellest Ameerika valmistatud loost, mis tähendab tarbijatele praegu palju rohkem kui varem," ütleb Madden. "Nad tahavad teada toote allikat: kus nende toit on kasvatatud, kust nende rõivad pärinevad."

Uurige stseeni „Made in America” ja leiate palju lugusid nagu Filsoni oma. 2014. aastal laiendas L.L. Bean oma tootmisüksust Maine'i osariigis Brunswickis, et olla kursis nõudlusega oma klassikalise Bean -saapa järele, millel on ootenimekiri mis tahes It-bag kaubamärk kadestaks. Cone Denim, Greensboro, NC, on hõivatud disainerite valmistamiseks kangaga 350 dollarit teksaseid. Chicago parkimistööstust Horween, mis tarnib pool Major League'i pesapalli kindaid nahka, kasutatakse kõikjal, alates kingade pealsetest kuni kellarihmadeni. Disainerid üritavad isegi USAs kudumeid teha. Vanemate riigimeeste asutaja Greg Chait on ehitanud Los Angelesesse tehase, et punuda oma kõrged kampsunid ja eelmisel sügisel Zady valmistas USA -s algusest lõpuni kampsuni, alustades Kirde -Oregonist pärit lambavillaga, mis seejärel kedriti Pennsylvanias lõngaks ja kooti meeskonnakaelaks Los Angeles.

Mida see kõik kokku annab? Buum? Ei, aga tõus? Jah. "USA -s valmistatud riiete ja jalanõude arv on viimastel aastatel pidevalt kasvanud, mida võib kirjeldada väikese, kuid kasvava trendina," ütleb Nate Herman, Ameerika rõivaste ja jalatsite liidu (AAFA) rahvusvahelise kaubanduse asepresident, kaubandusgrupp, mis esindab üle 1000 kaubamärgi ja üle 340 USA ettevõtted. AAFA andmetel toodeti USA -s 2013. aastal 513 miljonit rõivast, mis on rohkem kui 6 protsenti 2012. aastast ja ligi 35 protsenti 2009. aastast, kui siin toodeti vaid 381 miljonit rõivast. Siiski toodeti siin vaid 2,6 protsenti kõigist USA -s 2013. aastal müüdud rõivatoodetest. Kui mõelda, kui palju USA -s 22 aastat tagasi toodeti, on raske põnevil olla. 1993. aastal toodeti USA -s 6,4 miljardit rõivastust, 52,4 protsenti siin müüdavatest rõivastest valmistati siin.

Kuidas jõudsime 52,4 protsendilt 2,6 protsendile vaid 22 aastaga? Peame natuke kaugemale tagasi vaatama. 60ndatel valmistati 95 protsenti ameeriklaste ostetud riietest USA-s. Kuid kuna Hiina ja teised madala palgaga riigid arendasid odavat tootmist, siis need arvud pidevalt vähenesid. NAFTA - Põhja -Ameerika vabakaubandusleping, mis muutis odavamaks asjade ostmise ja müümise Mehhiko, USA ja Kanada vahel - rakendati 1994. aastal. Selleks ajaks ei olnud massilisel jaemüüjal osariikides riideid toota.

AAFA ei ole oma 2014. aasta numbreid veel avaldanud, kuigi Herman usub, et tõusutendents jätkub. „USA tootmine võib olla eeliseks, sest ettevõtted on kliendile lähemal ja saavad kiiremini vastama nende vajadustele, ”ütleb ta, viidates kohaliku tootmise kiirematele pöörlemisaegadele annab. Väljakutseid on muidugi palju. "Spetsiaalsete materjalide või vajaliku töö leidmine võib olla keerulisem," lisab Herman. Tõepoolest, oskustööliste leidmine on pidev väljakutse sellistele tootjatele nagu Filson. "Õmblemine on endiselt kadunud kunst," ütleb Madden. Ettevõte tugineb uute töötajate leidmisel suuresti praeguste töötajate viidetele, kes saavad üheksa kuud töökohal koolitust. "Neid pole raske meelitada, sest maksame rahuldavat elatist. Kuid neid on [esialgu] raske leida. ” Filson jt. võib vaadata lõunasse American Appareli, kus Koondati 180 töötajat aprillis.

Mis puutub Vaikse ookeani piirkonna partnerluse mõju Made-in-America taaselustamise kohta? Leping, mis vähendab tariife ja muid kulusid, mis on seotud kaupade impordi ja ekspordiga USA ja teiste osalevate riikide - sealhulgas Vietnami ja Jaapani - vahel on jaganud rõivad kogukond. Paljud väiksemad varustajad kardavad, et see muudab välismaal toodetud toote veelgi odavamaks ja sellega on raskem konkureerida- nagu NAFTA tegi 90ndate keskel-teised usuvad, et see annab Ameerika toodetud kaubamärkidele suurema võimaluse müügiks mujal. „TPP on rõiva- ja jalatsiettevõtetele suur võimalus. TPP 12 maakonna praegune kombineeritud SKP on 28,1 triljonit dollarit ehk 39 protsenti maailma majandusest. See on oluline, arvestades, et 95 protsenti maailma tarbijatest elab väljaspool USA -d, ”ütleb Herman. „Selline leping avab USA toodetud kaupade turud ja loob tollimaksuvabade hankimisvõimaluste. Mõnede USA-s toodetud kaupade (nt nahkjalatsite) maksud võivad mõnes TPP riigis ulatuda 188 protsendini. See muudab nende USA toodete maksumuse paljudele tarbijatele kättesaamatuks. ”

Arvestades, et praegu ostetakse USA -s nii vähe sellest, mida ostame, võivad kaubamärgid seda teha ühised jõupingutused kodumaise toodangu ostmiseks jätkavad seda sõltumata sellest kulu. Aasta tagasi,Fashionista teatasid, et ameeriklased ostavad vähem riideesemeid, kuid kulutavad rohkem ostetud asjadele. Kui see suundumus jätkub, võib -olla ka „Made in America”.