See võib olla esilinastus hiljem, kui me ootasime, kuid Suur Gatsby, Võin kinnitada, on ootamist väärt. (Filmi tootmine algas 2011. aastal.) Mul oli õnn saada kutse filmi edasijõudnud linastusele-ja veelgi enam õnne, et sain võimaluse istuge koos režissöör Baz Luhrmanni naise ja kauaaegse kaastöötaja Catherine Martiniga ning filmi tõeliselt suurejoonelise kostüümi ja komplekti taga oleva naisega disain.
Hoolimata asjaolust, et enamik kinokülastajaid ilmselt tema nime ei tea, paistab Martini pärand tööstuses suur. Ta on võitnud miljon auhinda, sealhulgas kolm Oscarit kostüümi- ja lavakujunduse eest ning koos Luhrmanniga ta vastutab minu kõigi aegade lemmikfilmide moe eest.
Film on tõepoolest visuaalne pidu-olin rabatud. Nii et pean tunnistama, et olin veidi hirmul, kui sisenesin Martini tuppa Plazas, kus ta andis ajakirjandusintervjuusid. Kuid mul polnud millegi pärast muretseda: Martin oli ligipääsetav ja võluv-ning soovis selgelt rääkida tööst, millest ta nii kirglik on.
Sest Gatsby, Martin oli produtsent, lavakujundaja ja kostüümikunstnik. See on palju tööd iga filmi kallal, aga sellise filmi kallal
Gatsby, see oli tõesti kolossaalne ettevõtmine.Kogu film võeti üles Austraalias, mis tähendab, et Martin ja tema meeskond pidid Sydney Fox Studios taaselustama 1920ndate New Yorgi-kuni selle kõige keerukamate detailideni. Kõik alates Gatsby häärberist-koos ballisaali, basseini, raamatukogu ja grottiga-Plaza sviidini loodi spetsiaalselt filmi jaoks.
Ja kostüümide osas oli sama heidutav ülesanne need õigeks saada. Mõne filmi peostseenis oli võtteplatsil ligi 300 lisavõimalust-igaüks neist oli oma ainulaadses kostüümis. Et anda teile aimu, kui palju kostüüme see on, Brooks Brothers tarnitud kokku 1200. Ja see on ainult meeste poolel. Naiste poolel aitas kaasa Miuccia Prada, kes disainis 40 taustakleidi ja mõned Daisy (mängis Carey Mulligan) kostüümid.
Mitte, et keegi sellest Martinit häiriks. Kuid see esitas väljakutse-ühe, mille me õppisime, et ta võttis selle üle rohkem kui hea meelega. Loe edasi, et teada saada, mida Martinil kostüümide loomise, proua Pradaga töötamise kohta öelda oli ja mis juhtus rõivastega pärast filmi pakkimist.
Sellise armastatud klassikalise romaani ellu äratamine pole väike ülesanne. Kuidas sa alustasid? Protsessi algus oli natuke hirm ja hirm. Ma mõtlen, et Baz on režissöörina visualist. Nii et see on ühelt poolt fantastiline, sest saate oma osakonnas palju keskendumist, palju ressursse-muidugi mitte kunagi piisavalt-, aga saate seda palju. Ja nii teate, et see on alati rõõm, sest te ei lehvita üksi. Inimesed on huvitatud sellest, mida teete. Kuid samamoodi on latt alati väga kõrge.
Ma kujutan ette. Millised olid esimesed vestlused teie ja Bazi vahel, otsustades, millist suunda võtta? Üks esimesi asju, mida Baz mulle ütles, on: „Ma ei taha nostalgilist New Yorki, ma ei taha seepiatoonis New Yorki, ma tahan New Yorki, mis tundub sama elav ja seksikas ning vistseraalne ja kaasaegne nagu seda peaks tegema Zelda ja Fitzgerald või mõni raamatu tegelane. ' Ja ta ütles mulle ka: "Ma ei taha, et see näeks välja nagu gangsterid ja nende relvamolli 21. sünnipäev" pidu. See peab olema täiesti 20ndates, kuid peate leidma ootamatu värske viisi selle nägemiseks. Ma ei taha näha, kuidas inimesed pärleid õõtsutavad ja oma sulgedest keerutavad. ' See oli tema õudus. Õudus, õudus! Ja nii sa arvad, et "ah, kuidas ma seda teen?"
Kuidas siis tegelik protsess algab? Esiteks, Baz alustab alati raamatust või mis iganes allikmaterjal on. Nii et esimene asi on raamat läbi lugeda ja analüüsida, mis inimestel seljas on, mida Fitzgerald ütleb kandvat. Ja siis lähete nagu detektiiv, lähete Meti raamatukokku, lähete FIT -i ja vaatate raamatuid ning te lähete raamatukogudesse ja vaatate Internetis, vaatate muuseumide veebisaite ja loete nii palju kui võimalik saab. Ja proovite välja mõelda, milline oli rõivaste maastik ja mida raamatu viited tegelikult tähendavad. Kas teate, mis on tricorn -müts? Miks Daisy seda kannab? Hakkate lihtsalt kõiki neid viiteid kokku koondama ja kõiki pilte hankima, nii et teate, milline maastik tegelikult on.
Kui ajastu truuks sa jäid? Üks muudest reeglitest, mille Baz projekti alguses koostas, oli see, sest raamat on seatud aasta suvel 22, mis avaldati aastal 25 ja mis kujutab ette 29. aasta krahhi, lubati meil tegelikult kasutada võrdlusalusena kogu kümnendit alus. Nii et see andis meile natuke rohkem ruumi. Kuid see, mida te mõistate isegi 20ndate aastate alguses, peaaegu kõik siluetid-alates eelarvamustest, rihmatutest ja lõpetades rüüga-olid kõik leiutatud. Üks õlaga välimus, helmestamine, tikkimine, haaremipüksid, sulelised seelikud, päitsed, v-kaelad... igasuguseid erinevaid siluette. Me mõtleme 20ndatele kui vahetusele, helmestega tikitud äärega vahetusele. Ja tegelikult olid siluetid uskumatult mitmekesised ja mõjutasid araabia rahvaluulest igasuguseid mõjusid, Orientalism-igasugune mõju, mida võite ette kujutada, sealhulgas Egiptuse ajal, mil Tutanhamoni haud oli avati. See oli palju mitmekesisem, kui isegi mina, kes sellest midagi tean, isegi aru sain. Meeste kostüümides eksisime lähemale kümnendi algusele, sest valisime palju saledama silueti. Naiste jaoks oli see kümnendi hilisemal ajal, kui keha teadlik siluett oli palju suurem.
Ajaloolise perioodi vaatamine läbi kaasaegse objektiivi on teie ja Luhrmanni allkiri. Kuidas jõudsite mõne 1920ndate moe moderniseerimiseni? Üks asi, mis mind tõesti huvitas, oli 20ndatel, seal oli palju fotokirjeid riideid ja esmakordselt ajaloos on visandid ja siis on foto tegelikust kleidist. Mind hakkas tõsiselt huvitama joonise silueti idealiseerimine ja see, kuidas nad kippusid joonisel alati lahjemad ja õelamad olema kui tegelikkuses. Ja mind hakkas väga köitma see, et oleksin ustavam idealiseeritud siluetile, mitte tegelikkusele. Aga ma arvan ka, et kui vaatate filmi, siis arvan, et see oli 1927. aasta Kiire, riided on väga kehateadlikud, palju varrukateta kleite. 20ndate lõpus näete keha tõelist teadvust ja muutuvat vaatenurka sellele, kuidas me ennast näeme. Ma arvan, et see tuleneb asjaolust, et inimesed pildistavad ennast ja näevad, kuidas nad kaamerast välja näevad ning iluideaalid muutuvad. Ilusaks peetavat on peenem, saledam, pargitud.
Lavastuse märkmetes kiidab Tom Buchananit kehastav Joel Edgerton teid väikeste detailide lisamise eest-tema puhul Tema ülikonnas vooder Skull and Bones, viide tegelase Yale’i päevile-et aidata näitlejatel rohkem iseloomu saada. Kas on veel selliseid üksikasju, mida pidasite oluliseks lisada, isegi kui need pole vaatajale kohe ilmsed? Daisy riiete jaoks sain valdava enamuse fantastiliselt pitsiettevõttelt Solstiss. Nad on prantslased ja nad on olnud alates 19. sajandi lõpust. Neil on tohutu arhiiv, nad töötavad kõikides suurtes moemajades-Chanel, Alexander McQueen, kui ta veel elas-nimetage seda. Ja ma arvan, et selle ressursi omamise juures oli fantastiline see, et ma saaksin selle kineetika tõesti kätte-olgu see siis nii lillad tutid lillal kleidil või organza kroonlehtedest lehviv seelik kleidil, mida esmakordselt näete sisse.
Püüan alati veenduda, et kõik, mis näitlejal on, oleks ilusti tehtud ja mõnus kanda ning suhteliselt lihtne peale ja maha saada. Ma arvan, et tüdrukud olid tõesti põnevil, et nad kandsid päris Tiffany ehted. Ja see oli väärt miljoneid dollareid. Carey, kes on oma ehete valikul tavaliselt üsna säästlik ja väga maitsekas, oli nagu "Oh, ma tahan kõike." Ta armastas kõiki ehteid.
Kuidas tekkis koostöö Miuccia Pradaga? Noh, Baz on Miuccia sõber olnud minu arvates peaaegu 20 aastat Romeo + Julia. Ta tegi Leole ülikonna, tema pulmakostüümi. Ja nii on neil olnud suurepärane sõprus ja tõeliselt väljakutsuv, aktiivne, kunstiline ja filosoofiline dialoog. Ja ainult see fraas Bazi teosest „Ma ei taha, et New York oleks igav seepia” mu peas-noh, igav osa on minu pealesurumine sellele-aga ma jätsin mõeldes sellele, kuidas mõlemad kasutavad täiesti erineval viisil minevikku inspiratsioonina, kuid muudavad selle siis millekski ootamatuks ja millekski täiesti kaasaegne.
Nii et pöördusite tema poole ja kuidas siis koostöö lahenes? Tead, Miuccia on filosoofilisest vaatenurgast nõudlik ja ta küsis minult: „Miks sa arvad, et mu anakronistlikud riided on? on õigus? ' Ma ütlesin: „No vaadake neid riideid kõigist oma varasematest kollektsioonidest ja vaadake, kuidas need kõnetavad 20ndad. Ja nende väikeste muudatustega saame hakkama, ma arvan, et see kõnetab tõesti 20ndaid ja ma arvan, et see pakub sellist kaasaegsust ja erakordsus ja vistseraalne põnevus, mida Baz otsib. ” Ja talle meeldis ka see, et müts Baz küsis iga lisa eest, et tal oleks tegelase nimi ja väike bio. Ja see puudutas tegelase heaks töötamist, mitte ainult riiete tegemist. Niisiis läksin arhiivist tagasi ja valisin välja [üksused, mis minu arvates võiksid töötada]. Ta lõpetas peostseenide jaoks 40 taustakleidi kujundamise. Niisiis, 20 „glamuurse peo“ ja 20 „kurva ja nõmeda peo“ jaoks, nagu me seda nimetasime. Samuti tegi ta Daisy lühtrikleidi ja karusnaha, kui ta läheb esimest korda ühele Gatsby peole.
Pean küsima: Mis juhtub kõigi hämmastavate kostüümidega pärast filmi lõppu? Prada kõik pärineb nende arhiividest, kuid nad teevad siin New Yorgis näituse ja ma arvan, et see võib minna ka Tokyosse, nii et see on suurepärane. Ja siis lähevad mõned tükid Warner Brothersi arhiivi-neil on ulatuslik ja väga tõsine arhiiv. Aga vahepeal pole nad oma tööelu päris lõpetanud, vaesed vanad kallikesed. Nad on filmi müümas. Nad on Brooks Brothersis ja Harrodsis ning nad on ümberringi.
Kas tunnete kunagi kiusatust neid lihtsalt koju kaasa võtta? Vaata, ma tundsin end kogu aeg nii, kuni sattusin sellise kraami ladudesse ja sain pika ja raske kogemuse kaudu aru, et teie töö parim rekord on töö ise.
Fotod: Warner Brothersi nõusolek
Klõpsake läbi, et näha rohkem filmi kaadreid.