Internet aitas muuta moe üheks suureks eneseteadlikuks meemiks

Meie kollektiivne kinnisidee kõigi asjade arhiivinduse vastu sündis näiliselt austusest moe suurepäraste disainerite vastu, mis teebki arhiivireferatiivse moe hetkeseisu nii uudishimulikuks. Vanade rõivaste hindamist soodustati suuresti veebikogukondades, kus huvitatud osapooled said arutada 2000. aastate alguse Raf Simons, meenutage John Galliano Dioris veedetud aastaid või jagage oma Jaapanis asuvaid haruldaste Comme des'i volikirju Garçonid. Kuid Internet - just see, mis aitas moe demokratiseerida ja austatud evangeeliumi levitada esiteks disainerid - see on ka selle imeliku hetke juurest, mille tunnistajaks oleme kogu maailmas tööstusele.

Mis see "hetk" täpselt on? See on see, kui mood tunneb ennast; kui madust saab meieoboros. Kui kunagi oli piirjoon aupaklike viidete vahel moe minevikule ja tasapinnalisele paroodiale, on nüüd hall tsoon, kus nad on üks ja sama-kus uued ideed on vanad.

Lühidalt, nagu kõik veebis eksisteerinud ja õitsenud asjad, on ka moe tarbinud meemid ja teatud määral meta-eelistatud disain, mis on nii terav kui ka naljakas. See on moe absurdne hetk.

Nagu iga hetk, on hoogu üles ehitatud juba mõnda aega; viimasel kümnendil on aeglaselt näha, kuidas mood on muutunud üha küünilisemaks ja referentsiaalsemaks. Üks esimesi, kes selles nišis tõeliselt õitses, oli Austraalias sündinud New Yorgis asuv disainer Wil Fry kelle huumor GQ kunagi võrreldud Stephen Colberti omaga. Fry varajased kujundused olid keelega põses-märkimisväärselt lihtsad, kuid nutikad. Ta trükkis T-särkidele fotod T-särkidest (nagu kurikuulus Marc Jacobsi "Art" tee) ja müüs need ilma silmatorkavate hindadeta; ta kasutas disainersiltide fotosid, et luua oma "kallis" 30-dollarise hinnasildiga T-särk. Kuid ta trükkis ka tühjale T-särgile sadu väikseid Nike Air Yeezy II ja müüs selle eBays 90 300 dollari eest.

Need olid "lihtsalt paroodiaprojektid," räägib Fry Fashionistale. Kuid need olid paroodiad, mis puudutasid seda eelmainitud küünilisust; isegi kui Fry lihtsalt "naeris [või tahtis] kiiresti raha välja käia, et maksta müüjale välja antud toote eest", oli mängus midagi sügavamat. Tema töö tegi nalja moetööstuse uudishimulikumatele ja mõttetumatele aspektidele. Nii et kuigi Fry disainilahendused põhinesid teiste tööl, andsid nende lisatud kommentaarid neile teatud algupärase mõtte, mis kõlas inimestega. Nagu ta Fashionistale selgitas, muutub referentsdisain originaalseks ja väärtuslikuks "siis, kui see on ümberkujundav".

See on moe meemikeskse absurdiliikumise keskne teema. Alati on olnud "Ain't Laurent Without Yves" graafikat, logosid, mis loevad Hermèsi asemel "Homies" või värvilisi triipe, mis on jube sarnased Gucci omaga, kuid need ei paku midagi uut. "Kui te ei kommenteeri [kogukonnas] toimuvat, siis kus on selle väärtus," küsib Brian Bollin.

Bollin on Belgia disainerile pühendatud veebikogukonnast tekkinud kaubamärgi Rough Simmons omanik ja loovjuht Raf Simons. "Rough asutati Discordi vestluses, mis oli Rafikeskne," selgitab Bollin, enne kui lisab, et see on ikkagi "rühmatöö mõnevõrra suure kollektiivi vahel Interneti kaudu".

Kuid Internet on mänginud ka mõnevõrra halvemat rolli absurdiliikumise tekkimisel. See pole lihtsalt võimaldanud inimestel kokku tulla, et nautida ühist armastust moe vastu, vaid ka seda muutis teabe - ja rõivad ise - teoreetiliselt aadressil kättesaadavamaks kui kunagi varem vähemalt. Kuna veebiarhiivide kogukonnad on kasvanud, on ka janu üha väheneva toote järele. Hinnad on tõusnud ja rohkem inimesi on meelitatud moe arhiivimise poole, püüdes kasumit teenida. "Viimase paari aasta hinnatõusu nägemine [aitas] käivitada Roughi. Bränd muudab asjad pisut ligipääsetavamaks, kuid nipsakalt, "märgib Bollin.

Nagu nimigi ütleb, põhineb Rough Simmons Raf Simonsi arhiivikultuuri parodeerimisel ja kommenteerimisel. "Nimi põhineb Raf Simonsi ekslikul tõlkel Jaapani oksjonisaitidel," ütleb Bollin. Need on väikesed noogutused nagu need, kes on Roughi Rafi rahvahulgaga armastanud. Viited on valdavalt keerlenud Raf Simonsi arhiive ümbritseva Jaapani kultuuri ümber: Seal on Yahoo! Jaapani ja Rakuteni plaastrid pommitajajopedel, animeid, mida kasutatakse Rafi ikoonilise graafika taastamiseks, ja Grailedi kommentaare kasutatakse selleks, et jäljendada Simoni sagedast tekstiilikasutust.

Need hüper-spetsiifilised viited on olnud ka koonduspunktiks neile, kellel on väljakujunenud huvi Rafi arhiivi vastu. "Paljudel inimestel, kes praegu arhiiviturule sisenevad, pole sama perspektiivi kui paar aastat tagasi," ütleb Bollin. "Inimesed, kes mõistavad meie tehtud viiteid, on ilmselt tõsised kollektsionäärid."

Nii Rough Simmons kui ka Wil Fry on suutnud ära kasutada hästi kogenud kollektsionääride ja insaiderite küünilisust. Pärast lühikest pausi annab Fry lähinädalatel välja uued tükid. Bollin ütleb omalt poolt, et Simmons pole välklamp-eesmärk on pakkuda laiemat arhiivikeskset kultuurikommentaari. Mõlemad kaubamärgid võivad eksisteerida spektri õõnestavamas otsas, kuid isegi pealinna F asutuses, toote liigutamiseks on üha suurem liikumine meta-viitemeemide kasutamise poole-ehkki segatud tulemused.

Ühest küljest on seal Vêtements, mille referentskujundused võtsid tööstuse tormi, kui kaubamärk esmakordselt turule toodi-kollegiaalsest stiilis Antwerpeni kampsunitest kuni kurikuulsate DHL-särkideni. Kuid aja möödudes on kaubamärk muutunud üha polariseerivamaks ja Vêtements on väidetavalt võidelnud esialgse rahalise edu säilitamiseks.

Nagu öeldud, oleks teil raske eitada, et Vêtementsil õnnestub pidevalt vestlust esile kutsuda. (Sellest sündis ka oma meemikeskne austusbränd, mida nimetatakse tabavalt Veteemid, loosungiga "paroodia paroodiast".) Alates kommenteerimisest laevandusteenuste pakkujate olulise rolli kohta kaasaegses luksusmoodis kuni peene kujundamiseni viited teistele siltidele, nagu Chrome Hearts, et me peaksime endalt küsima, kas oleme valmis selleks, et UGG ja Juicy saaksid tagasitulekuid teha, on Vêtements tööstusharu aja ületanud ja jälle. "Kõik on assigneering, me elame maailmas, mis on täis viiteid," selgitas Demna Gvasalia, kaitstes Vêtementsi seisukohta Tabi saapas.

Teisest küljest on Helmut Lang, kunagine lugupeetud silt, kes proovib oma arhiivikujunduste kataloogile viidata. "Helmut Langi korduvväljaanne ei toonud vestlusele mingit lisaväärtust," ütleb Rough Simmonsi Brian Bollin, "kui kavatsete lihtsalt koopiaid teha, siis miks seda teha?"

See annab hea näite sellest, kus me oleme. Vêtementsil ja Rough Simmonsil ning Wil Fryl on palju ühist. "See on nii suure pingutusega nali, et see on iseenesest absurdne, kuid see on see, mis inimestele meeldib," ütleb Bollin. Oleme küülikuaugust nii kaugel ja nii väsinud, et isegi kui Helmut Lang vaatab vanad kujundused üle, ei paku see enam huvi. Olemasoleva disaini kataloog on nii rikkalik, et sisuliselt pole midagi, mida poleks juba tehtud.

Mida inimesed siis tahavad? Nad tahavad eneseteadvust, mis teeb nalja selle kõige naeruväärsuse pärast. "Oluline on mõnikord sellesse ruumi mitte nii tõsiselt suhtuda," ütleb Fry. Ja see sisaldab enam kui midagi absurdset hetke, mille tunnistajaks oleme.

Ärge kunagi jätke tähelepanuta viimaseid moetööstuse uudiseid. Liituge Fashionista päevalehega.