Kas pärast aasta digisaateid on meil ikka vaja IRLi moenädalat?

Moe nädal on praegu natuke imelikus kohas. Asi pole ainult selles, et mõte koguneda pisikesse ruumi riideid vaatama tundub kergelt öeldes (kui seda kergelt väljendada). jätkuv pandeemia ja nii suur osa maailmast on endiselt sulgudes sisse ja välja. See on ka see, et kogu moeetenduste kontseptsioon, kus inimesed lendavad üle maailma, et näha kollektsioone, mida ei tule veel kuueks kuuks välja antud, tundub nutitelefonide ja vahetu rahulduse ajastul veider, rääkimata meie kasvavast teadlikkusest selle reaktiivse elustiili problemaatilised tagajärjed.

Covid-19 sundisid kaubamärke oma kollektsioone esitama ja paljud astusid sellele väljakutsele. Virgil Abloh's Louis Vuitton jättis Pariisi vahele ja esitas oma Meeste rõivaste kollektsioon 2021 sulgemisjärgses Shanghais. Demna Vasaglia oma Balenciaga debüteeris Sügis 2021 videomängu kaudu. Alessandro Michele Guccivahepeal tulistas mitte üht, vaid seitse filme selle reklaamimiseks Avamängude kogumine

, kus on A-nimekirjas näitlejad, sealhulgas Harry Styles ja Billie Eilish. Isegi kaubamärgid, millel puudub luksuskonglomeraat, on vähem rikkalike fotode ja videotega hakkama saanud esitlusi, edastades oma hooaja uusi nägemusi nutikalt pigem sülearvutiekraanide kaudu IRL lennurajad. (Collina Strada animorfid tuleb kohe meelde.)

Paljud tööstuse suurimad nimed on teatanud oma kavatsusest moenädala ajakavast täielikult lahkuda: Gucci ja Saint Laurent hakkavad edaspidi näitama oma tingimustel ja kogu Keringi tall - Gucci ja Saint Laurent, aga ka Bottega Veneta ja Alexander McQueen - on viimase paari jooksul ametlikud koosseisud vahele jätnud aastaajad.

Vaatamata kõigile uutele ideedele on moenädala tulevik endiselt õhus. Lõppude lõpuks on sellest "eksperimendist" möödunud poolteist aastat, kuidas koguda kaugelt põnevust koguvast põnevust, ja mõnel kõige võimsamal mängijal tundub, et läheb hästi. Luksuskonglomeraadi LVMH aktsiatel on kasvas üle 70 protsendi viimase aasta jooksul, kui gobelään (Coachi omanikud, Kate Spade jt) teatatud sel nädalal ületas see selle kvartali pandeemia-eelse finantstulemuse. Ja isegi pärast kogu kaost ja segadust palvetavad paljud tööstuses kiiresti normaalseks naasmist - vaadake lihtsalt 91 saate ja esitluse koosseis CFDA ja IMG avaldasid septembris New Yorgi moenädala jaoks.

Kõik see tekitab küsimuse: kui pandeemia lõpuks taandub, kas pöördume tagasi selle juurde, mis see oli varem? Või saab moenädal, nagu me teadsime, ajalooks?

Kui on üks koht, kust neile küsimustele vastust otsida, on see Kopenhaageni moenädal. Taani pealinn on loonud maine progressiivne kõrvalekalle võrreldes New Yorgi, Londoni, Milano ja Pariisi "suure neljaga". See oli esimene (ja praegu ka ainus) suur moenädal, mida tutvustada jätkusuutlikkuse kriteeriumid, mis hõlmab kõike alates mitmekesisuse rentimisest kuni kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamiseni. Ja see on mitteametlikult muutunud tohutult mõjukaks nii rajal kui ka väljaspool seda suundumuste seadmisel.

2022. aasta kevadel sai Kopenhaageni moenädal rohelise tule Taani pealinnas IRLi näituste ja esitluste korraldamiseks. Eelmisel kuul oli toimetajatel ja ostjatel võimalus naasta millegi sarnase juurde, mis meenutas moenädalat, mida nad tundsid varasematel aegadel: nad said olla tunnistajaks Saks Potts"teravad kaasaegsed naisterõivad lähedalt legendaarse arhitekti Arne Jacobseni või A. Roege Hove'i vilgas silmkoeline looming oma avarajal. Ja kohalikud disainerid olid sellest vaimustuses.

„Digisaadete puhul on liiga palju vahemaad. Kogu inimeste toomise energia on nii tähtis, "ütles mulle tänavariiete kallutatava kaubamärgi Soulland kaasasutaja Jacob Kampp-Berlin. "See on koos olemise pidu."

Seda tunnet kajastas GanniNicolaj Reffstrup. Taani alustala otsustas kevadel näidata oma populaarseid naisterõivaid kunstliku suusaraja peal. Reffstrupi sõnul on moenädal endiselt võimalus, mida bränd ei taha kasutamata jätta: „See on autentne võimalus meie publikuga suhelda - meil on lugu rääkida ja inimesed ootavad, et me seda räägiksime lugu. "

Üldiselt tundusid Taani kaubamärgid rõõmsad, et jõudsid 2022. aasta kevade moenädala tuhinasse, nagu ka ostjad, toimetajad, stilistid ja teised näitusekülastajad, kes said lõpuks võimaluse seguneda pärast kõike oma sülearvutist tarbimist ekraanid. Kopenhaageni moenädalal oli aga märke, mida lavastuse esitajad olid võtnud mõned eelmisel aastal saadud õpped ja digitaalsed saated ning lisasid need oma IRL-i tulevik.

Esiteks pandi suurt rõhku digitaalsete varade jäädvustamisele. Gannis andsid näitusepaiga ümber sumisevad droonid brändi Instagrami jälgijatele võimaluse Livestreami kaudu vaadata nagu nad istuksid VARJUL. Vahepeal käivitas Soulland oma kollektsiooni kõrval rea NFT -sid, kust fännid said 13–5000 euro eest alla laadida disainifailid ühele brändi võtmeosale, kas ise valmistamiseks või selleks kohandatud versiooni saamiseks konkreetselt; kogu tootevalik - kokku 601 kollektsiooni - müüdi välja veidi üle kahe tunni.

NFT-d võivad digitehnoloogiat päris palju kasutada, kuid üldiselt tundub, et moenädal on lõpuks käes hakanud välja mõtlema, kuidas suhelda ülemaailmsele publikule, mitte ainult vähestele privilegeeritud osalejatele IRL.

Kopenhaageni moenädala tegevjuht Cecilie Thorsmark rääkis mulle sellest, kuidas eelmisel hooajal rangelt digitaalseks muutumine oli ülesmäge, kus oli palju kaubamärke näevad vaeva, et oma riiete tegelikkusega virtuaalselt suhelda (rääkimata sellest, et püüame tööstuse spetsialiste järjekordsest Zoomist vaimustada koosolek). Segades sel hooajal IRL -i elemente digitaalse jutustamisega, jõudis Kopenhaagen tavapärasest palju suurema publikuni; Youtube'i partnerlus andis Taani kaubamärkidele ligi 10 korda suurema kihlveo kui näiteks eelmised hooajad.

See võib tunduda kummaline aeg moenädala debüütide tegemiseks, kuid mõne disaineri jaoks on see siiski seda väärt. Võtke Amalie Røge Hove, kes lavastas Kopenhaagenis selle hooaja esimese etenduse. Tema jaoks on oma teose esitlemine IRL tema jutustamise oluline osa: "Püüame nii kõvasti fotode kaudu taktitunnet näidata, kuid mudelil liikudes on lihtsalt teistsugune." 

Tööstus on aastaid hädas olnud moeetenduste tegemise viisi leidmisega - mis on ajalooliselt olnud kõik riiete kohta, mis ei ilmu kuueks kuuks või kauemaks - aktuaalset ootava digitaalse vaatajaskonna jaoks asjakohane rahuldust. Mäletan kord, kui nägin Moskvas Moskva maandumisrajal kohmakalt hiiglaslikku 360-kraadist kaamerat kandvat mudelit (ütlematagi selge, et ja ei raputanud otseülekandes Diori saadet oma istmelt nutitelefoni kasutades (pole ideaalne olukord, kumbki). Need on kilomeetrite kaugusel libedad, poleeritud videod Ganni saatest, mis koguvad praegu Instagramis vaateid, kuid need näitavad teed edasi pandeemiajärgse moenädala jaoks: digitaalsete platvormide kasutamine kultuuriliste hetkede edastamiseks sellistena juhtuma. Sest vaatamata kogu käeulatuses olevale digitaalsele tehnoloogiale oleme endiselt näljased reaalse ühenduse järele-isegi kui saame selle läbi nutitelefoni ekraani.

"Näitamisega kaasneb endiselt eriline energia ja moebrändina otsite alati autentseid viise oma publikuga ühenduse loomiseks," ütleb Reffstrup. "Mood seisneb ikka väga loo rääkimises."

Avalikustamine: Kopenhaageni moenädal pakkus selle loo jaoks reisi ja majutust.

Kas soovite kõigepealt värskeid moetööstuse uudiseid? Liituge meie igapäevase uudiskirjaga.