Miks on Vogue'i Bloggeri mahavõtmine piinlikult puudutav

Kas keegi tellis ajamasina tagasi aastasse 2009? See tundub peaaegu võimatu (eriti pärast Suzy Menkes versus Susie Bubble 2013), aga siin me oleme, arutame tänavastiilitähtede ja ajaveebide kehtivust teemal Meie Issanda aasta 2016.

Nagu nüüd Internetis ringi teinud, Vogue.com avaldas pühapäeval Milano moenädala kokkuvõtte, mis muutus rõivaste üle peetud arutelust kiiresti blogijate eemaldamiseks. Blogijaid süüdistati erinevatel pööretel "piinlikus", "kurvas" või "haletsusväärses" - kas on ime, et paljud solvusid? Täieliku avalikustamise huvides töötasin eelmisel aastal lühidalt Vogue Runway heaks ja kõik tüki kirjutanud naised on naised, kelle tööd ma väga imetlen. Nad kõik on teravad, tähelepanelikud, kultuuriteadlikud ja ületavad regulaarselt nii moe- kui ka moekriitika piire-see tegi tüki eriti üllatavaks.

Kindlasti on tõsi, et tänavastiil on muutunud vähem ehtsa stiili omamiseks ja rohkem pilkupüüdvate hooajaesemete loomiseks (mõned Millest on tasutud tootele paigutamine brändidelt, midagi sarnast toimetajatele, sealhulgas ajakirjade võtted rõivaste ja aksessuaaride jaoks, et neile meeldida reklaamijad). Me kõik oleme süüdi, et mõnitasime "hooaja tõukureid", septembris karusnahku kandvaid naisi ja veebruaris sandaale, et näidata oma uusimat kaupa; see on ikka väga naeruväärne ja toimetajad on selles praktikas sama süüdi. Aga blogijad, "stiili surm"? Ma olen juba ammu väsinud nägemast sama peotäit toimetajaid ja tööstusharu insaidereid (kõik peavad olema õhukesed), slaidi järel slaidi, hooaega hooaja järel tänava stiilis galeriides; ideest "mudel off duty" (kitsad teksad, nahktagid, värske jooksuraja ilu, kingitud "It" kott) sai ammu klišee. Kuna siseringi esindajad, nagu Anna Dello Russo, suurendasid oma paabulöömist (mis hõlmas mitu riietuse muutmist päevas) ja palju muud ning rohkem veebisaite soovis tükki kindlast tänavatüüpi liiklusest, stiili surm - vähemalt selles mõttes - juhtus aastaid tagasi.

Ja veel: blogijaid pildistatakse ja nad paigutatakse samadesse slaidiseanssidesse. Kui olete väsinud vaatamast, kuidas nad „meeleheitlikku trolli üles -alla väljas näitustel üles panevad“, siis võib -olla lõpetage nende premeerimine. See rong on muidugi jaamast juba lahkunud. Kas ma olen uskumatult nördinud, kui ilmun oma neljanda rea ​​kohale sellisel näitusel nagu näiteks Jeremy Scott? vaata esirida täis inimesi, keda ma isegi ei tunne, kuid kannavad disaineri pealaest jalatallani väljanägemist looming? Absoluutselt. Nagu paljud mu kolleegid, läksin ma kooli, et saada elukutseliseks kirjanikuks, registreerisin tunnid praktikal ja jätkasin tööd tõesti raske minu koht näitusel. Sageli võib tunduda, et need naised said oma, kui nad olid Instagrami filtriga nutikad, sidudes end sarnaselt stiilsete sõpradega (mõnikord sõna otseses mõttes) ja ei tunne häbi, kui kaamerad on kohal - viimane on oskus, mida tahaksin ausalt õppida.

Kuid disainerid nagu Jeremy Scott - või täpsemalt näitusel istekohti haldav PR - ei hooli sellest minu magistrikraadi või aastate jooksul, mil olen õppinud nende kaubamärkide sisemist tööd, hoolivad nad müümisest riided; ja need blogijad, need mõjutajad (mis on kaks erinevat asja - teema teistsuguseks päevaks), liigutage toodet. Seda ei saa eitada maailmas, kus sellised naised nagu Chiara Ferragni teenivad igal aastal miljoneid dollareid suurte lepingute hindamine (ja jah, rahvusvaheline Vogue kaaned). See pole midagi, mida nad oleksid võinud saavutada ilma äritegevuseta ja olgem selged: need naised on vaieldamatult ettevõtete juhtimine.

Lõplik tõde on järgmine: See on olnud pikka aega kuna enamik otseseid moeülevaateid on tõesti olulised. On põhjust, miks nii vähesed inimesed (ka see veebisait) avaldavad enam iga kollektsiooni kohta põhjalikku kriitikat. Vestluse "vaata kohe, osta kohe" teine ​​pool, millega keegi ilmselt tegeleda ei taha, on see, et see muudab moekriitika peaaegu mõttetuks. Millal Burberry näitab kollektsiooni kes saavad klientidel järgmisel päeval osta, kes hoolib mida kriitikud ütlevad, kuni see müüb? (Ja nagu mõlemad Burberry ja Tommy Hilfiger on sel kuul seni tõestanud, saab küll.)

See on hea asi! See tähendab, et mood on ennast demokratiseerinud ja inimesed ei vaja diktaate selle kohta, mis on hea ja mis halb, mis tuleb mõnest kõrgest allikast. Olgem tõelised: tarbijad ei oota, mida näha WWD käsib neil järgmisel hooajal kanda. Moekirjanikel ja -kriitikutel on alati koht kollektsioonide kontekstualiseerimiseks, uute talentide leidmiseks ja abistamiseks ning tööstusele hääle andmiseks. See koht lihtsalt ei pruugi enam olla moekuu esireas, kus lisatasu antakse neile alati olulistele Insta-söödahetkedele. Lõppude lõpuks kliendid, kes soovivad osta Tommy Hilfigeri koostöö Gigi Hadidiga ei oota Tim Blanksi viimast sõna - nad ootavad, kuidas tüdrukud nagu Danielle Bernstein või Arielle Charnas oma sotsiaalmeedia kanalites riideid kujundavad.

Katkestus printimise ja digitaalse vahel on sama suur kui kunagi varem; kogu see käteväänamine tundub eriti alatu, kui tulla väljaandest, mis on mudelid asendanud kuulsused kaantel müüa rohkem ajakirju, andsid Kim Kardashianile ja Kanye Westile ühise kaane, esitleti sotsiaalmeedias kogenud meeskonda. "Instagirls"Selle septembri 2014 kaanel valiti samamoodi Kendall Jenner esitab tähtsa septembrinumbri sellel aastal. Vogue Samuti kõige häälekam pooldaja lubada moel ja poliitikal eksisteerida samaaegselt, mistõttu on blogijate manitsus "kaaluda, mis maailmas veel toimub", eriti kurt. (Ja mõttetult snoblik - mitu korda oleme moekirjanikena saanud sama naeruväärse ja üleoleva kriitika osaliseks, kui tõstame oma karjääri pidudel esile?) 

Võib -olla tunnen ma rohkem soovi neile blogijatele tegutsemisruumi anda, sest sarnaselt neile tulin ka mina selles valdkonnas läbi digitaalse marsruudi. Istun sageli nende lähedal õhtusöökidel, nende taga näitustel ja kutsutakse neid tooteesitlustele intervjueerima. Need, kes töötavad saidil Vogue.com, on moekirjanikud; Mind kutsutakse sageli "blogijaks", hoolimata asjaolust, et näen oma tööd sarnasemaks a kirjastuses kui mina tänavatüüpi staare, kes juhivad ajaveebi või populaarset Instagrami kontot. Kuid hoolimata sellest, kuidas see mõnikord võib tunduda, ei ohusta need inimesed minu tööd; nad on lihtsalt teine, ehkki uuem osa moeökosüsteemist, mis aitab tal edasi liikuda - heas või halvas.

Kas soovite kõigepealt värskeid moetööstuse uudiseid? Liituge meie igapäevase uudiskirjaga.