Aleksander Fury. Foto: Jackie Dixon/Alexander Fury nõusolek
Meie pikaajalises sarjas "Kuidas ma seda teen," räägime moetööstuses elatist teenivate inimestega sellest, kuidas nad sisse murdsid ja edu saavutasid.
Kui teie, nagu mina, olete pettunud moetööstuse praeguses konarlikus olukorras, palun teil rääkida Aleksander Fury. Londonis tegutseva ajakirjaniku, autori ja kriitiku almanahhilaadsed teadmised moeajaloost ja kultuurist on iseenesest uskumatult muljetavaldavad; ja kirg, millega ta oskuslikult tööstusest aru annab, jätab teile meelde, miks te sellesse üldse armusite.
Fury lõpetas Central Saint Martins'i moeajaloo ja teooria erialal, lõigates hiljem enne redigeerimist hambaid Nick Knight's ShowStudio moedirektorina Armastus peatoimetaja Katie Grandi käe all. Viimase kolme aasta jooksul oli Fury moetoimetaja The Independent - nagu ka ametisse astuv meeste kriitik Vogue'i raja - ja eelmise kuu seisuga, T Ajakiri pani talle nime moekorrespondent, ploomi uus roll, mille kohta soovisin rohkem teada saada.
Kuigi tema CV on pehmelt öeldes imposantne, pärineb Fury entsüklopeediline asjatundlikkus kõige ehedamast kohast: moearmastus, mis sai alguse juba poisikesena, kes kasvas üles Põhja -Inglismaal. Vestlesin Furyga New Yorgist telefoni teel tema ajast moekoolis, kirjutades konstruktiivset (kohati negatiivne) ülevaade sellest, kuidas digitaalne ruum on tema karjääri mõjutanud ja mis saab edasi.
Alustame algusest. Kas olete alati olnud moest huvitatud?
Mind huvitasid alati riided. Kui ma suureks kasvasin, ei kandnud mu ema tegelikult kõrgmoe riideid, aga kandis küll moes riided, nii et mind huvitas, mida ta seljas oli. Just teismeliseks saades avastasin moe. Sellest hetkest alates olin sellesse põimunud ja teadsin, et see on ainus asi, mida ma teha tahan.
Kas teil oli "klõps" hetk, mida mäletate, kui need karjääripüüdlused erksalt selgeks said?
Kui olin umbes 12 -aastane, nägin pilti [John] Galliano 1995. aasta sügisesaatest Carla Bruni kannab pikka valget kleiti must lill peal. Ma olin näinud pilte kõnniteedest, kuid see pilt ei vastanud millelegi, mida olin varem näinud.
Samuti oli mul uskumatult vedanud, et kasvasin üles 90ndate keskel Londonis, kui Galliano läks Givenchy ja Diori, kui [Alexander] McQueen läks Givenchy'sse. See oli riiklik uudis, et need Briti disainerid võtsid need prantsuse moemajad üle. Ümberringi oli palju teavet, eriti Interneti-eelsel ajastul. Siis sain teada, kes on tegelased - hakkasin moesüsteemi teadvustama.
Olin alati väga uudishimulik, kuidas McQueen ja Galliano töötasid. Nende kujundused olid uskumatult ajaloolised, nii et te loeksite Galliano show ülevaadet ja nad räägiksid Charles Jamesist, mis paneks mind Charles Jamesist lugema. See oli siis, kui hakkasin tundma huvi moe ajaloolise aspekti vastu.
Mis tunne oli sel ajal Ühendkuningriigis üles kasvada?
Ma kasvasin üles väikeses külas Manchesterist väljaspool. Olin väga eemaldunud - ma polnud 13 -aastaselt lahe ja enneaegne ning üritasin Londoni moeetendustele pääseda. Kuna see oli Interneti-eelne, ostsin ma kuus neli või viis ajakirja. Kogumiste ajal ostsin iga päev Briti nelja peamist ajalehte, sest need olid ainsad kohad, kust sai tegelikke pilte. Minu armastus ajalehtede ja moe reportaažide vastu tuli sellest ajastust. Isegi kui mul polnud tohutult teadmisi moest, lugesin seda.
Rääkige mulle oma haridusest Central Saint Martinsis. Kas olete avastanud, et moekoolis käimine on teie karjääri oluliselt mõjutanud?
Kursuse, mille tegin, nimetati moeajalooks ja teooriaks, mille kohta üks mu klassivend ütles, et see kõlab nagu midagi, mida Cher Horowitz teeks, mis on minu arvates väga naljakas. See oli uskumatult analüütiline, intelligentne kursus. See põhineb täielikult esseedel ja kirjutamisel, samas kui ajakirja koostamisel on ka teisi, näiteks moekommunikatsioon ja reklaam. See tõeline kirg moe ajaloo vastu oli mul 12–13 -aastaselt. Mind huvitab väga see, kuidas moe käsitlused minevikus on toonud meid sinna, kus me praegu oleme ja kuidas see tekitab siiani mõningaid riiete vaatamise viise.
[CSM] asub Londoni südames, mis oli hämmastav kokkupuude. Käisime Victoria ja Alberti muuseumis ja ma mäletan alati, et saime [Christian Diori] baarikostüümi seelikut riidepuul hoida. Selliste rõivastega suhtlemine on uskumatult huvitav, sest tunnete selle kaalu ja võite ette kujutada, mis tunne on olla naine, kes seda asja kaasas kannab. See paneb sind tõesti vaatama neid 50ndate couture pilte väga erinevalt.
Kuidas veetsite oma aega väljaspool õpinguid CSM -is olles?
Paljud inimesed ei tea, et samal ajal töötasin investeerimispangas. Nii maksin ma ülikooli läbi. See oli väga vahend eesmärgi saavutamiseks.
Üks kord, kui intervjueerisin Demna Gvasaliat, [sain teada, et] ta peaaegu töötas pangas Dusseldorf, sest ta õppis majandust ja otsustas seejärel minna [Antwerpeni kuninglikku kaunite kunstide akadeemiasse]. On üsna veider, et me mõlemad tegime sarnaseid asju.
Pärast lõpetamist toimetasite Condé Nasti Armastus enne moetoimetajaks saamist The Independent. Kas leidsite, et toimetajaks olemine muutis ennekõike teie kirjutist?
Katie Grand on peatoimetaja ja mina olin tema all toimetaja [jälgisin] palju ajakirja teksti. Katiega töötamine oli uskumatu kogemus. Ta on täiesti uskumatu toimetaja; ta on hämmastav naine. Oli fantastiline töötada kellegagi, kellel on moest nii spetsiifiline vaade. Mis selles fantastilist on Armastus seisneb selles, et see leiutab iga probleemi täielikult uuesti. Miski pole mall. Ajakiri on iga numbri jaoks nullist kujundatud.
Siis liikusin edasi The Independent kus ma jälgisin ajakirja moesisu. See osutus hindamatuks, see meeskonnaga töötamise, massiivsete ideede kaudu rääkimise kogemus ja kuidas nad tõlgivad pildistatud ja kirjaliku toimetuse vahel, mis on ühendatud, et luua sidusus sõnum. See oli minu jaoks tõesti oluline.
Moeäri ütles, et te ei karda jagada oma tõelist arvamust ega polariseerida teiste arvamust. Kas leiate, et see hääl on aidanud teil saada edukaks kriitikuks?
[Naerab] Ma lihtsalt proovin ja olen aus. Lõppkokkuvõttes loodan, et inimesed reageerivad sellele. Nende kiituseks tuleb öelda, et valdav enamus moebrände on olnud uskumatult toetavad. Nad saavad aru, mis on kriitika. Nad ei oota, et me kirjutame igast asjast suuri asju; neile meeldib dialoogi pidada. Mõnikord arutate [disaineriga] ja nad ütlevad, et te ei näinud seda, mida nad tahtsid, et te näeksite. Ma arvan, et nad tunnevad, et see aitab neid või sunnib neid asju erineval viisil uurima. Ma ei taha kunagi näha, mida ma teen, hävitavana; Loodan alati, et see on konstruktiivne.
Püüan mitte omada väga kindlaid ideid selle kohta, mida ma disainerilt teha tahan. Kõige põnevam on see, kui saate disaineri tehtud töö üle üllatuda. Loodan, et inimesed reageerivad positiivselt sellele, kuidas ma püüan omada ajaloolist vaatenurka ja rääkida moest laiemas kontekstis. Olen tõesti tänulik, et disainerid ja moebrändid on mind kuulanud või pööranud tähelepanu sellele, mida ma kirjutan.
Kuidas on digiruum moeajakirjandust teie karjääri jooksul mõjutanud?
Ma töötasin paljudele inimestele vastupidi. Alustasin ShowStudios digitaalses ruumis, seejärel kolisin ajakirja, siis kolis ajalehte. Järgmisena peaksin midagi kivisse raiuma. [Naerab] Mul on tunne, nagu oleksin tagurpidi liikunud. Kuid samal ajal alustasin digitaalselt, seejärel kolisin digitaalse platvormiga ajakirja, seejärel ajalehe juurde, mis on nüüdseks muutunud ainult digitaalseks.
Internetis saate olla palju reageerivam. Kaks nädalat pärast juhtumist ei saa millestki kirjutada. Te peaksite sellest kirjutama päev pärast seda, kui see juhtus või päev, mil see juhtub või päev enne tuleb ette. Lisaks sellele räägivad kõik - [Internet] on suurendanud teie kirjutamise kiirust. Kui ma töötasin Vogue'i raja, meie tööaeg oli ideaalis näituse vaatamise ja saate esitamise vahel kolm tundi. Ma arvan, et selles on midagi suurepärast.
Ma näen Internetit uskumatult positiivsena, sest see paneb meid kirjutama erineval viisil, pannes meid vaatama trükiajakirjandust kui midagi väga erinevat [kui] veebiajakirjandust. See on võimalus sõnumit teisiti väljendada. Ma vaatan seda nii.
Kas teil on raske põhjalikke analüütilisi tükke kirjutada, kui sageli soovitatakse lugu võimalikult kiiresti esitada?
Ma tundsin seda ajalehe kallal töötades. Kui ma tööle hakkasin The Independent, Olin tõesti rabatud, kui inimesed ütlevad: "Oh, tead, tähtajad peavad olema palju lihtsamad." Kuid ajalehes on tähtajad karmimad! Pidin kõik viilima kella viieks. Kell Vogue, Ma võiksin juba tundidesse kirjutada, aga ajalehe juures, kui seda selleks ajaks [trükki läheb] pole, siis sisse ei lähe. Seda ei juhtu. Kui teil on uudis, et David Bowie suri kell 14.00. ja ajaleht hakkas trükkima kell 17.00, teil on kaks tundi aega oma David Bowie mõttekäigu tegemiseks. Kuid veebis soovivad nad mõttekirja 10 pärast kella 14.00. On oht, et inimesed ei taha, et sa oleksid parimal juhul tahavad nad, et oleksite esimene - et oleksite esimene asi, mis kuvatakse otsingu ülaosas tulemused.
See võib olla üsna kahjulik. Kindlasti oleks parem omada pikemat läbimõeldud tükki. [Aga] kuna Internetil pole tähtaegu, pole ühtegi punkti, mille poole te töötate. Ajalehega, kui kell 11 midagi juhtus. öösel ei saa te midagi teha - see läheb lihtsalt järgmisesse väljaandesse. Ma arvan, et see on uudiste jaoks väga hea - kuna uudiseid tuleb pidevalt ette -, aga ma arvan, et see võib olla problemaatiline, kui see, mida te tegelikult soovite, on arukas ja kaalutletud tükk. See võtab aega.
Mida saate oma uue rolli kohta öelda? T? Kuidas see erineb teie tööst The Independent?
Ma lähen väga väljakujunenud meeskonda, samas kui The Independent, Tulin moetoimetajaks. Ma ei suurendanud tegelikult olemasolevat meeskonda. Ja kell Vogue'i raja, neil oli tohutu naisterõivaste meeskond, kuid meesterõivaste peal polnud kedagi, mida ma sinna tegema tulingi. See, kuidas ma oma rollile mõtlen T on: Millise nurga all saan ma erineda sellest, mida teised inimesed võtavad? Kuidas saaksin täiendada seda, mida nad juba teevad?
Samuti ei tule ma kriitikuna - ma olen moekorrespondent. See kirjutab moest teistmoodi. Kriitikat tuleb ja see on analüütiline, kuid ma ei pruugi tingimata kirjutada üksikutest saadetest. Ma võiks kirjutada asjadest, mis toimub kulisside taga. Nad tahavad arukaid asju. Nad tahavad moest analüütilist kirjutamist ja seda ma tõesti tahan teha. See on see, mida ma loodan, et minu töö osutub tõeliselt kirglikuks.
Seda intervjuud on selguse huvides redigeeritud ja lühendatud.
Ärge kunagi jätke tähelepanuta viimaseid moetööstuse uudiseid. Liituge Fashionista päevalehega.