Kuidas läks Jacqueline Durran Vintage Post-Gradi müümisest kostüümikunsti Oscari võitmiseni

Meie pikaajalises sarjas "Kuidas ma seda teen," räägime moe- ja ilutööstuses elatist teenivate inimestega sellest, kuidas nad sisse murdsid ja edu saavutasid.

Võimalik, et sõnad "ikooniline filmikleit" toovad kohe vähemalt ühe Jacqueline Durrandisainilahendused- näiteks 30ndad-ish, eeterlik, kuid samas laastavalt lämbe roheline kleit Keira Knightley kandis Cecilia Tallisena filmis "Lepitus" või muinasjutulist kollast pallikleiti Emma Watson kõndis otse-eetris Belle-eluna ringi "Kaunitar ja koletis"Mõlemad unistas Durran ja mõlemad teenisid ta Oscar nominatsioonid.

Aastal 2020 on disainer tohutu seitse Akadeemia auhinna nominendid, viimane tänu tema boheemlaslikele viktoriaanliku ajastu kostüümidele (kuid kaasaegse hõnguga)Väikesed naised"Durran ei austa publikut ja kriitikut mitte ainult oma hämmastava tööga, mis käsitleb ajastu eeposeid, vaid ka terava, võimsad, isegi igapäevased jutustamiskostüümid - eriti tänu regulaarsele koostööle kahe maineka filmitegijaga tema karjääri.

Pärast esimest ametlikku kostüümikunstniku tööd Mike Leighi filmis "Kõik või mitte midagi" on Durran teinud koostööd ka Oscarile nomineeritud režissööriga, tunnustatud tema elu viilude kaasaegse Briti elu uurimise eest veel viis korda: saates "Vera Drake", "Happy-Go-Lucky", "Another Year", "Mr. Turner" ja "Peterloo." Tema esimene Oscarite nominatsioon tuli 2006. aastal Joe Wrighti filmi "Pride & Prejudice" kostüümide eest. Ta on selle perioodiga koostööd teinud autore viis korda pärast seda, kui sai oma esimese Oscari -võidu 2013. aastal oma filmi "Anna Karenina" eest ning kandideeris filmide "Lepitus" ja "Pimedaim" riidekappidele Tund. "

Kuningliku kunstikolledži lõpetamise ajal ei õppinud Durran ametlikult kostüüme ega moedisaini. Pigem õppis ta tööl, töötades maast madalast. Ta sai oma jala uksest sisse ühe Londoni kuulsaima kostüümide laenutusmaja kaudu ja korraldas seejärel veterankujundajaga kontserdi Lindy Hemming, abistades suuri eelarvefilme, sealhulgas 1999. aasta James Bondi osamakset "Maailm pole piisav" ja Angelina Jolie-peaosas "Lara Croft: Tomb Raider" aastast 2001.

Seotud artiklid:
Saoirse Ronan ja Timothée Chalamet vahetasid kodusõja ajastu kostüümid filmis "Väikesed naised"
Kuidas kostüümikunstnik "Ilu ja koletis" töötas koos Emma Watsoniga, et tuua ellu "kaasaegne, emantsipeerunud" Belle
"Wonder Woman" kostüümid tähistavad naiste mõjuvõimu

Durran filmib praegu väga oodatud-kuid salapäraga ümbritsetud-projekti: "Felicity" kaaslooja ja "Cloverfield" režissööri Matt Reevesi noir-ümberjutustus Batmani päritoluloost, peaosas itsitas Robert Pattinson nagu Bruce Wayne. Õnneliku juhuse tõttu peaaegu kaks aastakümmet hiljem on tema mentori eelseisev projekt "Wonder Woman 1984", samuti DCEU -s.

"Ma olen Lindyga sõber ja mõtlen talle helistada ja rääkida, et me teeme seda," ütleb Durran telefoni teel. paus filmimisel "The Batman". Ta võttis aega, et jagada Fashionistaga, kuidas tema armastus vintage riiete vastu aitas tal Hollywoodi alustada karjääri, mida ta õppis Hemmingult ja miks kostüümide kujundamine "Väikesed naised" ja "The Batman" (või isegi Sam Mendese "1917") on tegelikult üsna sarnane.

Alustasite oma karjääri Londoni kostüümimajas ja õppisite seda teed. Võtke mind tagasi ja rääkige, kuidas te oma karjääri alustasite.

Kostüümikujundus oli töö, mille olemasolust ei teadnud ma nooremana, kuni ülikooli lõpuni [ja pärast lõpetamist]. Ma isegi ei teadnud, et see on variant. Sain just telekat vaadates aru, et keegi teeb kostüüme - et see oli a tööd - ja see oli võimalus. Ma ei tundnud kedagi tööstuses ega mingit võimalust tööd saada. Keegi mainis lihtsalt juhuslikult, et seal on kostüümide laenutusmajad ja ma peaksin ühega neist ühendust võtma. Nii ma tegin. Sellele, kes mulle vastas ja küsitles, helistati Inglid.

Sain selle töö, sest sain 20. sajandil riietega tutvuda. Ülikoolist lahkudes oli mul Camdenis ja Portobello Roadi turul turulett, kus müüdi vintage riideid. Olin alati väga huvitatud vintage riiete ostmisest ja riiete valmistamisest ning stiilile mõtlemisest. Kuid ma ei arvanud kunagi, et sellest saab karjäär. Töö sain nooremal tasemel kostüümimajas töötades.

Teie kujunduses on selline keerukus ja te ehitate nii palju kohandatud. Kuidas sa selle protsessi õppisid?

Kostüümimajad on nüüd muutunud, kuid 90ndate alguses tegite varem palju sisustust. Teeksite üsna tihedat koostööd kostüümikunstnikega üldisel tasandil ja õpiksite kostüümiprotsessi toimimise mutreid. Töötades paljude erinevate disaineritega, peate nägema palju erinevaid lähenemisviise, maitseid ja viise, kuidas inimesed töötavad.

Kohtasin ka disainereid, kellega ma eriti läbi sain või keda imetlesin. Hakkasin siis nendega tihedamalt koostööd tegema ja tegin alati oma tööd, kui nad kostüümimajja tulid. Üks neist disaineritest oli Lindy Hemming, keda ma lõpuks viis aastat pärast lahkumist abistasin. Õppisin pähklid ja poldid kostüümimajas selgeks, kuid siis õppisin palju üksikasjalikumalt disaineriks olemist ja filmi kallal töötamist [temalt]. Õppisin ka teistelt disaineritelt, kellega ma assistendina töötasin, sealhulgas Marit Allenilt ["Eyes Wide Shut"].

Töötasin ja õppisin Lindy Hemmingult palju. Siis, kui olin temaga päris mitu aastat koos töötanud, pöördus režissöör Mike Leigh tema poole, et ta koos temaga filmi teeks. Ta ei suutnud seda teha, nii et ta ütles mulle: "Ma arvan, et sa peaksid seda tegema." Ma kartsin seda tõsiselt ja ma ei arvanud, et minust saab disainer. Olin assistendiks saades üsna õnnelik, kuid ta ütles: "Ma arvan, et peaksite seda tegema." Nii helistas ta Mikele ja küsis, kas ta võtab mind kostüümide tegemiseks tööle ja ta ütles: "Jah." Olin temaga koos töötanud tema assistendina [Leighi lavastatud] filmis „Topsy Turvy”, nii et mul oli tema filmidega töötamise kogemus ja mul oli see ühendus. See oli minu esimene disainitöö. See oli 2001. aastal.

Mida õppisite oma abistavatelt töödelt - ja Lindylt -, mis on teile tänaseni väärtuslik?

Kui keskne on tegelase loomisel näitlejaga koostööd teha. Ma tõesti järgisin teda selles lähenemisviisis kostüümile ja sellele, kui keskne see suhe on. Te töötate tõesti kolmepoolses olukorras. Sa oled kostüümikunstnik. Te töötate koos näitleja ja režissööriga ning teie kolme vahel on koht, kus te tegelase loote. Sest tegelane on midagi, mida näitleja arendab, kuid režissööri tehtud filmi kontekstis. Seega on oluline, et kõik oleks kooskõlas.

Kostüümikunstnikuks saamiseks on palju võimalusi. Võite olla kostüümikunstnik, kes kujundab kogu etenduse enne näitlejaga kohtumist. Kuid ma eelistan palju näitleja ja režissööriga asju lahendada. Just sellise lähenemise sain temalt. Seda mõjutab väga ka Mike Leighi tööviis, kus tegelase areng on keskse tähtsusega.

Olete Mike Leigh ja Joe Wrightiga sageli koostööd teinud. Mis teie jaoks aitab seda usaldust ja suhet arendada, et alustada ja hoida lavastajaga regulaarset kontserti?

See on tõesti tore. Ma ei usu, et teete midagi teisiti. Ma ei usu, et on olemas viis, kuidas sa tead, et hakkad lavastajaga korduvalt koostööd tegema või mitte, peale selle, et sa kellegagi läbi saaksid. Aga sa tahaksid alati suhelda kellegagi, kellega sa nagunii töötad. Mul on tõesti vedanud, et juhtusin töötama kahe inimesega, kellele meeldib lojaalne meeskond ja kellele meeldib töötada samade inimestega. Mõnele inimesele meeldib iga kord muutuda ja leida uusi inspiratsioone. Sest kõik lähenevad loomingulisele projektile erineval viisil. Aga mul on lihtsalt vedanud, et saan töötada selliste inimestega nagu Mike. See pole tegelikult nii tavaline.

On tore, kui suunamine, nagu Lindy puhul, juhtub ja kasvab seejärel käimasolevaks koostööks.

See tundus loomulik asi ja ta oli ausalt öeldes väga lahke.

Roheline kleit, mille kujundasite Keira Knightley jaoks ”Joe Wrighti „Lepituse” tegelane on üks ikoonilisemaid ja regulaarselt viidatud kostüüme. Kuidas on see kleit teie karjääri mõjutanud ja mõjutanud?

Ma arvan, et see ei mõjuta minu karjääri eriti, eriti. Ma ei tea. Aga asi on selles, et see oli omamoodi kallis kleit, sest raamatus oli sellel loos nii tähtis. Nii et see pidi alati olema midagi, millel pidi olema filmi kaares võrdne tähtsus. Püüdmine oli väga stressirohke kujundada märkimisväärne kleit.

Aga ma ütlen ka, et see tuleb jälle tagasi filmi koostöölise olemuse juurde. Sest lõpuks oli kleidi edu osaliselt see, mis see oli - värv ja disain ja kõik -, kuid see oli ka osaliselt Keira ja osaliselt valgustus, mida tegi Seamus [McGarvey, operaator], ja osaliselt oli see stseen, mille Joe lõi, ja komplektid, mille Katie Spencer tehtud. Nii saab kogu pilt osaks sellest, mida kõik kleidi suhtes tunnevad. Nii et peate filmis kogu aeg sellele mõtlema. See, mida loote, on osa elementide kombinatsioonist ja need loovad kokku kõik loomingulised osakonnad. Sa oled edukas, kui olete kõik koos.

Olete töötanud koos Sally Potteriga ['Jah', 2004], Susanna White'iga ['Nanny McPhee Returns', 2010] ja ligi 10 aastat hiljem Greta Gerwigiga. Kuidas mõjutab naisrežissööri olemasolu teie töö dünaamikat, eriti sellises projektis nagu „Väikesed naised”, kus on enamus naisrühma?

Ausalt öeldes ei märka ma nii suurt erinevust mees- või naislavastaja töös. See ei avalda mulle suurt mõju selles mõttes, et see, mida sa selle inimese jaoks saavutada üritad, on sama asi. See, kuidas te oma töösse viskate - ja millised on teie loomingulised eesmärgid - on samad. Nii et minu jaoks pole selles suurt erinevust, välja arvatud see, et mul on lihtsalt väga hea meel ja hea meel, et naised saavad võimaluse lavastada, kuid see ei muuda tingimata suhet.

Oli ebatavaline olukord töötada filmi kallal, millel pole meespeaosatäitjaid - või väga vähe - ja mille peaosades on naised. Mulle tundub see eriti põnev ja mul oli hea meel töötada koos selliste andekate noorte näitlejannadega ja näha inimesi sellest põlvkonnast, kes lähenes teosele tõsiselt ja arukalt ning nii andekalt, et see oli inspireeriv.

Näiteks kujundasite 2017. aastal filmid “Ilu ja koletis” ja “Pimedaim tund” ning eelmisel aastal filmid “Väikesed naised” ja “1917.”. Millised on olnud teie suurimad väljakutsed ja/või seiklused kostüümide kujundamisel nii erinevate projektide ja ajavahemike jaoks ühes aasta? Kuidas käike vahetate?

See, kuidas ma valin [oma projektid], on just režissööri poolt, sest režissöör on iga projekti absoluutne võti. Sest ma ütlen alati: "Kõik võib olla huvitav ja igav." See sõltub ainult sellest, kuidas te seda vaatate ja on absoluutselt kriitiline, et teete koostööd režissööriga, et te võiksite olla põnevil nende vaatenurgast ja oma suhtumisest midagi. Vastasel juhul ei valiks te seda.

Ajavahemik, mis see on määratud, pole kõige olulisem. Tahad lihtsalt osata oma hambad sisse ajada ja asuda millelegi uuele lähenemisele, näiteks kui teed uuesti 1860ndaid. Nagu "Anna Karenina ja" Väikesed naised ", on juhuslikult sarnased perioodid. "Anna Karenina" tegevus toimub 1873. aastal ja "Väikesed naised" on 1863. aastal, kuid nad on nii erinevad. Kuupäev ei tähenda midagi. Need pole sama toode. Kahe projekti vahel on selline erinevus.

"Batman" on teie esimene samm superkangelaste kostüümide kujundamisel, mis on tema enda metsaline - vokaalsed superfännid, koomiksite inspiratsioon, ideekunstnikud ja kõik see. Milline on olnud praeguse projekti õppimiskõver või üllatavad aspektid?

Kuna Batman on a mees, see pole [superkangelase] universumis täielikult olemas. Kuid see on minu jaoks uus seiklus ja see on väga huvitav, sest see on midagi, mida ma pole varem teinud. Absoluutne asi selles on jällegi režissöör. Püüan teha filmi, mis on režissöör Matt Reeves tahab teha. Muud asjad - eelmised filmid, koomiksid ja kõik muu - on olulisel määral asjakohased Matt Reevesi filmiga. Nii et jällegi on režissöör nii tähtis, sest keskendute sellele nende oma nägemine.

"Väikesed naised" on veel üks näide. Mitu korda on filmi tehtud? [Palju.] Aga ma teen ainult Greta Gerwigi versiooni, seega pean keskenduma ainult Greta otsitavale tõlgendusele. See puhastab tekid natuke, sest see, millele olete keskendunud selle konkreetse nägemuse kohta selles olukorras, on just see, mida teha.

Olete kostüümi kujundanud nii palju erinevaid lugusid ja ajaperioode. Kas on mõni žanr, mida te pole veel teinud, kuid mille tegemine on sügelema hakanud?

Tahaksin teha midagi, kus te loote teistsuguse maailma. Kuid mitte maailm, mis asub kosmoses ja on täiesti eraldiseisev variatsioon iidsest minevikust või kaugest tulevikust. Mind huvitab see, kuidas te arvate tänapäeva arengust millekski muuks - mitte nagu „kiiresti kosmoselaevadel reisimiseks”. maailm, kuid maailm, kus proovite ette kujutada, kuidas inimesed saaksid elada teises keskkonnas ja kuidas nende riided sellele reageeriksid seda.

Millist nõu annaksite soovivatele disaineritele?

Kõigepealt vajate kogemust ja seda on lihtsam öelda kui teha, ma tean. Sest jalg ukse vahele on raske saada. Kostüümi on väga huvitav uurida ja kleidiajalugu õppida ja sama palju õppida saate ja saate jälgida nii palju kui võimalik - kostüümi ja moe ning inimeste kandmisviisi kohta asju. Aga ma arvan, et peamine on lihtsalt tehes töö. Te ei peaks liiga palju muretsema selle pärast, kus või mida õpite. Kui teil on kirg selle vastu, peaksite seda muidugi uurima, kuid proovige leida nii palju kogemusi kui võimalik.

Seda intervjuud on selguse huvides redigeeritud ja lühendatud.

Ärge kunagi jätke tähelepanuta viimaseid moetööstuse uudiseid. Liituge Fashionista päevalehega.