"Halston" näitab, kuidas glamuur oli hilise disaineri enim kiidetud tugevus-ja tema suurim nõrkus

Kui enamik meist kujutab 70ndate moodi, mõtleme me Diane von Furstenbergon värvilised, figuuri meelitavad mähkmekleidid või Yves Saint Laurent's sugu painutav Le Smoking smokingid. Paljud inimesed on aga unustanud Halston, kes lõi mõned peamised rõivad, mis määratlesid kümnendi-mõelge eelarvamusega lõigatud satiinkleitidele, mis elegantselt keha koorisid.

Režissöör Frédéric Tcheng ja produtsent Roland Ballester püüavad Halstoni tööd ellu äratada ja paljastada tema mõjukas isik oma dokumentaalfilmis "Halston", mis jõuab kinodesse reedel, 24. mail.

Tcheng, kes lavastas hästi vastu võetud 2015. aasta dokumentaalfilmi "Dior & I", kõhkles, kui Ballester tuli tema juurde mõttega rääkida Halstoni lugu. Seda enamasti seetõttu, et Prantsusmaalt pärit Tcheng, kes sündis pärast Halstoni hiilgeaega, polnud disaineriga tuttav. Kuid Ballester on sõbrad Halstoni vennapoeg George Frowick, kes sidus ta oma õe (ja Halstoni õetütre) Lesley Frowickiga. Ta elas ja töötas Halstoniga ning sai kätte kogu tema arhiivi. Teisisõnu, tal olid kõik vahendid oma hilise onu loo rääkimiseks. Tcheng võlus kiiresti ja "Halstoniga" püüdis ta seda ebatavalisel viisil rääkida.

seotud artiklid
"Evangeelium André sõnul" teeb André Leon Talleyst oma Ameerika eduloo tähe
Vivienne Westwood võib vihjata dokumentaalfilmi temast, kuid publik seda ei tee
McQueeni dokumentaalfilm tutvustab moe armastatud geeniust uuele põlvkonnale

"Struktuur tundus nagu uurimine," ütleb Tcheng. "Ma ei tahtnud, et see oleks lineaarne."

Film navigeerib Halstoni elust reas arhiveeritud klippides, mis on põimitud tänapäeva intervjuudega modellide, kuulsuste, ajakirjanike ja endiste töökaaslastega. Lesley ja 23-aastane moeblogija, kellest sai ettevõtja ja näitleja Tavi Gevinson toimivad korduvate jutustajana. Tchengi sõnul sobis Gevinson filmi loomulikul kujul.

"Ma tahtsin kedagi, kes oleks uudishimulik, kergelt nohiklik ja kellel oleks ka üks jalg moemaailmas ja teine ​​kultuuris," ütleb Tcheng, viidates Gevinsonile. "Ta räägib moest väga suurest vaatenurgast."

"Halston" algab sellest, et Gevinson, allkirjastatud omapärased prillid, sõelub läbi Halstoni arhiivide lindid, tuues need videomakki. Gevinsoni esinemisi piserdatakse kogu filmi vältel ja tema kohalolek on ootamatu, kuid samas sobiv keerdkäik.

Esimene klipp on vana video disainerist, sündinud Roy Halston Frowickist, kes kannab dapper -ülikonda ja näol on hõõguv ilme. Halstoni isik avalikkuse suhtes oli glamuurne ja suur välimuselt - alates inimestest, keda ta riietas, kuni inimesteni, kellega ta end seostas. Välimus oli kindel tegur. Film kirjeldab Halstoni algust peavõistlejana Bergdorf Goodman, millele järgnes tema üleminek naiste rõivastusele 1969. aastal. Järgmisena oleme tunnistajaks Halstoni säravale peolustiilile stuudios 54 koos Liza Minelli ja Andy Warholiga ning esinemistega Halstonettes, mis on antud sellistele modellidele nagu Pat Cleveland ja Karen Bjornsen, kes kandis disaineri stiilseid siidist hommikumantleid ja tegi kaubamärgi jaoks pressireise.

Ajakirjanik Bob Colacello ütleb: "Teda tõmbasid inimesed, kes näitasid oma emotsioone välja ja neil oli ka see tohutu esteetiline pool."

On selge, et Halston hoiab oma seltskonnaelu koos kuulsustega ja tööelu täis loomingulisi projekte. Kui ettevõtte ostab 1973. aastal tarbekaupade hiiglane Norton Simon Industries, laiendab Halston oma portfelli autode interjööri, kodukaupade ja parfüümide kujundamiseks. Ta nõuab loovat kontrolli iga projekti üle, kus film - ja tema karjäär - pöörab.

Halstoni halvenenud maine glamuuritu lugu läheb lahti. Esiteks tehakse koostööd J. C. Penney 80ndatel, mistõttu Halston kaotab sidemed Bergdorf Goodman. Järgmisena ootavad ees uhked kulutused, millest suurem osa läks kontorisse lilleseadete, kallite pressireiside ja dekadentsete söögikordade poole. Ettevõtte president Carl Epstein hoiatab Halstonit, et kaubamärk on finantsraskustes, kuid disainer keeldub probleemiga tegelemast. Ta jätkab ülekulutamist, pidutseb pidevalt ja jõuab hilja tööle, et vältida kohtumisi Epsteiniga.

Koos teiste kaubamärgi töötajatega otsustab Epstein astuda kohtusse ja sundida Halston ettevõttest välja. Nad võidavad kohtuprotsessi, kujutades Halstonit sobimatu ülemusena. Alates 1983. aastast ei saa Halston enam oma nime all disainida ja elab ülejäänud elu eraldatult. Mitu aastat hiljem, 1990. aastal, sureb ta AIDSi - haigus, mida ta varjas aastaid sõprade, töötajate ja perekonna eest.

Film esitab Halstoni elu tõusud ja mõõnad tema lähimate sõprade ja lähedaste vaatenurgast. Tema kartmatus iseendaks olemise ja piiride nihutamise eeskujuks oli tema töös ning tema lähimad austasid tõeliselt tema loomingulisi püüdlusi. Samuti paneb see vaataja tõepoolest nägema, et ta oli pioneer ühel moe meeldejäävamal ajastul: Halston alustas disainerite ja kaubamajade koostööd ning aitas määratleda 70ndate glamuuri.

Kuigi film paljastab halvad otsused ja juhtumid, mis viisid Halstoni kaubamärgi vähenemiseni, arvamused võivad Halstoni kohta muutuda, olgu need head või halvad, sest see on esimene kord, kui tema täielik elulugu on tähelepanu keskpunktis. "Loodetavasti saab ajalugu veidi parandada," ütleb Tcheng. "Ma tõesti arvan, et ta oli 21. sajandi üks peamisi nimesid." Dokumentaalfilm arendab oma maitsekust jutustus kunstilise juhi ja pereliikme abiga, mis oleks Halstonil tõenäoliselt nii tahtis seda.

"Kui ta suri, polnud suurt varandust," selgitab Tcheng, märkides, et vaatamata avalikele esinemistele ei olnud Halstoni liikumapanev jõud kasum. "Ta ei teinud seda raha pärast. Ta tegi seda ilu pärast. "

Liituge meie igapäevase uudiskirjaga ja saate iga päev oma postkasti uusimaid tööstusuudiseid.