Fantoomniidi kostüümikunstnik konsulteeris Daniel Day Lewisega - tegelaskujus - filmi uhketes hommikumantlites

Kirjanik-režissöör Paul Thomas Andersoni perioodilises filmis "Fantoomniit, "Briti kuller Reynolds Woodcock (Daniel Day Lewis, oma viimane roll enne pensionile jäämist) põlglikult - ja pigem nördinult - viitab omadussõnale "šikk"kui" räpane väike sõna ".

Lõppude lõpuks ei ole õitsval sõjajärgsel ajastul meisterlikult disainitud moekleidid Londoni ühiskonna matrononidele ja Euroopa kuninglikele pärijatele ainult Reynoldsi elukutse; see on kogu tema elu. Siis kohtub ta ühel oma nädalavahetusel maale minnes kangekaelse ettekandja Almaga (Vicky Krieps) ja temast saab tema muusa, disainiassistent ja armastushuvi, esitades talle väljakutse ning tuues tema ellu hajameelsust ja inspiratsiooni tööd. Film on sujuv armastuslugu, kohati põnevik ja üldine uurimus toksiline mehelikkus, kuid see on ka luksuslik moetööstuse kulisside taga 1955. aastal-kaheksa aastat pärast seda, kui Dior debüteeris oma revolutsioonilises Uus välimus ja vahetult enne 60ndate modi, mis

kiitis kiire (ish) moe sündi ligipääsetavuse ja "šiki" toomine massidele.

SEOTUD ARTIKLID

Aga tagasi uhke kõrgmoe juurde, mille tõi ellu kostüümikunstnik Mark Bridges. Akadeemia auhinna võitja on töötanud koos režissöör Andersoniga üle kahe aastakümne oma kiltkivide kallal, sealhulgas "Boogie Nights" ja "There Will Be Blood", millega pälvis Lewis ühe tema kolmest Oscarist. Arvestades filmi "Fantoomniit", tutvustatakse 50 originaalset "House of Woodcock" hommikumantlit, sealhulgas Reynoldsi kevadise moe jaoks mõeldud kollektsiooni show, pluss mitte-couture välimus ja OCD disaineri täiuslikult kohandatud ülikonnad, oli disainitöö üllatavalt "suur ettevõtmine. "

"Me tegime hommikumantleid tulistamise ajal," ütles Bridges Fashionistale Los Angelesest telefoni teel. „See oli pidev protsess; tegelik maapinnale löömine, kangaste leidmine, asjade õmblemine, näitlejannade sobitamine - see oli ilmselt viis kuud algusest lõpuni. Viimistlesime rõivaid veel kuni kaks nädalat enne pakkimist. "

Ja jah, nagu alati kuulus über-meetod Lewis oli filmimise ajal iseloomus, mis lõi kostüümi vahel huvitava dünaamika disainer ja ekraanidisainer-mida Bridges vestluses rõõmsalt allpool kirjeldas Fashionista. Lugege tipphetki.

Millistest moeallikatest otsisite inspiratsiooni ja võrdluspunkte Reynolds Woodcocki moekunstide jaoks?

Pöörasime palju tähelepanu sellele, mis toimus tol ajal Briti moes, kus Reynolds sobis asjade skeemi ja mida tegid ka tema kaasaegsed. Siis peate olema ettevaatlik, et mitte rüvetada midagi äratuntavat, sest mitte ainult kõik pole seda juba näinud, vaid sellega on seotud ka seaduslikkus. Nii et see oli suurepärane. Lihtsalt vajadusest vajasite [Reynoldsi tööd], et see oleks omaette asi.

Nii me poorisime üle tonni moefotosid ja kaadritaguseid fotosid. Vaatasime kujundeid, mis tulid välja ka Prantsusmaalt, kuid tulid siis alati maailma tagasi Londoni couture'ist ja näha, kuidas see erineb Prantsusmaast, [näiteks] kaal kangad. Isegi Reynoldsi kevadistes moeetenduste kollektsioonides leidub sametisi ja villasid, sest isegi kevad Londonis on omamoodi jahe. Briti couture disainerid Digby Morton ja Hardy Amies olid tõesti tsiteeritud nende töö villaga ja kuidas nad võiksid võtta emakeelena Briti tweedi ja teha sellest kleidi, mis võiks teid lõunasöögist kuni kokteile. Nii oli see mõttemaailm Inglismaal, vastupidiselt pisut rohkem väljamõeldud ja murrangulisele disainile, mis sel ajal Prantsusmaal toimus.

Filmis näidatakse ka couture'i protsessi koos liitmikega, musliini loomise ja kangaste lõikamisega. Kuidas need stsenaariumidega hetked teie tööd täiendasid?

See on tõesti disaini ja tualettruumi tegemise protsess ning näha, kus peaks olema kaelus ja kus varrukad ja kus on noolemäng ja kuidas sihtasutus töötab, nii et mul oli tõesti vedanud, et sain teha kõik need sammud, mis on osa moest protsessi. Mul on palju fotosid varustusseadmetest ja siis kasutasime neid lõppkokkuvõttes ja kasutasime neid poes [kulisside taga]. See oli protsess, mis oli meile vajalik, et aru saada, mida me teeme. Kuid siis avaldas see tagasilööki võtteplatsil oleva reaalsuse ja tunnete suhtes ning sellele, kuidas me olime sellesse maailma sisse ja välja lülitatud.

Reynoldsi kliendid ja Alma vundamendiriided sobitusprotsesside ajal tundusid ka nende edastamisel olulised. Räägi mulle sellest lähemalt.

Ausalt öeldes saime Victoria & Alberti muuseumi uurimistöö raames minna arhiivi ja vaadata, kuidas mõned neist hommikumantlitest tehti. Nägime mõnda Balenciagast, Balmaini, Worthi maja, Victor Stiebeli ja eriti Givenchyt - seda Maikellukeste kleit - ja vaadake, kui lihtsalt seda tehti. Ma arvan, et selle perioodi olemus - miks see periood nii hästi välja tuleb - on see, et see oli periood all-konstruktsioon ja kuju, mille lõite enne kleidi peale panemist. Sellepärast mängis see nii kaasa kleidi usutavusele ja loole, mida me tegime.

[Ühiskonna matroonid] Barbara Rose [Harriet Sansom Harris] ja Henrietta Harding [Gina McKee] tulevad sinna lihtsalt pehmed ja nad pannakse siis sellisesse vormi, kus kleit läheb üle. See oli tõesti olemus, alustades 40ndatest Dior New Lookiga ja siis äkki pärast seda Reynoldsi perioodi muutus see pigem koti kujuks või veidi vähem keha teadlikuks. Nii et oleme selle uskumatu ehituse ja korsetri lõpus, mis oli sel ajal moes olnud peaaegu 10 aastat.

Kuidas mõjutas Daniel Day Lewis kogu filmimise ajal tegelaskujus teie tööd, eriti kuna teie olite kleidide tegelik kujundaja?

Filmi kallal töötades, eriti Pauliga, austame me tohutult lugupidamist selle vastu, mida näitlejad rolli kaasa toovad, nii et nad saavad seda tõesti elada. Ükskõik, kes see on, kas Daniel või Phil Hoffman või Joaquin Phoenix, on see osa neist hämmastavate esituste andmisest. Ma tean, et ma konsulteerisin Reynoldsiga mõne värvi osas. Ma arvan, et palju see puudutas värvi ja ma arvan, et Reynolds kippus minema nende värvide ploomide ja lillad ja maroonid, roosad ja asjad - need olid värvid, mida näete tema või tema sokkidel kaelasidemed. See oli värv, mida ta tundis intuitiivselt Woodcocki maja valiku tegemisel. See oli tegelikult lõbus temalt tagasisidet saada, sest olin värvivalikute osas laiaulatuslik ja siis tundus, et tal on sellesse mingi panus ja autorlus.

Siis oli tal muidugi tohutu töö ka kaamera ees ja siis ma võtsin selle sealt. See oli: "kas sa tahad seda värviraamatut vaadata ja me mõtleme Henrietta kleidile" või midagi sellist ja ta vaataks neid kahte värvi ja pange need kokku ja olge nagu „suurepärane, ma armastan ka neid”. Reynoldsi jaoks oleks tunne, et seal on autorlus, aga ma pidin tegema seda. Pidin selle valmistama ja välja selgitama, kuidas see tegelikult rõivana töötas ja kas rõiva detailid olid perioodilised korrektsed ja huvitavad ning käivad koos juhistega, et püüda võimalikult vähe õmblusi jms seda. Muidugi ma usaldan alati tema maitset. Sellel mehel on sünnipäraselt hämmastavalt palju maitset, nii et ma ei uskunud, et me võiksime valesti minna. Ja siis ma juhiksin seda Pauluse poolt ja siis läheksime lihtsalt edasi.

Ühes stseenis kurdab Alma, et talle ei meeldi trükitud kleidi kangas, ja Reynolds süüdistab teda, et tal pole maitset. Mis tunne oli valida kangas ja kleidikujundus, mis sobiks stsenaariumi stsenaariumi järgi?

Tegelikult oli meil paar valikut. Mõned kleidid olid käimas ja mingil hetkel otsustas Paul, et üks minu pakutud kleit oli tegelikult liiga ilus. Ta on nagu: "keegi ei ütleks, et see on halb kangas." See võttis tõesti mõned valikud, et otsustada, mis tema tundlikkust Woodcocki tundlikkust kiuslikuks ja ebasoovitavaks peab. [Lõplik valik] oli tegelikult tume lilletrükk ja kastetud siid, mis oli tol ajal omamoodi moes. Kuid isegi lillena on see kuidagi masendav, nii et see tundus olevat õige noot. Naljakas on see, et kleit kuulus kevadkollektsiooni - selline Londoni moeetenduse vihmase päeva lilleline.

Mis tähendust omab sügavpunane värv, mida Alma kannab kogu filmi vältel, alustades temast ettekandja vormiriietus ja tema esimene kohtingukleit koos Reynoldsiga tema moekleidiks selle saatusliku kohtinguõhtu jaoks kell Kodu?

Kleidi alguses oli Paul kirjutanud rea, et kui ta on riietatud Reynoldsiga kohtingule minema, siis tema vend kommenteerib seda: „Oh, see on natuke särav see? ' Ja ta on nagu "oh, see on mõeldud olema." Näete tema iseloomu kohe, et ta ei ole kahanev violetne ja ta tegeleb sellega aktiivselt, olenemata sellest, olla. Kuid ometi see kleit - ta räägib, kuidas ta õmbleb - ja me püüdsime jätta tunde, et see kleit võib olla omatehtud. Püüame siduda mõned varasemad kleidid, mida ta kannab, mõne hilisema moekleidiga, et illustreerida, kuidas ta võis Reynoldsi isiklikult ja professionaalselt mõjutada. Nagu oleks ta saanud ideid millestki, mida ta oli näinud Almat kandmas. Ja siis kleit, mille ta endale [hiljem filmis] teeb, on see uskumatu punane, mis tähistab mingit kirge. Ma ise armastan punast, aga tundsin ka, et seal, kus loos löögid on, rõhutavad need toimuvat. Need valikud pole kunagi juhuslikud.

Seda intervjuud on selguse huvides redigeeritud ja lühendatud.

Koduleht ja ülemine foto: fookusfunktsioonid

Kas soovite rohkem Fashionista? Liituge meie igapäevase uudiskirjaga ja saate meid otse oma postkasti.