Ameerika rõivapood 2014. Foto: Andrew Burton/Getty Images
Selle kevade pealkirju haarav juriidiline sõda American Appareli ja selle tagandatud asutaja vahel, Dov Charney, oli peaaegu piisav, et unustada, et ettevõte lööb silma ka tarbijatega. Lisaks 26,4 miljoni dollari kaotamisele aasta esimese kolme kuu jooksul on kaubamärk ka kaotanud teatati mai keskel et selle müük langes 9 protsenti. Ja see pole ilmselt mitte ainult sellepärast, et ostjad on välja lülitatud ettevõtete tasandil toimuvast vähem soovitud konfliktist.
See, millest nad hoolivad, on toode. Kuigi American Appareli reklaamide üle on palju vaieldud - #tbt, pubed - see, mis toimub müügipõrandal, on tõesti oluline. Ja selles osas teeb bränd mõningaid muudatusi.
Ameerika rõivaste tegevjuhi Paula Schneideri sõnul, kes on seda ametit pidanud alates Charney ametist detsembril lõpetati ametlikult, toode vajab muudatusi, mitte kapitaalremonti. Jõuga pestud t-särkidel läheb hästi, samuti teksapüksidel, tenniseelikutel ja madala lõikega bodil Nicki Minaj tema ja Beyoncé videos "Feeling Myself". Kuid mõned halvasti istuvad meeste püksid ei ole müünud ja asju ei müüda poe põrandal optimaalselt. Schneider toob näiteks American Appareli meeste kapuutsi: need on bestseller, kuid hõivavad liiga palju tuba mõnes kaupluses - väärtuslikku põrandapinda, mida saaks kasutada teiste, vähem aastaringselt populaarsete reklaamimiseks tooted.
Samuti tuleb silmitsi seista müümata laoseisuga, millest pool Schneider liigitab „päris heaks” ja pool „mitte nii heaks”. Endise grupi jaoks võib meeskond proovida seda uuesti müügiplatsile müüa-sidudes aeglaselt liikuva eseme värskema stiiliga-ja loota, et see müüakse. Mitte nii head tooted jõuavad müüki, aja jooksul poodidesse tungides. Siin on võtmeks kannatlik ja aeglane liikumine. Liiga kiiresti liiga kiire müük, nagu American Apparel tegi a pigem apokalüptilise välimusega "täppmüük" eelmisel sügisel, võib muuta jaemüüja mulje, nagu see lõpetaks tegevuse, ja kahjustada selle kaubamärki suuresti.
"Me ei tee kunagi punktmüüki," ütleb Schneider selle müügi kohta, mis toimus enne, kui ta oli tegevjuhiks määratud. "See oli minu meelest kõige kohutavam asi üldse."
Schneider teeb oma avalike suhete meeskonna New Yorgi kontori konverentsisaalis istudes selgeks, et ta ei püüa dikteerida brändi välimus - vähemalt üks erinevus tema ja Charney vahel, kelle nimi oli sisuliselt Ameerika rõivaste sünonüüm esteetiline. Schneider ütleb, et teda ei huvita tegelikult see, mida disainimeeskond teeb, kuni kõik on samal lehel selle kohta, kes klient on.
"Meil oli disaini lühikokkuvõte ja ma ütlesin:" Näidake mulle, kellele te seda teete, ja te võite oma teed jätkata, "" ütleb Schneider.
Schneider ütleb, et see klient mahub kolme ämbrisse. Seal on keskkooliealine tüdruk, kes ostab alghinnaga; "klassikaline tüdruk", kes on 25-35-aastane, on brändiga üles kasvanud ega kavatse enam liiga lühikeste seelikute järele; ja nn "peotüdruk". Schneideri hinnangul on American Apparelil esimene ja viimane kajastus, kuid ettevõte on viimasel ajal "selle klassikalise tüdruku mõnest helitugevusest ilma jäänud".
Mis puutub sügisesse, siis oodake umbes 100 uut stiili naistele - pestav kunstlik siid, topi ja seelikukombinatsioonid ruuduliste hulgas - ja 50 meest. Schneider teab, et sellest ei tule üleöö lahendust. Aga loodetavasti on see algus.
Kodulehe foto: Andrew Burton/Getty Images