Roheline pesemine moes: kas säästva turunduse sõnumites on kunagi lihtsam navigeerida?

Nagu te juba teate, on rõivatööstus nafta järel maailmas suuruselt teine ​​saastaja. Traagiline 2013 tehase kokkuvarisemine Bangladeshis dokumentaalfilm "Tõeline hind"ja üha rohkem teavet tarneahelate ja prügilad riideid täis - kõik hõlpsasti veebis juurdepääsetavad - on neid probleeme esile toonud erineval määral peavoolu. Isegi siis, kui kaubamärgid ja jaemüüjad ei kasuta selliseid sõnu nagu jätkusuutlik, teadlik, läbipaistev ja keskkonnasõbralik nende turunduses on ostjad üle koormatud muude, eetilise äri vähem käegakatsutavate sõnumitega tavasid. Võtke näiteks pood, mis on kaunistatud karmi loodusliku puiduga või lehtede piltide ja illustratsioonidega. Roheline hangtag avaldab alateadlikku mõju, nagu ka läbipaistvad plastikust kosmeetikapakendid, tasuta tühimik e-kaubanduse saidil või otseseraamat avamaal koos lammastega.

Tundub, et kõikjal, kuhu vaatame, püüab moetööstus ligi meelitada kliente, kes hoolivad vastutustundlikkusest ostuotsused ja pangandus, kuna ümberringi liigub piisavalt valeinformatsiooni, mida ostjad liiga palju ei küsi küsimused. Lõpuks jätame riided maha H & Mi ülemaailmse taaskasutusnädala ajal, kuni see võtab jaemüüja

12 aastat ringlussevõtuks riiete kogus, mida see toodab vaid 48 tunniga. Justkui jätkusuutlik mood oleks sihtkoht, mitte teekond, ja kaubamärgid loodavad, et usaldate, et nad teevad selle saavutamiseks piisavalt.

Mõiste jätkusuutlikkus on muutunud klišeedeni üldlevinud. Kui see mõiste leiutati 1987. aastal Ühinenud Rahva Liidu Brundtlandi aruanne, oli tõlgendamisruumi. "Inimkonnal on võime muuta areng jätkusuutlikuks, et tagada selle vastavus kohal ilma, et see kahjustaks tulevaste põlvede võimet oma vajadusi rahuldada, "kirjutatakse aruanne. "Kuid lõpuks ei ole jätkusuutlik areng kindel harmoonia, vaid pigem muutuste protsess." Tõepoolest, moe nõudlus pideva uudsuse ja suundumuste järele tähendab, et see ei saa kunagi tõeliselt keskkonnasõbralik olla, kuid see ei tähenda, et mõned kaubamärgid ei võta väärtuslikke samme, et olla oma pakkumises vastutustundlikumad kett. Aga kuidas me saame öelda, kes tegelikult proovib?

"Kõik ütlevad nüüd öko, nad ütlevad, et keskkonnasõbralik, jätkusuutlik, see onTehtud usas'... aga see on nagu sibula koorimine, kui tõmbad ühe nahakihi tagasi, on selle all nii palju, "ütleb ehtekunstnik Melissa Joy Manning, CFDA jätkusuutlikkuse komitee asutajaliige ja CFDA + Lexuse* moealgatuse nõuandekogu liige. Ta tõi täiendava petliku kihina välja säästvad sertifikaadid, mida saab osta 30 000–50 000 dollari eest. Kas keegi jälgib neid segasõnumeid?

"Jah, see on FTC radaril," ütleb Sushani Scafidi, Fordhami moeõiguse instituudi asutaja. Föderaalne kaubanduskomisjon uuendas viimati oma „rohelisi juhendeid” 2012. aastal, et aidata turundajatel mõista, kuidas tarbijatega selgelt suhelda, kuid need on juhendid, mitte reeglid või määrused. "Nüüd tundub, et peaaegu iga uus kaubamärk sisaldab mingisugust keskkonna- või sotsiaalset teadlikkust nende DNA -sse, "ütleb Scafidi ja lisab, et nad teevad seda, sest tuhandeaastased näivad hoolivat rohkem kui eelmised põlvkondi. "Asendame riided pigem stiili kui vajaduse tõttu ja seega on moel igasuguste keskkonnavastutuse nõuete osas usaldusväärsus." 

FTC suunised käsitlevad peamiselt ebamäärast turundust, kuid komisjon saab meetmeid võtta. "FTC võib omal soovil igal ajal alustada uurimist väidete kohta, mis nende arvates on eksitavad tarbijatele, "ütleb Scafidi, lisades, et osaleb varem" vestlustes, hoiatustes ja faktide leidmises " karistused. Näiteks määras organisatsioon 2015. aastal Nordstromi, J.C. Penney ja kahe teise jaemüüja eest trahvi kokku 1,3 miljoni dollari eest.märgistades valesti tekstiilid „bambusest”."Organisatsioonil on siiski oma piirid. "See on kindlasti tõsi [, et] on palju asju, mis lendavad radari all või mis lihtsalt ressursside ja mahu tõttu ei pääse tähelepanuta," ütleb Scafidi. "Mis tähendab, et see sõltub teatud määral tarbijast ning tööstus ise otsib võimalusi eneseregulatsiooniks ja selgemaks suhtlemiseks."

Kuid moel pole tööstusharu hõlmavat jätkusuutlikkuse standardit, nagu arhitektuuril on LEED-sertifikaat. Scafidi ütleb, et tööstuse suurus ja suhteliselt hiljutine huvi keskkonnaprobleemide vastu on selle pingutuse keeruliseks teinud. "Jätkusuutlikkuse standardid ei osuta alati samas suunas, eriti kui me mõtleme keskkonnasäästlikkuse versus sotsiaalne jätkusuutlikkus versus julmusevastased standardid, "ütles ta ütleb.

Üks organisatsioon, kes alustab põhjalikku protsessi, et standardida rõivatööstuse jätkusuutlikkuse edusamme, on Jätkusuutlike rõivaste koalitsioon (SAC), ligi 200 organisatsioonist koosnev rühm, kes alustas veebipõhise enesehindamise andmebaasi väljatöötamist kutsus Higgi indeks aastal 2012. Indeks on jagatud kolmeks fookuspunktiks: tehase sotsiaalse ja keskkonnaalase toimivuse hindamine; brändi hindamine ettevõtte ja disaineri otsuste tegemiseks; ja konkreetse rõivaeseme keskkonnajalajälje tootepõhine hindamine. SAC on endiselt andmete kogumise režiimis, nii ise teatatud kui ka kontrollitud, ning kavatseb oma tulemusi avaldada 2018.

"Püüame muuta selle mõõdetavaks ja objektiivseks, et lõpuks saaksid tarbijad öelda, mis kaubamärk on tegelikult jätkusuutlikumad ja nad saavad ostude vahel objektiivselt otsustada, "ütleb SACi tegevjuht Jason Kibbey. "Kui vaatate mitut probleemi ja proovite võrrelda vee süsinikku kliimamuutuste ja loomade õigustega, siis hakkate tegema väärtushinnanguid, et neid asju üksteise suhtes kaaluda, ja sellest saab palju rohkem raske. Püüame vaadata seda nii keskkonna poolelt kui ka... sotsiaaltöötajate ja tööliste õigused. " 

Kibbey ütleb ka, et ostjad ei saa eeldada, et luksusbrändid käituvad vastutustundlikumalt kui kiirmoe kaubamärgid. "Moodirevolutsioon [Briti mittetulundusühing] tegi just a läbipaistvusaruanne ja H&M tuli läbipaistvusprobleemide tõttu väga kõrgele, "ütleb ta. "Ma arvan, et H&M väärib tunnustust selle eest, et ta oli avatud, kui nad teadsid, et saavad selle eest peksa." Tõepoolest, moerevolutsioon andis H&M -ile tipphinnang aprillil, kuna neil on olemas selged süsteemid töö- ja keskkonnatavade jälgimiseks, jälgimiseks ja parandamiseks. Koos Adidasega oli H&Mil kõige põhjalikum aruandlus küsitletud kaubamärkide kohta. Läbipaistvus ei võrdu siiski jätkusuutlikkusega.

Manning ütleb, et on olemas suuri ettevõtteid, kes saavad jätkusuutlikkuse nimel halva räpi, kes tegelikult "investeerivad muutuste loomise viisidesse" see langeb teistele väiksematele ettevõtetele, "aga kuna nad pole 100 protsenti vastutavad, ei taha nad seda avalikustada seda. "Oleme loodud ühiskonnana, et halvustada inimesi selle eest, mida nad ei tee, mitte kiita neid selle eest, mis nad on," märgib ta. Samal ajal pole vabandust nende probleemide täielikuks vältimiseks. „Häbiväärselt palju on veel inimesi, kes midagi ei tee, ja neid on palju võimalused vähemalt väikeste asjade tegemiseks nüüd, kui ma arvan, et see on vabandamatu, kui te neid ei tee, " ütleb Manning.

Mida peaks uudishimulik ja küüniline tarbija enne ostu sooritamist tegema? "Ma arvan, et tänapäeval on tarbija suurim eelis teabe kättesaadavus Internetis," ütleb Scafidi. FTC, Higgsi indeks ja moerevolutsioon pole ainsad organisatsioonid, kes püüavad kaubamärke ausana hoida. Asenda bränd on Hollandi andmebaas, mis hindab kaubamärke erinevates tööstusharudes. (Dior teenis madalaim võimalik skoor, 0 välja 36.) B Lab on mittetulundusühing, mis annab auhindu B Corp sertifikaadid ettevõtetele, kes vastavad "rangetele sotsiaalse ja keskkonnatoime, vastutuse ja läbipaistvuse standarditele", sealhulgas Patagoonia, Eileen Fisher ja reformatsioon. Projekt Just on otsitav kaubamärkide andmebaas, mis jagab potentsiaalset ostjat silmas pidades kõike alates töötingimustest kuni uuendusteni. Linda Greer ja riikliku ressursside kaitse nõukogu algatus Clean By Design teevad koostööd rõivaste jaemüüjatega ja kaubamärke (sealhulgas H&M ja Stella McCartney), et kasutada oma kollektiivset ostujõudu, et teha muudatusi tehase pakkumises ketid. Ja need on vaid mõned näited.

Ostjad saavad ka uurida ja küsitleda üksikuid kaubamärke, mida nad juba hindavad. "Peaaegu kõigil igas suuruses ettevõtetel on oma veebisaitidele jätkusuutlikkuse aruanded, jätkusuutlikkuse jaotised ja saate kiiresti öelda,... kas see tundub siiras, kas nad räägivad paljudest teemadest? "annab Kibbey nõu, tuues Keringi positiivse näitena. "Jääge sõnade juurde, millel on tegelikult standardid, näiteks mahepõllumajanduslik, ringlussevõetud ja õiglane kaubandus-need kõik tähendavad tegelikult midagi-, kuid sõnad nagu jätkusuutlik ja keskkonnasõbralik, ei tähenda seda." 

Britt Cosgrove ja Marina Polo on väikese, New Yorgis asuva naisterõivaste kaubamärgi Svilu asutajad ja disainerid ning on nende turuletoomisest alates püüdnud läbipaistvust ja keskkonnamõju vähendamist. "Püüame esitada võimalikult palju küsimusi," ütleb Cosgrove ja selgitab, et need keskenduvad leidmisele sertifitseeritud ja mittetoksilised materjalid, kuigi nende ostjad on rohkem huvitatud kvaliteetsest disainist kui Veel midagi. "Kuni igaühel saab igal riietusel üle maailma olla sama hangtag ja öelda:" Oh, ma vaatan see number ja see on [näiteks] Higgsi number 37 ja see tähendab minu jaoks midagi, sellest on raske rääkida, "ütles ta ütleb.

Kui olete tarbija, kes hoolib maast ja töötingimustest, peate oma ostujõudu arvestama. "Pakkumise ja nõudluse majanduses on nõudlus kõige võimsam," ütleb Manning. "Seal on vastutus, mida me pole kogukonnana veel puudutanud... Minu arvates on vana tarbimisidee, kus võiks lihtsalt midagi osta ja minema kõndida ning sellele mitte mõelda, surnud. " 

Olge kursis viimaste trendide, uudiste ja moetööstust kujundavate inimestega. Liituge meie igapäevase uudiskirjaga.