Kui me räägime suurtest maalikunstnikest, siis me räägime joone terviklikkusest- enesekindlusest, selgusest ja isikupärast nende pintslitöös. Kunstniku vaim näitab end nendes löökides: teile ei pea ütlema, et Rubens on rubens, sest tema joon on ainulaadne ja teie näete seda. Sama kehtib tõeliselt ainulaadse disaineri kohta - nende välimusele ja tundele saab läheneda, kuid mitte kunagi veenvalt korrata. Ann Demeulemeester on üks neist kunstnikest - tema liin on puhtalt eksimatult tema oma.
Eelmisel nädalal teatas Demeulemeester, et saab eemaldudes oma samanimelisest sildist. Otsus on ootamatu, kuid järelemõtlemisel mitte nii üllatav- Demeulemeester on alati käinud oma rada omas tempos. Ta on viimased kolm aastakümmet veetnud oma meeleolukat, romantilist kosmoset, arendades oma nägemust pideva iteratsiooni kaudu, mitte piirdudes ühest ideest teise. Segades haudumist, punk -energiat peene rätsepatöö ja julgete kujunditega, lõi ta sama olulise töö kui iga kaasaegne disainer.
Demeulemeester tõusis esile
Antwerpen Kuus 1980ndate lõpus. Nende lugu on muutunud legendiks, pöördepunktiks kaasaegses moes: 1986. aastal reisis grupp London renditud kaubikus, et näidata oma tooteid Briti disainerite näitusel, ja pööras moemaailma ümber pea. Korjamine kuhu Rei Kawakubo ja Yohji Yamamoto oli pooleli jätnud, kuueks said uued õõnestused, lähtestades standardi ja järgides avangardse moe esirinda 1990ndatel.Demeulemeesteri helitugevuse ja proportsiooni tunne avaldas kohest mõju. Töötades vaigistatud, sageli ühevärvilise värvipaletiga, looks ta silmatorkavad siluetid, sidudes lainetuse, põrandapikkused jakid, millel on kaunistatud vestid ja kärbitud püksid või millel on kargelt kohandatud ülemõõdulised särgid, liialdatud kätised. Tema varased kollektsioonid keskendusid klassikaliste rõivaste ümbertöötamisele. Tema 1992. aasta sügis -talvine kollektsioon - üks tema esimesi Pariisis esinenud kollektsioone - pakkus revisionistlikku ajalugu, kujutades ette androgüünset Edwardi ajastut, kus naised panid pahkluuni pikkade hommikumantlite ja turskete klantside peale klanitud pealislakke saapad. Ta armastas töötada nii värvi kui ka vormi kontrastsusega, mängides kaunilt viimistletud tükke toorelt dekonstrueeritud rõivastelt Kawakubo murrangulises stiilis Comme Des Garçons.
Hooaegade kaupa täiendaks ta oma repertuaari, tutvustades liivaseid nahku, lõbusaid ülikondi ja sulgede motiivi, millest saab üks tema kaubamärke. Ja kuigi ta on tuntud peamiselt mustvalgena, hakkas ta eredaid ja julgeid värve suurepäraselt kasutama juba 1996. aastal. Samal aastal debüteeris ta naiste välimuse kõrval ka meeste rõivaste sarja - sellest sai märgi märkimisväärne osa, mis sai eraldiseisva rajahoolduse alates 2005. Hoolimata mitmete suurte korporatsioonide avamängudest, oli see silt sõltumatult rahastatud ja pühendunud sama jäigalt kvaliteetsele käsitööle, nagu see oli alati olnud.
Demeulemeestrit kritiseeriti mõnikord selle eest, et ta veetis liiga palju aega sama ideekomplekti väljatöötamiseks. Mida aga mõned pidasid stagnatsiooniks, oli tegelikult muljetavaldav pühendumus visioonile. Demeulemeester teadis algusest peale täpselt seda maailma, mida ta tahab luua, ja ei kõigutanud kunagi. See, et ta säilitas oma fookuse ja ei jälitanud kunagi trende, on üks tema imetlusväärsemaid jooni ja suurepärane eeskuju pärast teda tulnud disaineritele. Pealegi, see sidus joon, see elementaarne puhtus on just see, mis tema patroone võlus. Demeulemeesteri riietus suhtleb sügavamal kui puhas esteetika - nende sagedusele häälestunute jaoks kõlab see emotsionaalselt. See kujutab endast dispositsiooni, orientatsiooni, tervet maailma, mis hõlmab muusikat, kirjandust, kujutavat kunsti ja filosoofiat. Rõivad on sissepääsu soovijatele. Luuletajad, vaesed, punkarid, vampiirid - elegantsed ja räpased, vihmaveerennis, kuid vaatavad tähti.
Selline seos ulatub sügavamale kui riided ja see on põhjus, miks Demeulemeester on kaasaegses moes nii monumentaalne tegelane. Tema mõju on tunda veel aastaid.