Belgia disainer sai naiste seas koduseks nimeks, kui ta määrati Diori loominguliseks juhiks, kuid tema meesakolüütide jaoks tähendab Raf Simons midagi hoopis muud.
Raf Simons on nimi, mis toob meelde "sageduse illusiooni", kognitiivse eelarvamuse, milles midagi või keegi on hiljuti avastatud ja äkki kõikjal. Kuid edasisel kontrollimisel-või jäädes Kylie Jenneri sarnasesse K-auku "asju realiseerima", ilmneb, et kiidetud disainer on kuidagi alati olnud, mõjutades seda, kuidas me riietume rohkem kulisside taga kui tähelepanu keskpunktis, tänu tema järjekindlalt progressiivsele ja ninapidi lähenemisele riietele ning nende suhetele riietega kandja. Paljude meeste jaoks kehastab Raf Simons seda, millest me räägime, kui räägime "moest", ja sel põhjusel on temast saanud peaaegu jumalik näitaja meeste rõivaste fännide seas kogu maailmas.
Alates sellest ajast, kui ta nimetati Diori loominguliseks juhiks 2012. aastal-pärast seitsmeaastast tegutsemist minimalistlikus Milanos asuvas ettevõttes etikett Jil Sander - Simons on olnud vastumeelne tähelepanu keskpunkt, kuna üha rohkem inimesi on tema orbiidile imetud galaktika. Ja nüüd, kui tema samanimeline silt tegi oma osariigi raja debüüdi New Yorgi moenädalal: Meeste oma (koos oma kuumalt Calvin Kleini eeldatav debüüt mõne päeva pärast) on Simons oma karjääri järjekordsel pöördelisel kohal.
Pehmehäälne, tõeliselt magus koksivaba nullist õhkuv belglane vallutas paljude moefännide südamed ja meeled kohandatud Diori moekleitide kaudu kangad, mis on inspireeritud kõrvuti asetsevatest Sterling Ruby trükistest - mille kompositsioon on dokumenteeritud filmis "Dior ja mina" - ja ta jääb moe viimaseks tõeks autoreid. Simons on üks moe kuumemaid tähti, kuid säilitab maalähedase tundlikkuse ja koostab kollektsioone iseenesestmõistetav Euroopa alandlikkus-nagu kuidagi, isegi pärast kõiki tema saavutusi, on see ikkagi seotud tööga. Filmis "Dior ja mina" on kustumatu stseen, kui Simonsil on "a-ha!" hetke riietatud lühikeste pükste ja Prada kampsuniga. Osa tema veetlusest on tema ligipääsetav, veetlevalt eemal olev „moeisa”, justkui oleks ta tõeliselt kodus oma peaga imelises maailmas.
Armee valvuri Jaak Simonsi ja majakoristaja Alda Beckersi poeg Raf Simons kasvatati unises Belgia Neerpeti vallas. Nagu arvukalt vihaseid, äärelinna teismelisi, kes leidsid lohutust kunsti ja kultuuri kaudu, pöördus ta muusika poole, et pääseda kodulinna õudusest. Ühes hiljutises 032c profiili järgi kirjeldab Simons küla, kus puuduvad galeriid, kinod ja butiigid. "Kogu eksisteerimine peale kooli oli üles ehitatud muusika ümber," ütleb ta.
Esinedes selliste artistidega nagu Blondie ja David Bowie telesaadete, näiteks "Top Pop" kaudu, avardas ta oma silmapiiri kohaliku rekordiga shop, mis importis inglise ja ameerika bände nagu New Order ja Sonic Youth, kaks gruppi, mis jätsid muusikale püsiva visuaalse mulje teismeline.
Ta lahkus Neerpeltist Belgias Genki ülikoolis tööstusdisaini õppima, arendades sarnasust disaineritele nagu George Nakashima ja Jean Prouvé. Kõrvalsaginana keeras ta lisaraha saamiseks poole sajandi keskpaiku. Alles siis, kui ta asus internatuurile Belgia mõjukate liikme Walter Van Beirendoncki juurde Kuningliku Kaunite Kunstide Akadeemia lõpetanud Antwerpeni kuue klassi, et ta mõistis, mida ta tahab teha riided.
Olles juba innukas disainer Helmut Langi järgija, näitas Martin Margiela 1990. aasta kevad/suvi show Simonsile moeetenduse jutustuse kaasatavat jõudu. Täiesti valge kollektsioon oli lavastatud telgis ja sellel esinesid naabruskonnast pärit tänavalapsed, kes õõnestasid stereotüüpne sära ja glamuur millegi kasuks, mis on samaaegselt toores, eeterlik, asjakohane ja terav. See tõi Simons sõna otseses mõttes pisarateni.
Raf Simonsi esimene kollektsioon debüteeris sügisel/talvel 1995. Inspireerituna koolivormidest, mida ta pidi kandma (Jaak Simons pani ta katoliku kooli), koosnes see kahest teravalt kohandatud välimusest, mis olid kujundatud kahel tänaval valatud mudelil. Vormiriietuse idee muutuks Simonsile korduvaks teemaks, kes vaataks pidevalt üle nii koolipoiste ülikonnad kui ka standardse väljalaskega sõjaväe klambrid.
Disaineritel on sageli probleeme meeste rõivaste uuendamisega, sest need võivad tunduda kitsendavad. Lõppude lõpuks on ülikonna leiutamiseks vaid nii palju viise. Meeste mood varjab regulaarselt piiri dikteeritud riietuskoodide, kehtestatud stiilireeglite ja nende vastu trotsimise vahel. Simonsi pidev vormiriietuse ümberkujundamine kasutab piiride murdmiseks siluetti, proportsiooni ja graafikat pidulike vormiriiete ja spordirõivaste vahel ning sügavamal tasandil, mida tähendab oma vanuse riietumine.
Raf Simons F/W 2016-2017 kollektsioon. Foto: Pascal Le Segretain/Getty Images
Kuna kultuuriline riietuskood kaldub jätkuvalt juhuslikumaks, lubavad sellised ettevõtted nagu JP Morgan kašmiirist kampsunid ja õhukesed kingad seista tumesiniste ülikondade eest. Tänavariiete kaubamärgid nagu Supreme teevad koostööd selliste tuntud kaubamärkidega nagu Aquascutum ja hiljuti tunnustatud moemaja Louis Vuitton. Alessandro Michele'i Gucci ja Demna Gvasalia Balenciaga pööravad pea peale idee "riietuda nagu täiskasvanu" - see on Simons kogu oma karjääri jooksul silma paistnud.
Oma 1877. aasta esseesKuriteo ajalugu, Prantsuse kirjanik Victor Hugo kirjutas: "Armeede sissetungile saab vastu seista; ideede pealetungile ei saa vastu panna. "Hugo kirjutas selle pärast oma pagendust Prantsusmaalt, kus ta mõnda aega Belgias viibis. Nüüd üha visuaalsem tarbimiskultuur, küllastunud moeturg süsinikukoopiatest ja asjatundlikud ostjad, kes otsivad riideid tähistab maitset ja riietatud idee luksusest on muutnud selle ideaalseks raseduseks Simoni sageli külastatud teemade levikuks peavool.
Raf Simons'i disainipärandi saab oma sildi 22-aastase eluea jooksul kokku viia mõne erineva kollektsioonini. 1999. aasta sarjas "Isolated Heroes" nägi ta koostööd fotograaf David Simsiga, et teha mitmeid intiimseid portreesid Belgia teismelistest, mis on ka modellidena töötanud; need pildid jõuaksid lõpuks Simoni kevad/suvi 2016 sarja rõivasteni. See nooruse fetišeerimine sai disaineri jaoks veel üheks läbivaks teemaks ja Simsi visuaalid mõjutasid Justini Bieberi "Purpose" turnee, kus popstaari nägu on pildistatud sarnaselt karmilt mustvalgel viisil, mis on trükitud graafikale triiksärgid.
Kogud nagu 2002. aasta sügis/talv "Virginia Creeper" ja 2003. aasta kevad/suvi "Consumed" osutusid samamoodi ennatlikeks. Need kaks on sageli selged viited sellistele disaineritele nagu Virgil Abloh, edendades Simonsi eelistust kaevata oma lemmik subkultuurilisi tegelasi ja muuta need ihaldusväärseteks rajatükkideks.
2001. aasta sügis -talvine kollektsioon "Riot, Riot, Riot" tundub tänapäeva geopoliitilises kliimas eriti sobiv, kujutades maskeeritud teismelisi mässab kottides kihtides ja ülegabariidilistes pommitajajopees ebatüüpiliselt paigutatud graafiliste plaastritega, millel on post-punk Bostoni bänd Mission of Birma. Eriti viimased tükid tuleksid moekeelesse tagasi, kui sellised kuulsused nagu Kanye West, A $ AP Rocky ja Rihanna kandsid neid stiililt laenatud tänavatel David Casavant.
A $ AP Rocky "Peso" hüüab kuulsalt Simonsit välja ja kunstnik eemaldab sageli arhiivitükke. See popkultuuri tõuge tõstis Raf Simons'i staatust tänavakultuuri peenikeses maailmas, mis on seotud kallite luksusbrändidega nagu Gucci, Louis Vuitton ja Saint Laurent asjakohasus. Ühel päeval võib tänavariiete kaubamärk olla selliste tüüpide seljas, nagu Young Thug või Travis Scott, ja järgmisel päeval võib see olla Zumiezi riiulil.
Raf Simons hõivab ainulaadse ruumi mõlema maailma vahel. Kollektsioon, mis pani teda kaubamärkide ebausaldusväärsete hypebeastide seas üldiselt austama, oli sügis/talv 2014 koostöö Sterling Rubyga. See tabas kõiki õigeid noote: trükitud tükid, nagu värvipritsmetega kraavimantlid, palju kaamot, julge graafilised paigutused ja tänaval valmis siluetid, nagu pleegitatud kitsad teksad, kalasaba pargid ja meeskonnakael dressipluusid. See oli kantud kunstiga pakitud ümberkujundatud punkar.
Selle keskmes on Raf Simonsi tohutu disainitalent, mis tuleneb tema vilumusest kultuuri kureerimisel. Tundub, et tema mõistus toimib nagu Instagrami voog, piiramatu klassikaliste kujundite kaev ja igavene noorus, millest ta oma akolüütidele lonksud pakub.
Kui Yohji Yamamato kaitsvad ülemõõdulised kihid on soomukid, on Raf Simonsi graafilised rasked kujundid kantavad nooruse purskkaevud. Sellega seoses võib tema põlvkondadevahelist üleskutset võrrelda Supreme ja UNDERCOVER pühendunud kaubamärgi kultustega-kui te ei saa aru, miks see inimestele meeldib, siis pole see tõenäoliselt teie jaoks.
Kodulehe foto: Pascal Le Segretain/Getty Images