Michelle Obamast Patti Smithini jagavad meie töötajad, millised Ameerika tegelased on meie stiilile suurimat mõju avaldanud.
Pole juhust, nagu neljas juuli, tähistada kõiki Ameerika asju. Siin Fashionistas veedame nädala oma koduõue moetööstust uurides, alates USA rõivatootmise hetkest kuni tõusuteel olevate Ameerika päritolu mudeliteni. Saate jälgida kogu meie levi siin.
Sellel veebisaidil räägitakse palju inimestest, kelle isiklikku stiili me imetleme - hiljuti Zendaya, Diane Kruger, Solange Knowles ja Harry Styles tuleb meelde - ja paljudel juhtudel ulatub meie imetlus nende isikute vastu kaugemale nende riietest. See on umbes kuidas nad kannavad seda, mida nad teevad, ja kuidas see omakorda mõjutab seda, kuidas me end tunneme. Neljanda juuli tähistamiseks palusime üheksal Fashionista töötajal rääkida oma isiklikest stiiliikoonidest ja samal ajal mini-esseed on kindlasti laiaulatuslikud, ulatudes Michelle Obamast Patti Smithini ja ameeriklanna nukust Michael Jordanini, need kõik pärinevad süda. Leidke kindlasti aega, et need kõik läbi lugeda, allpool.
Tyler McCall, toimetaja asetäitja
Samantha Parkington, Ameerika tüdruku nukk
Täiskasvanud naisena olen leidnud hulgaliselt kuulsusi ja stiilitähti, kellele sartorialistliku inspiratsiooni osas tähelepanu pöörata. Kuid on vaid üks stiiliikoon, mille juurde ma ikka ja jälle tagasi tulen: Samantha Parkington, Ameerika tüdruku nukk. Arvan, et ei saanud aru kuni hiljutise kojusõiduni kui suur osa Samantha stiilist on aastate jooksul inspireerinud minu oma, kuid see tõmbab mind ligi kõigele, mis on kaetud vibudega (eriti mu juuksed, kui need on piisavalt pikad) ja kinnisideeks tüdrukute kleidide suhtes.
Muidugi, ta oli enneaegne üheksa-aastane orv, keda kasvatas tema jõukas vanaema sajandivahetuse New Yorgis, kuid tema pisikesest garderoobist oli nii palju armastada. (Enne kui nad kogu tema garderoobi uuendasid - wyd, Mattel ?!) Tähendab, tal oli karvkatt ja keep! Kui šikk see on?! Vaevalt torman ma riietuma Edwardi moodi (kuigi oleksin tahtnud) tapetud sobiva riietuse jaoks) Samantha stiil on niit, mis seob kokku peaaegu iga stiiliikooni, mille olen sellest ajast peale leidnud.
Dhani Mau, Lääneranniku toimetaja
Sofia Coppola
Ma ütlen ausalt: sel konkreetsel ajahetkel on mul Sofia Coppola ja tema suhtes vastuolulised tunded (võib -olla mõnevõrra vabandatav) valgendamine tema viimasest filmiprojektist "The Beguiled" (mida ma sellegipoolest nautisin). Kuid see ei muuda tõsiasja, et kõikidest inimestest, kelle isiklikku stiili olen aastate jooksul imetlenud ja püüdnud jäljendada, Mary-Kate ja Ashley Olsen lapsepõlves ja teismelisena Solange Knowlesile umbes "Istmel lauas" on Sofia Coppolal olnud kõige pikem ja järjepidevam mõju.
Alati, kui ilmub uus foto tavaliselt privaatsest, New Yorgis sündinud endisest Chaneli praktikandist-olgu ta siis a Cannes'i punane vaip või jalutuskäru lükkamine läbi Soho - uurin seda sõna otseses mõttes, nagu prooviksin välja mõelda, kuidas olla et. See on uskumatult šikk, hoolimata sellest, et tundub, et ei pinguta üldse. Alates täiuslikest juustest kuni pahkluu rihmaga kingadeni on tema välimus lihtne, kuid kaalutletud, stiilne, kuid mitte trendikas. Tema riided ja ilu peegeldavad tema positsiooni kui keegi, kes töötab lava taga - kirjanik/režissöör kes ei peaks endale tähelepanu juhtima nii, nagu võiks oodata filmitähti, keda ta oma filmides esitab et. Ja siiski võite ikkagi öelda, et ta on moest huvitatud. Ma olen alati leidnud, et see dihhotoomia on seotud - soovin olla nii tark ja lahe, ilma et ma alahinnataks mu armastust riiete vastu või soovi kena välja näha, ja Coppola teeb seda suurepäraselt.
Nii täiuslikult ja järjepidevalt, et aastaid tagasi hakkasin ma enne olulise ostu sooritamist või riietuse kokku panemist endalt küsima: kas Sofia Coppola kannab seda kunagi? Ma küsin seda endalt ikka sageli, välja arvatud mõned erandid, ja tunnen end kindlalt, et selle filtri läbinud esemed on need, mida hoian ja kannan kõige kauem.
Eelmisel aastal, kallis lugeja, kohtasin oma stiiliikooni juhuslikul üritusel tema juuksuri jaoks, kes vastutab veidralt ka Grace Coddingtoni ja Fran Lebowitzi koobaste eest, keda ma ka iidolin. Lõpuks intervjueerisin neid kolme korraga, sest nad seisid koos (ma imestan, et suutsin isegi rääkida); Ma olen väga pehme sõnaga ja ühel hetkel küsis Lebowitz (kes pole) Coppolalt: "Kas sa kuuled midagi, mida ta räägib ?!"
"Jah," vastas Coppola. "Ma olen ka pehme sõnaga, nii et me kuuleme üksteist." Kindlasti omistan juhuslikule liiga palju tähendust suhtlemine, kuid mulle tundub, et meil oli hetk, ja see kinnitas mingil moel temaga seotust, mida ma alati oleksin teinud tunda.
Maura Brannigan, vanemtoimetaja
Michael Jordan
Nagu laps, kes kasvas üles 90ndatel Chicagolandi piirkonnas, oli Michael Jordan kuningas. Minu lapsepõlv oli täis rannapäevi ja loomaaiareise - teate, tavaline laste värk - nagu see oli kui meie ööd on meie teleri ette pargitud ja vaatame, kuidas Michael viib Chicago Bullsi kuue NBA -sse meistrivõistlused.
Iidoliseerisin Michaelit - kõik, keda ma tean - ja mu vanemad kasutasid seda täiel määral ära, kasutades tema iseloomu, et sisendada mu vennale ja mulle elutunde, mis juhivad endiselt paljusid meie otsuseid. Minu vanemad õpetasid mulle pühendumust ja vastupidavust ning muidugi kuradima töö tegemist, kuid sageli tegid nad seda, küsides mulle midagi sellist: "Noh, mida Michael sel juhul teeks?" Minu vastused, tavaliselt: Ta oleks esimene, kes praktikale ilmub ja viimane lahkuma; ta sobiks mängudeks täies vormiriietuses isegi haigena gripimäng - või vigastada, et oma meeskonda toetada; ta oli piisavalt eneseteadlik ja muutis oma nõrkused tugevateks külgedeks; ta nuttis pärast meistrivõistlusi avalikult, sest see peaks nii palju tähendama.
Mis on stiiliikoonid, kui mitte teie püüdluste elavad kehastused, nende valikulised valikud, mis peegeldavad kõike, mida soovite saada - ja kui ostate õiged riided, siis kõik saab olla? Mul oli mitmeid erinevaid Michaeli kampsuneid, minu lemmik oli kindlalt punane võõrsärk, mis oli alati natuke liiga suur, kuni seda polnud. Mulle meeldis nende 1998. aasta võidust saadud T-särk "Korda 3 turvast", mida müüdi sel aastal kõikjal ja hiljem, kui internetti kasutati. Asi oli selles, et proovisin tundide kaupa leida taskukohase versiooni Dream Team'i ikoonilistest Reeboki soojendustest 1992. aasta Barcelona olümpiamängudelt.
Michael oli esimene inimene, keda mäletan, kelle riietus mõjutas kuidagi käegakatsutavalt seda, kuidas ma omakorda riideid vaatan; paljuski olen ma tänu temale täna see, kes ma olen. Kui ma seda punast särki kandsin, tundsin end võitmatuna, nagu enda parim versioon, mis Michaelil väljakul alati oli. Nii vaatan isiklikku stiili ka täna.
Stephanie Saltzman, ilutoimetaja
Michelle Obama
Kust üldse alustada Michelle Obamast poeetilise vahatamisega? Isegi kui me piirdume aruteluga ainult tema mõjuga kaasaegsele Ameerika moele, on öelda palju muud. Kogu esimese presidendiproua ametiaja jooksul seadis Obama Ameerika kaubamärkide toetamise prioriteediks. Kuid lisaks selliste tuntud kaubamärkide kandmisele nagu Narciso Rodriguez ja Michael Kors, otsustas ta sageli esile tuua ka vähem tuntud disainereid, nagu Jason Wu, kelle kleidid ta kandis tema abikaasa mõlemad avapeod. Ma olen endiselt lämmatatud, kui mõtlen tagasi, kui säravalt õnnelik ja enesekindel ta 2009. aasta avamisõhtul tolle vahuse ühe õlaga valge Jason Wu kleidiga välja nägi. Ta kandis ka naissoost disainereid ja värvilisi disainereid, nagu Tracy Reese, kes mängivad olulist rolli karjääri katapulteerimisel. Ta aitas kaasa sellistele nagu Christian Siriano, Joseph Altuzarra, Tanya Taylor, Brandon Maxwell ja Chris Benz, et tugevdada oma uusi kaubamärke ja võõrustas esmakordselt moekasvatuse töötuba Valges Majas, et saada kasu noortele disaineritele.
Ta lisab ka juurdepääsetavaid kaubamärke, millega Ameerika avalikkus võiks olla seotud (ja isegi endale lubada!). Ta kannaks J.Crew kardiganit ja see müüdi kiiresti välja. Samuti kippus ta oma moega seiklema, kandes sageli ootamatut. Kohandatud Gucci? Kontrollima. Võimsusega kokkupõrkav autoportree? Muidugi. Thom Browne'i mantel avamispäeval? Muidugi. Täiesti veatu Brandon Maxwell? Looda sa.
Ka Obama moevalikud abikaasa eesistumise ajal olid mõnikord tahtmatult vastuolulised. Ärgem unustagem absurdset "skandaali" tema täiesti loogilistest soojade ilmadega garderoobivalikutest, nagu lühikesed püksid ja varrukateta topid. Kuigi on kahtlane, et Obama kavatses kunagi alustada igasugust avalikku diskursust, piirates täiesti mõistlikku ja tagasihoidlikku nahapiirkonda, seisis ta tema kõrval valikuid ja pidas kindlalt kindlaks, et naistel - isegi neil, kes teenivad avalikus sektoris - tuleks lubada kanda riideid, mis panevad neid mugav. Radikaalne.
Minu jaoks on Obama alati see FLOTUS, kes esindas parimat sellest, mis Ameerika - ja Ameerika mood - olla võiks. Ma austan teda ja austan teda nii paljudel põhjustel ning tema isiklik stiil on üks neist. See pole ka triviaalne. Obama moevalikud olid sageli õõnestava diplomaatia ja isegi aktivismi vorm. Ta mitte ainult ei seadnud suundumusi ega muutnud Ameerika moodi tugevamaks, paremaks ja kaasavamaks tööstusharuks, vaid tegi seda ka koos peenust, mis ei häirinud tähelepanu paljudest olulistest põhjustest ja projektidest, millele ta oli oma esimesel ajal nii keskendunud Daam. Ja see mõju on püsiv. Tundub, et ta on isegi oma stiilifilosoofiat edasi andnud oma tütardele, kellest on saanud Ameerika moemõjutajad oma õigustes. Ma mõtlen, Malia pealaest jalatallani Alexander Wangi riietus? Ikooniline.
Maria Bobila, kaastoimetaja
Mary-Kate ja Ashley Olsen
Nagu kõik teisedki Fashionista meeskonnas, Mary-Kate ja Ashley OlsenStiil on mänginud olulist rolli riiete vaatamises, eriti siis, kui olin alles ülikoolis. Pärast erakoolis käimist - ja seetõttu ka vormiriietust - jätsin ma suurema osa oma elust igapäevaseks riietumiseks noore bioloogiaerialana enda teada. Mulle meeldis oma isikliku stiili uurimine ja kogu sellega seotud ostlemine, kuid mulle meeldis poleks saanud ilma väikese inspiratsioonita aru saada minu maitsest, ja Mary-Kate ja Ashley olid täpselt sellised ja veel.
Tänu fännisaitidele ja The Fashion Spot'ile salvestaksin pildid oma sülearvutisse (Dell, lol), et nende riietust avalikult jälgida esinemised, ajakirjade pildistamised ja loomulikult paparazzi kaadrid, kui nad jagasid oma aega päikeselise LA ja boho-šikki tekitava NYU vahel ülikoolilinnak. Kindlasti oli see imetlusväärne, kuid nende tõttu õppisin nii palju stiili, maitse, ostlemise ja moe kohta. Hakkasin regulaarselt külastama oma kohalikke vintage- ja säästupoode; Hindasin rätsepatöö ja hea istuvuse tähtsust; Avastasin moebrändid nagu Alexander McQueen, Givenchy ja Balenciaga. Muidugi tegin nende tõttu liiga palju oste-nahast säärised, sallid, vintage-T-särgid, peapaelad, paar valget Wayfareri päikeseprille, palju ehteid, loetelu jätkub tõsiselt-kuid nende daamide kuvandi taga on miljardi dollari äri, nii et jah, neil on üsna mõju.
Ausalt öeldes poleks ma ilma nendeta seal, kus ma praegu olen, nagu siia selle väikese essee tippimine ja peaaegu iga päev moest kirjutamine. Olsenite enda riietushuvide tunnistamine tekitas minus ka kirge. (Kui te imestate, siis ma vahetasin tõesti oma bioloogia eriala välja.) Ma ei pruugi fangirl MK&A üle nii palju kui varem, kuid see, kuidas ma riideid vaatan (ja armastan), läheb alati nende juurde tagasi.
Whitney Bauck, toimetaja assistent
Patti Smith
Mul on minu toas rippumas kolm pilti Patti Smithist: üks neist kannab valget kleiti, hoides käes kahte tuvi, mille tegi tema kunstiline partner ja kaastööline Robert Mapplethorpe 1979. aastal; üks temast musta rinnahoidja ja määrdunud poolläbipaistva särgiga leegitseva tausta ees, mille võttis Annie Leibovitz 1978. aastal; ja teine, kus ta istub alasti, põlved rinnale, samuti Mapplethorpe ja võeti 1976. aastal.
Olen otsustanud end ümbritseda Patti piltidega, sest tema elu kunstnikuna kirjutas reeglid ümber, kuid jäi ka asjadele uskumatult avatuks, kuna need meenutavad mulle viisi, kuidas ma soovin selle kaudu liikuda maailma. Ma ei pea teda peamiselt moeikooniks, tõenäoliselt seetõttu, et Smith tegelikult moesüsteemis ei osale. Ta ei ole kunagi olnud trendijälgija ja näeb alati natuke segaduses välja, isegi kui tal on seljas Yohji Yamamoto või Ann Demeulemeesteri disainer. Ja ometi on selge, et ta hoolib väga sügavalt ka riietest ja aksessuaaridest, mida ta näeb talismanistlik ja potentsiaalselt täis tähendust, isegi kui ta lükkab tagasi peavoolu ilustandardid ja naiselik ideaalid.
See on Smithi suhtumine stiili, millega ma lõpuks samastun, rohkem kui tema boksiliste bleiserite, küüritutute juuste ja sobimatute kihiliste ehetega. Tema kui kunstniku teeb tähelepanuväärseks oskus olla nii näost-näkku, reegleid rikkuv "pungi ristiema" kui ka "Just Kids" taga olev armuline, hella vaimuga luuletaja. Ja tema stiili juures on tähelepanuväärne see, et see võimaldab kuidagi ka mõlemat; tema metsikates juustes ja halvasti istuvas riietuses on hirmutav hoolimatus, kuid see ei tõrju välja tema pilgu õrnust ega õlgade õrnust lihtsas valges kleidis. Kui ma suudan end riietada viisil, mis on minu sisemisele tegelikkusele poole tõetruum, pean ma ennast kõige paremini riietatuks.
Liza Sokol, publiku arendusjuht
Britney Spears
On põhjus, miks ma armastan Wendy's Baconatorsi nii palju, et sain endale ühe tätoveeringu: need on täiesti tagasihoidlikud. Ei mingit mahepõllumajanduslikult kasvatatud salatit, kolmekordselt laagerdunud vahtrapekonit ega käsitööna valmistatud ürti aioli-lihtsalt klassikaline hea kraam. Sellepärast on Britney Spears ka minu stiiliikoon. Tema välimus on täiesti saavutatav, kuid siiski maitsvalt ikooniline. T-särk "Dump Him"? Bejeweled kehade erinevad kehastused? Sõna otseses mõttes kõike, mida ta laval kannab? Tihedad sidemega kleidid? Jalanõudeta, rebenenud Von Hollandi denim näeb välja 2007. aastast? See on esteetiline asi, mis on jäetud enese hooleks ja mis on tähistanud Ameerika popkultuuri tippu, mida keegi ei ole ega kavatse kunagi korrata.
Ta on märgatavalt alati pisut hilinenud suundumustega - merineitsi juuksed 2015. aasta Teen Choice Awards auhindadel - või pikendab neid oma parimatest - tõenäoliselt kannab ta surivoodil rätikut - aga sellepärast ma armastan teda, sest see on nii kuradima seostatav ilma ühegi kuratita antud. Ta teenib lihtsalt hingamisest absurdset summat ja raputab endiselt sama kümne aasta tagust kilp- ja espadrillikiilu. Britney Spears on iga naine ja mis võiks olla ikoonilisem kui see?
Chloe Hall, sotsiaalmeedia juht
Diana Ross
Pole midagi muud, mille poole püüelda, kui olla kõige glamuursem inimene igas toas. Ipso facto pole ükski inimene rohkem väärt kui Diana Ross. Kui olin väike tüdruk ja ütlesin emale, et tahan saada moedisaineriks, pani ta "Mahogany" meie nõutava vaatamisloendi tippu. Keegi ei eksiks Rossiga - või tema tegelase Tracy Chambersiga - minimalistlikuna ja see on see, mida ma temas armastasin. Normcore’i, minimalismi ja kergejõustiku ajastul, mis on sama inspireeriv kui lauasalatid, valin endale sobiva naise põrandapikkuses lillas kleidis ja PETA õudusunenäo.
Rossi stiil tundus mulle alati julge ja tõeliselt tema. Kujutan ette, et ta täidab isegi kõige argisemad ülesanded-nagu oleks Ross astunud postkontorisse alates 60ndatest aastatest, aga jääge minuga-riietatud pealaest jalatallani, ämblikripsmeid kandvad litrid. Ta saab dressipluusi ja kleidi seljast tõmmata nagu keegi teine, juuksed miljonil erineval viisil, kuid alati väljas. Musta tüdruku maagia, tõsi. Ta inspireerib mind omama oma isiklikku stiili olenemata sellest, mida ma teen-põhjus, miks ma kannan kontorisse hullarõngaste suuruseid kuldseid rõngaid, isegi kui need võivad mulle migreeni tekitada. (Lihtsalt isiklik teooria.)
See ei tähenda midagi sellest, kuidas ta on sillutanud teed mustadele naistele enne ja pärast mind sama tegema. Oleksin pettur, kui ma ei mainiks Beyoncé järjekorda temas filmis "Dreamgirls", mis on ilmselt minu versioon sellest raamatust "Harry Potter", millest inimesed pidevalt räägivad. Ross on Beyoncé glamuuris sama ilmne kui Rihanna piire nihutavas moes ja Loode lobisevas kasukas. Ross õpetas mulle, et silma paista pole lihtsalt okei, aga ta tegi selle lahedaks.
Fawnia Soo Hoo, kaastoimetaja
Russell Wong
Kui ma kasvasin teise põlvkonna hiina-ameerika lapsena väga mitmekesises, ärkamata Kesk-Lääne eeslinn, ei puutunud ma eriti kokku Aasia-Ameerika ikoonidega-veel vähem Aasiaga Ameerika mood ikoonid. Pidage meeles, et see oli enne seda, kui "Värske laevast" täht Constance Wu seda Singapuris glammeldas "Hullult rikaste aasialaste" filmimine või Lucy Liu naelutatud punase vaiba tuur "Charlie inglite" suure ekraani taaskäivitamise ajal. Toona oli peavoolu esindus peaaegu kõik mitte-seksuaalsed võitluskunstide poisid, kollane nägu või solvav stereotüüp. (Vt: Pikk Duk Dong, mis kummitas meid aastakümneid ja teeb seda siiani.)
Siis aga tuli Mario Van Peeblesi 90-ndate alguse eepos "Scarface", mis oli inspireeritud "New Jack City", mis kujutab endast hiina-ameerika näitlejat Russell Wongi ebatraditsiooniliselt valitud kõrvalosas. (Minu jaoks on ta sisuliselt OG Aasia -Ameerika näitleja, kes sillutab teed sellistele nagu John Cho, Steven Yeun, Ross Butler ja ka kuum mees, kes asendab Ross Butlerit peal "Riverdale. ") Seljas väga lahe must mootorratta nahktagi keskse võtmestseeni ajal aitas Wongi tegelaspark (see on lihtsalt "Park" tiitrites) kaaskarastunud politsei-detektiivid, keda mängivad "SVU" eelsed Ice T ja Judd Nelson, võtavad maha Wesley Snipesi narkoparuni Nino Browni.
Tema nägemine ekraanilt muutus minu kui Aasia ameeriklase jaoks kultuuriliselt määravaks hetkeks, kes sel eluhetkel üritas "Aasia" osa maha mängida. Must nahast mootorrattajope on iseenesest nii ameerikalik ja üsna halb - ikoonilised pildid James Dean ja Marlon Brando pähe tuleb-ja mis oli kantud stereotüüpivastase ja Aasia päritolu mittetraditsioonilise osatäitjaga filminäitlejast, lõi eriti sisuka ja mõjuka hetke. (Samuti on tema unenäolisus täiesti 90ndate alguses kurat Steve Harvey.) Tundub, et see ülerõivaste tükk aitas täiendada tema iseloomu, mida ma kujutasin ette tugevaks ja rumalaks tüübiks, kes on täiesti kindel selles, kes ta on. Aastakümneid hiljem on Wongil ka jopest mulje jäänud.
"See tundus ja nägi välja nagu midagi, mida riietes politseinik kannab," selgitas ta e -posti teel (ahhhh). "See aitas mind tegelaskuju sisse viia."
See hetk külvas mulle põhimõtteliselt seemne, et ma tõesti võiksin olla täielikult ameeriklane, ohverdamata või ignoreerimata oma Hiina kultuuri - mis paneb mind entusiastlikult uurima ja täielikult omaks võtma oma Aasia ameeriklast, kes läheb mitmekülgsesse kolledži keskkonda ja on täisväärtuslik täiskasvanueas. Hiljuti nägin BAMis Wesley Snipesi retrospektiivis filmi "New Jack City" ja - välja arvatud tõsiselt vananenud tehnoloogia (tohutud mobiiltelefonid!) ja mõned küsitavad hetked, mida ma tean lubamatuteks tänu "Law & Order" kordustele (teil on vaja orderit, Ice T!) - film tõesti kestab üles. 1991. aastal uuritud sotsiaal-majanduslikud küsimused on 2017. aastal endiselt rohkem kui asjakohased (ohke) ja Wong selles, et nahkmoto-jope on Ameerika klassika. Lisaks on ta endiselt super DILF-a.
Kodulehe foto: Joe Raedle/Getty Images
Ärge kunagi jätke tähelepanuta viimaseid moetööstuse uudiseid. Liituge Fashionista päevalehega.