Larsson ja Jennings tahavad olla Šveitsi toodetud kellade "huvitav ja tulevikku mõtlev"

Meie pikaajalises sarjas "Kuidas ma seda teen," räägime moetööstuses elatist teenivate inimestega sellest, kuidas nad sisse murdsid ja edu saavutasid.

Nagu prillid, kellade turg on viimased mitu aastakümmet olnud üsna unine - muidugi suur erand on suhteliselt hiljutine tulek ja levik. nutikellad.

Aga kui rääkida traditsioonilistest, kvaliteetsetest Šveitsis toodetud käekelladest, siis on tegemist üliluksuslike (loe: meeletult kallite) Euroopa kaubamärkidega nagu Rolex ja Omega ning mõned moemärgid-nt Tory Burch, Burberry ja Michael Kors, kes litsentsivad oma kellaärid sellistele ettevõtetele nagu Fossil - segamini.

Nagu iga Warby Parkeri järgija teab, ootab see tööstus #katkestamist (ja nagu prillide käivitamine on tõestanud, lihtsalt sellepärast, et tehnoloogia on muutnud kunagi puhtalt funktsionaalse eseme vähem vajalikuks, mis ei tähenda, et poleks nõudlust taskukohase ja stiilse järele valikud). Nii arvas 2012. aastal Andrew Jennings-noor finantsis töötav britt-koos oma kaasasutaja rootslase Joakim Larssoniga, et just tema teeb seda, hoolimata sellest, et tal pole kellade valmistamise kogemust. Ja sagimise, krediitkaartide maksustamise ja isegi natuke valetamisega ta seda tegi.

Meeste ja naiste kelladel on klassikaline-Briti-Rootsi-minimalistlik esteetika ja kvaliteedi poolest taskukohane hind, kusjuures enamik stiile jääb vahemikku 360–550 dollarit. Üks erand on 1595 dollari suurune Saxoni automaat, millel Jennings ütleb, et sellel on kella mehaanika, mis traditsiooniliselt maksaks viis korda rohkem. Suurem osa brändi äritegevusest on suunatud otse tarbijatele, võimaldades sellel marginaalidel löögi saada.

Šveitsi kellad on praegu pole kerge äri ajada isegi väljakujunenud jõumängijate jaoks, kuid Larsson & Jennings veab kaubaveod otse, pood Londonis ja kaks New Yorgis: uhiuus lipulaev Bleeckeri tänav West Village'is ja ajutine kontseptsioonipood/peakorter Prince Streetil, mis on avatud alates novembrist (ja suletakse tõenäoliselt järgmisel korral) Jaanuar). See on lisaks tugevale, kuid strateegiliselt väikesele müüjate nimekirjale, kuhu kuulub Harvey Nichols, Matchesfashion.com, Net-a-Porter ja Nordstrom.

Hiljutisel õhtusöögil New Yorgis, et tähistada brändi uut lipulaeva (ja uut ruudukujulist stiili nimega "norralane"), võlus meid Jennings lugu ja ettevõtlikkus, nii et istusime temaga paar päeva hiljem, et rohkem teada saada, kuidas ta seda valmistab ja miks ta valis esimesena kellad koht. Loe meie intervjuuks

Mis inspireeris teid käivitama kellabrändi?

Pärisin umbes 10 -aastasena vintage Rolexi. Mul ei lubatud seda kunagi kanda, mu isal oli ehitusettevõte ja ta kandis seda ehitusplatsidel; ilmselgelt pole see selline koht, kus tavaliselt Rolexi kannaksite, aga ta kannaks seda iga päev. Siis, kui olin 17-aastane, nägin samal kellal täisleheküljelist artiklit ja selle väärtus oli üle 30 000 dollari. See oli nii haruldane kell, nii et ma helistasin talle ja ta pani selle seifi.

Mitte ainult sellepärast olen alati armastanud eriti mehaanilist disaini ja eriti vintage -kellasid. Kohtusin Larssoniga 2007. aastal Austrias suusahooajal ja meil tekkis selline mõte. Tol ajal ja endiselt valmistab palju moebrändi kellasid sama ettevõte, Fossil. Fossil teeb disaini nagu Michael Kors või Armani ja paneb nende logo Fossili käekellale, nii et idee oli luua sõltumatu kell kaubamärk, mis oli kvaliteetne käekell, valmistatud Šveitsis taskukohase hinnaga, ning võta klassikalise välimusega disainikell ja pane tänapäevane vään seda.

See oli väga väike projekt; Laenasin natuke raha krediitkaartidele.

Kas mõtlesite Rolexi müümisele?

ma olin seda Sulge. Mul oli emaga vestlus, kus mu pangakonto oli miinuses, sest mul olid kõik need krediitkaardid Šveitsist kogu aktsia ostmisel ja rääkisin Sotheby'sile selle müümisest. Mul on meil alles. Mu ema ütles: "Kui palju sulle kell meeldib?" Ja ma ütlesin: „No ma tahaksin selle ühel päeval tagasi osta, sest ilmselgelt on see sentimentaalne; see on mu lemmik käekell. ' Ja ta oli nagu, me lihtsalt mõtleme selle välja - otsustasime seda mitte müüa.

Kuidas sa siis oma kellasid müüma hakkasid?

Ostsin Šveitsist umbes 100 kella ja müüsin need sõpradele. See tõestas, et kontseptsioon oli populaarne, sest mu sõbrad olid sellest tõesti huvitatud ja siis kasutasin seda raha veebisaidi loomiseks. See oli 2012. aasta aprillis; Tegelesin endiselt rahandusega, sõitsin jalgrattaga iga päev tööle, kellad seljakotis, tegin klienditeenindust laua taga salajasel väikesel sülearvutil. boss ei näinud, teeseldes, et on Sophie Johansson [et rahandustöötajad ei saaks teada, et ta töötab kellaäris samaaegselt].

Töötasin selle aasta detsembrini. Teadsin, et pean novembri lõpus tegema õlaoperatsiooni, sest varem mängisin palju ragbi ja mu õlad olid halvad, nii et ma ajastasin selle novembri lõpus, kui lootsin, et saame hõivatud. Tulin operatsioonist välja ja detsembris müüsime tuhat kella. Pakkisin neid veel [ise], käisin postkontoris, kott ühel õlal. Panin kõik rihmad oma korterisse ise kellade külge. Läksin tööle jaanuari alguses ja lõpetasin kohapeal.

Veidi varundades, kuidas saite aru, kuidas seda teha, näiteks kuhu minna Šveitsis kellade valmistamiseks?

Umbes aasta enne [käivitamist] hakkasin Hiina tarnijatega ühendust võtma ja see oli väga raske, siis sain seal mõned proovid tehtud ja kvaliteet oli kohutav. Leidsin siis Šveitsist paar tarnijat, kellest üks oli see, mida kasutame siiani.

See võttis küll natuke aega - palju telefonikõnesid, palju teesklemist teiste inimestena. Saatsin e-kirjaga teise [kella] kaubamärgi; Ma teesklesin, et olen tudeng, kes teeb väitekirja Šveitsi kellatööstuse tehasetööst, ja [küsisin], kas saaksin teie tehasega rääkida. Nad saatsid mulle tehase andmed. Nii et siin ja seal oli natuke salakaval. Google'ist leiate ka palju tehaseid.

Mis sa arvad, miks kaubamärk nii kiiresti tõusis?

Nüüd on kohutavalt palju kellabrände kopeerimas seda, mida me teeme, nagu meie Lugano klassikalised kellad, samas kui olime omal ajal esimesed, kes seda tegid. Ma arvan, et kombinatsioon hinnapunktist on alla 400 dollari; asjaolu, et need on valmistatud Šveitsis; kujundus; klassikaline, puhas välimus ja asjaolu, et tegelikult polnud kedagi, kes oleks minu demograafilist sihtrühma sihtinud-inimesed 20ndate keskpaigast kuni lõpuni kes on huvitatud moest, kes on huvitatud disainist, kes on loomingulised, nii et ma arvan, et saime kõik õigesti aega.

Kas olete mures nutikellade leviku pärast? Või kavatsete selle kategooriaga tegeleda?

Sellel on midagi, millel me silma peal hoiame, millest ma räägin meie tootedisainimeeskonnale. Kõik meie kellad on Šveitsi valmistatud, ma arvan, et see mõjutab rohkem hiinlaste toodangut, odavamad kellad, palju rohkem kui meid. Kindlasti mõjutab see meid lõpuks, kuid praegu pole me selleks piisavalt suured, vaid sihime demograafiat, mis on veidi erinev.

Kuidas lähenete jaemüügile? Suurem osa teie müügist toimub otse tarbijatele, et hoida marginaale madalamal, kuid teete hulgimüüki.

Oleme väga valivad, seega teeme koostööd ainult partneritega, kes sobivad meie esteetikaga, kellel on kaubamärke, mille kõrval meile meeldib istuda ja mis aitavad meil jõuda uue vaatajaskonnani. Näiteks Ühendkuningriigis teeme koostööd ettevõtetega Harrod's, Selfridges ja Harvey Nichols. Nad on tipptasemel. Oleme keeldunud paljudest väga kommertslikest tehingutest, sest jaemüüja lihtsalt ei olnud meie jaoks bränd.

Kuidas sa alguses brändist sõna said ja kuidas see on muutunud?

Alustasime samal päeval Instagramiga 2012. aastal ja see oli meie jaoks tõeliselt suur tõukejõud - ajal, mil blogijatele ei olnud vaja maksta, et nad saaksid meid oma Instagramis või oma ajaveebis näidata. See maastik on nüüd kohutavalt muutunud, kus blogijatele makstakse astronoomilisi summasid. Liigume trükireklaami kaudu rohkem traditsioonilisele turundusele. Praegu käime New Yorgis metsiku postitamise kampaaniat. Mulle tundub, et meie sihtrühm märkab neid reklaame. See ja ilmselt digitaalne turundus on võtmetähtsusega.

Mis sundis teid otsustama asuda USA -sse?

USA on alati olnud meie suuruselt teine ​​turg. Müügi osas on Ühendkuningriik umbes 40–45 protsenti ja USA on olnud 20–25 protsenti ning nägime, et USA muutub sellest üha suuremaks.

Kas enamik teie klientidest on mehed?

Ei ole, see on veidi rohkem naisi. Meie veebisaidi liiklus on 70 protsenti naistest, kuid meie müük on veidi üle 50 protsendi naistest. Minu teooria on see, et mehed jätkavad ostmist, nad teavad, mida tahavad, samas kui naised lähevad veel paar korda tagasi.

Mis järgmiseks?

Ma vaatan endiselt Los Angelesi, midagi ei kinnitanud. Me vaatame mõningaid üritusi New Yorgis ja LA -s.

Kus näete brändi viie kuni kümne aasta pärast? Kui mõelda nii kaugele ette ...

Ma tahan, et meil oleks kauplusi kõigis maailma võtmelistes moelinnades. Ma tahan saada tuntuks kui progressiivne Šveitsis toodetud kellabränd, huvitav ja tulevikku mõtlev Šveitsis toodetud kellade kaubamärk. Mulle tundub, et Šveitsi kellatööstus võib olla üsna vananenud ja üsna vanamoodne ning ma tahan, et me tuleksime sisse ja raputaksime seda natuke üles ja näitaksime, mida saame teha.

Kas soovite kõigepealt värskeid moetööstuse uudiseid? Liituge meie igapäevase uudiskirjaga.