Ahora que te han educado 10 diseñadores de moda puede que esté familiarizado o no, hemos agrupado una nueva generación de 10 diseñadores cuyos nombres no se recuerdan con tanta frecuencia como nos gustaría.
Con la esperanza de sacar a estos diseñadores de la oscuridad y hacerlos conscientes de la moda, haga clic en la presentación de diapositivas para ver la segunda entrega de nuestra mini lección de historia de la moda.
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Emile Pingat, el diseñador de medios mixtos
En gran parte olvidado y a menudo marginado, el diseñador francés Emile Pingat fue un destacado modisto del siglo XIX. siglo con una reputación y habilidad que rivalizaba y superaba a la de su contemporáneo inglés Charles Frederick Valer. Activo entre los años 1860 y 1896, Pingat vistió la corte del Segundo Imperio de París y sus diseños fueron muy buscados. El modisto fue elogiado por su hábil habilidad para incorporar y manipular sin problemas múltiples elementos de diseño como bordados, abalorios, adornos y patrones mientras se hace referencia a influencias exóticas y elementos históricos en un acabado final prenda. Pingat ofrecería una amplia variedad de prendas, sin embargo, se hizo conocido por sus abrigos y mantos de ópera ejemplares, convirtiendo la exquisita ropa exterior en una firma de Pingat.
Gustave Beer, el diseñador de lujo
Gustave Beer, nacido en Alemania, fue considerado como uno de los modistos más caros de París a finales del siglo XX y en la década de 1920. Beer abrió su casa de alta costura en la Place Vendôme en 1905, equipando a la realeza europea como la emperatriz Federico de Alemania y la reina de Portugal. A lo largo de su carrera de diseño, la estética de Beer cambiaría de los conservadores pero extravagantes vestidos S-Curve de Belle. Époque en las siluetas cada vez más relajadas promovidas en la década de 1910, buscando el diseño Art Nouveau y Jugendstil para inspiración. La cerveza no es recordada por la innovación sino por la opulencia en sus diseños, y sus piezas a menudo se describen como suntuosas y abiertamente extravagantes.
Callot Soeurs, el otro diseñador exótico
Cuando se piensa en un diseñador que incorporó elementos orientalistas a la vestimenta, se le atribuye casi exclusivamente el mérito a Paul Poiret. Aunque Poiret fue un gran defensor del exotismo, no fue el único diseñador ni necesariamente el primero. La casa de alta costura Callot Soeurs, inaugurada en 1895 por las hermanas Marie, Marthe, Régina y Joséphine, se convirtió rápidamente una de las casas de estreno más influyentes del período, incorporando influencias orientales en su diseños. Bajo el liderazgo de diseño de Marie, Callot Soeurs era conocida por sus vestidos estilo kimono y sus conjuntos de túnicas y leggings de inspiración persa, todos exquisitamente adornados con lentejuelas y abalorios. Los estilos de Callot Soeurs también fueron venerados por el uso de sedas chinas importadas, encajes antiguos y las hermanas fueron una de las primeras en diseñar con lamé.
Edward Molyneux, el capitán diseñador
Con la intención inicial de convertirse en pintor, el diseñador inglés Edward Molyneux comenzó su carrera como dibujante de Lady Duff-Gordon de Lucile y pronto se convirtió en su asistente de diseño. Molyneux dejó a Duff-Gordon para luchar en la Primera Guerra Mundial, regresando con el título de Capitán, un título que retendría por el resto de su vida, y abrió su propia casa de alta costura en París en 1919. Al igual que su contemporáneo, Mainboucher, los diseños de Molyneux siguieron la simplicidad distintiva deseada por la mujer de posguerra cada vez más moderna. A Molyneux se le atribuye haber aportado un sentido de propiedad británica a la alta costura parisina, empleando una sofisticada moderación en dos piezas. trajes a medida, vestidos de tubo y conjuntos de pijamas de noche usados por miembros de la alta sociedad como Wallis Simpson, Elsa Maxwell y Lady Diana Cobre.
Augusta Bernard, la diseñadora de entreguerras
Uniendo su nombre y apellido, como muchos diseñadores de la época, Augusta Bernard abriría su salón de alta costura parisino en 1923. Sin embargo, solo obtendría un reconocimiento significativo años después, a principios de los años 30. Al igual que sus contemporáneas Madeleine Vionnet y Madame Grès, Augustabernard se centró en la ropa de noche que seguía la estética neoclásica de la época. Los vestidos de Augustabernard a menudo se cortan al bies y se construyen juntos de una manera poco sistemática para lograr asimetría y dimensión adicional sin adornar. En 1935, Augustabernard dejó de fabricar vestidos debido al inicio de la Gran Depresión. Debido a la carrera relativamente corta del modisto y su alta exclusividad, hoy Augustabernard viste son raros de conseguir, sin embargo, fueron ampliamente cubiertos y muy elogiados por la prensa de moda de la período.
Norman Hartnell, el diseñador caballero
Diseñador de la familia real británica, Sir Norman Bishop Hartnell abrió su casa de alta costura inglesa en 1923 y pronto comenzó a diseñar para la aristocracia y miembros de la alta sociedad. En 1935, Hartnell recibió su primer encargo para la familia real, diseñando vestidos de damas de honor para la princesa Isabel (ahora reina Isabel) y su hermana, la princesa Margarita. En 1937, el rey Jorge VI ascendió al trono y eligió a Hartnell para vestir a la familia real para la marcha. coronación e incluso mostrando los retratos de la corte del modisto pintados por el retratista del siglo XIX, Franz Xaver Winterhalter. Los retratos de Winterhalter de mujeres aristocráticas vestidas con vestidos suaves y etéreos inspiraron a Hartnell a inyectar un sentido de romance en sus diseños. Hoy en día, el trabajo de Hartnell tiene el mérito de anticipar las modas románticas New Look de Dior y es más recordado por el vestido de novia que diseñó para la reina Isabel en 1947 y su vestido de coronación en 1953.
Hattie Carnegie, la diseñadora directora de arte
No sabía ni cortar ni coser, sin embargo, Hattie Carnegie establecería una de las casas de moda más exitosas de la Nueva York de principios del siglo XX. Nacida como Henrietta Kanengeiser, Hattie cambió su apellido a Carnegie, en honor al hombre más rico de Estados Unidos, y pronto vistió a miembros de esa misma clase con la que esperaba asociarse. Carnegie comenzó su carrera como sombrerera en 1909 con su socia Rose Roth y en 1918 Carnegie era propietaria de la compañía, operando como directora de diseño de la casa de moda que vestía a personas como la Sra. William Randolph Hearst, la duquesa de Windsor y Norma Shearer, entre otros. Aunque los diseños de Carnegie a menudo eran meras copias de los modelos creados por los modistos parisinos, este fue el práctica común de los diseñadores estadounidenses y permitió a los miembros de la alta sociedad estadounidense vestirse con las últimas modas. A Hattie Carnegie se le atribuye la promoción de las carreras de Pauline Potter, Norman Norell, Claire McCardell, James Galanos, Jean Louis y Travis Banton, quienes comenzaron sus carreras en Hattie Carnegie.
Hardy Amies, el diseñador sastre
Nacido como Edwin Amies, el diseñador instaló su casa de alta costura en Savile Row bajo el nombre de Hardy Amies en 1945. Después de diseñar para Houses of Lachasse and Worth, Amies fue respaldada financieramente por la actriz y ex esposa de Cary Grant, Virginia Cherrill. Amies continuó la larga tradición de la Inglés hecho a medida y se estableció como un sastre experto tanto en ropa de hombre como de mujer. En 1950, Amies recibió su primera comisión real, vistiendo a la reina Isabel para un viaje de estado a Canadá. Cinco años más tarde, el diseñador sucedería a Norman Hartnell, recibiendo la autorización real como modista de la Reina. Hoy, Amies sigue siendo la única casa inglesa sobreviviente de los años de posguerra después de que Claire Malcolm reviviera la etiqueta en enero de 2012.
Pauline Trigère, la diseñadora parisina en América
Pauline Trigère, de origen parisino, nació de judíos rusos y huyó de París a la ciudad de Nueva York en 1937 por temor al creciente poder de Hitler. Hija de sastres, Trigère se convirtió en una modista experta en alta costura, lo que la llevó a fundar la Casa de Trigère en 1942. La estética del galardonado diseñador consistió en prendas bien cortadas y engañosamente simples con costuras, piezas que eran a la vez sencillas y versátiles para la mujer estadounidense por excelencia de la que Trigère personificaba sí misma. Trigère era su mejor modelo, vestida exclusivamente con sus propios diseños. Aunque Edith Head se atribuye la responsabilidad, a Trigère se le atribuye el diseño del vestuario de la antagonista femenina de Desayuno en Tiffany's interpretada por Patricia Neal. En 1993, Trigère recibió el premio Lifetime Achievement Award del Council of Fashion Designers of America.
John Bates, el posible diseñador de minifaldas
La mayoría acredita a Mary Quant con su invención, otros a André Courrèges, sin embargo, el tercer y más olvidado diseñador al que se atribuye la invención de la minifalda es John Bates de Jean Varon. Bates fue un diseñador inglés, activo entre 1960-80, que supuestamente alteró su nombre para su etiqueta para irradiar una sensibilidad más francófila. Bates tenía como objetivo vestir a los jóvenes de la época y, por lo tanto, creó prendas bien diseñadas y de bajo costo. Los mini vestidos swing con una silueta imperio se convirtieron en una firma de la etiqueta Jean Varon y Bates también diseñaría un conjunto nupcial de catsuit y vestidos de tubo. Hoy en día, Bates está más asociado con los trajes de cuero negro que diseñó para Diana Rigg en el papel de Emma Peel en la serie de televisión británica. Los vengadores.