Paul Helbers de Louis Vuitton sale solo

Si hay algo que es genial en la moda actual, es que un recién llegado que empuja los sobre como Grace Wales Bonner y un tradicionalista experimentado como Paul Helbers puede cautivar a la multitud de ropa masculina al mismo tiempo.

Helbers, quien dirigió las colecciones masculinas en Maison Martin Margiela antes de encabezar la división masculina de Louis Vuitton. bajo la dirección de Marc Jacobs de 2006 a 2011, presentó su segunda colección de ropa masculina, denominada Helbers, en París sobre el fin de semana. El primero debutó en enero con gran éxito por su combinación moderna y ultralujosa de trajes tradicionales y Las prendas básicas inspiradas en la ropa deportiva (como los pantalones de chándal) se hicieron adecuadamente formales para la oficina, y ganaron fanáticos de los compradores de Barneys, Mr. Porter y moda de fósforos. Su segunda gama se basó en esos conceptos, pero con telas más ligeras y cortes más sueltos para la primavera de 2017.

Athleisure está de moda en estos días

, pero como Helbers lo explica, siempre ha estado trabajando de esta manera. “Con mi propia etiqueta en los 90, se basó en la confección de ropa deportiva pero en la confección de tejidos; pero entonces no tenía el nivel de experiencia que tenía con Vuitton y Margiela ", dice. "Desde entonces he [aprendido] cómo se pueden usar esos materiales sin comprometer la elegancia o la estética". Hoy, el momento es el adecuado. "Creo que tal vez ahora, hay más espacio en la moda para explorar esta dirección que antes".

Desde que dejó su puesto en Vuitton en 2011, Helbers ha sido consultor de varias marcas, incluida la de Milán. la marca de ropa deportiva femenina Callens y el fabricante chino de cachemir Erdos, mientras sienta las bases de su nueva etiqueta. "Me he centrado en encontrar las fuentes adecuadas, los socios adecuados. Dónde se fabrica mi ropa y quién la hace y cómo se fabrica es realmente importante ", dice. Después de ver la ropa en persona, la increíble calidad de las telas, la precisión y la ligereza de su construcción, es obvio que fue un tiempo bien invertido.

Nos sentamos con Helbers en Nueva York para discutir sus antecedentes, enfoque de diseño y planes para su nueva etiqueta (que, sí, incluye una línea de mujeres en el futuro).

¿Puedes hablar un poco sobre tu carrera, tu tiempo en Margiela y qué has estado haciendo desde que dejaste Vuitton en 2011?

Cuando me gradué en el Royal College of Art de Londres, volví a trabajar en Ámsterdam para una especie de cadena llamada Mac & Maggie. Es algo así como H&M hoy en día, colecciones muy de moda para un público joven a un precio democrático. Con algunas personas trabajando allí, comencé mi propia colección, Inch, que trataba de precisión y de combinando sastrería con ropa deportiva: el nombre indicaba que en una sola pulgada había algo en marcha sobre. Fue muy holandés. Soy de Holanda, y si vuelas sobre Holanda ves que está muy diseñado, no hay un centímetro cuadrado que no haya sido cultivado, y en cierto modo así es mi ropa. A lo largo de los años, he aprendido a no hacer que parezca demasiado preciso, porque necesita robustez, necesita ir más allá.

Al final lo cerramos y me cambié a la moda masculina, asumiendo un trabajo de director creativo en Holanda, donde aprendí todo el [aspecto] técnico. Ese conocimiento es la razón por la que supongo que Margiela decidió llamarme y pedirme que fuera directora de estudio. Después de Margiela me incorporé a Vuitton y después de Vuitton preparé el lanzamiento de esta etiqueta.

Me he centrado en encontrar las fuentes adecuadas, los socios adecuados. Dónde se fabrica mi ropa y quién la hace y cómo se fabrica es realmente importante. Todas mis fábricas están en Italia por el momento, la mayoría cerca de Venecia. Me gusta pasar tiempo con la gente dentro de esas fábricas, realmente explicando. La forma en que dibujamos es muy articulada. Dedicamos mucho tiempo a esbozar las ideas y los detalles, y eso es lo que nos garantiza la forma en que va la colección.

Me tomé mi tiempo para estudiar esto y, mientras tanto, he estado consultando para otras marcas, y Callens fue una de ellas, y Erdos, una marca de cachemira en China. En enero lancé esta línea.

¿Cómo influyó tu experiencia en Margiela en tu forma de diseñar ahora?

Para mí fue una gran escuela. Creo que lo que disfruté en Margiela es enfrentarme a un diseñador que al final hace ropa, además de moda. También [me gustó] el [proceso de] pensar antes de dibujar, en lugar de solo producir y editar. Pasas por un proceso de cuál es el concepto, en qué tejido eliges hacerlo y, al final, ¿quiero usarlo?, ¿qué debo hacer para que sea deseable para mí?

Recientemente, usted fue consultor de Callens, la marca de atletismo para mujeres. ¿Eso te hizo pensar más en incorporar elementos de athleisure en tu propia línea?

Siempre he trabajado de esta manera. Al final del día, todo el mundo solo puede hacer una cosa muy bien: soy un pony de un solo truco. Con mi propia marca en los 90 se basaba en la confección de ropa deportiva pero en la confección de tejidos, pero no tenía el nivel de experiencia que tenía entonces con Vuitton y Margiela. Desde entonces he [aprendido] cómo se pueden utilizar esos materiales sin comprometer la elegancia o la estética. Es la forma en que te gusta vestirte, y creo que tal vez ahora, hay más espacio en la moda para explorar esta dirección que antes. Siento que hay un deseo renovado por cosas más puras, cosas bien hechas y bien ajustadas, bien cortadas. Cuando eres joven, experimentas, y es bueno probar cosas, y a medida que envejeces, sabes usted mismo, y luego tiene una cierta forma de definir su uniforme y lo que le gusta usar durante la semana y semana fuera. Tener un uniforme viene con ganas de tener un cierto nivel de calidad, un cierto nivel de acabado y una especie de facilidad que te permita trabajar. Y la gente viaja más ahora, sus vidas son mucho más dinámicas, por lo que la funcionalidad de la colección realmente está subrayando esa forma de vida.

¿Diseñas pensando en ti mismo?

Tengo a otras personas en mente, pero no puedes ignorarte a ti mismo, no es un botón que puedas apagar. Creo que es importante que una colección refleje la diversidad en el mundo. Pero no puedes vestir a todo el mundo, tienes que tomar una decisión y mantenerte siempre dentro de un marco determinado, con determinados colores, materiales y longitudes.

¿Cómo describiría al cliente objetivo?

Supongo que las personas que se preocupan por la ropa y quieren una especie de sencillez. Realmente no tengo una edad en mente, es más personalidad que moda, una colección en la que puedes expresarte, sin perder tu propia identidad, sin convertirte en una víctima de la moda.

¿A qué te refieres cuando dices que no quieres que sea moda?

Lo quieres para que cuando alguien entre en la habitación, digas que es un hombre hermoso en lugar de un traje hermoso. Siento moda en cierto sentido si es muy reconocible, y por eso mi ropa es más discreta. Creo que donde la moda a veces grita, yo susurro.