El rebote esperanzador de la moda australiana

pospago Semana de la moda australiana terminó en Sydney la semana pasada, e incluso cuando los casos de Covid-19 aumentaron en todo el mundo, el evento anual señaló un repunte esperanzador de los reveses relacionados con la pandemia.

Hace un año, parecía que la industria de la moda de Australia había capeado la pandemia mejor que la de cualquier otro país: en En junio de 2021, Sydney se convirtió en una de las primeras ciudades en celebrar una semana de la moda en persona desde que el virus arrasó el mundo por primera vez en 2020. Pero solo un par de semanas después, un brote de Delta obligó a Nueva Gales del Sur a cerrarse por completo; Sin previo aviso, las tiendas se vieron obligadas a cerrar durante más de cuatro meses, un duro golpe para los diseñadores que dependen de los ladrillos y morteros locales, sin mencionar a sus empleados.

"Nuestros increíbles equipos en las tiendas han tenido que lidiar con cierres inmediatos, inestabilidad en el mercado, un regreso lento al comercio minorista físico y atención al cliente. desafíos de servicio, cuando los clientes a veces estaban tan frustrados como nuestros equipos", escribe Sophie Holt, directora creativa de Oroton, en un Email. Fundada en 1938, Oroton es la empresa de moda de lujo más antigua de Australia; estaba en medio de una revisión crítica de la marca cuando llegó la pandemia.

Al igual que en los EE. UU. y otros mercados, la estabilidad de las marcas australianas durante y "después" de la pandemia ha dependido de sus modelos comerciales individuales y su capacidad para adaptarse rápidamente.

"Tenemos muchos canales y flujos de ingresos diferentes, lo cual es útil", explica Edwina Forest, cofundadora de aje. Lanzada en 2008, la marca de ropa de mujer con mentalidad sostenible opera nueve tiendas solo en Nueva Gales del Sur. Afortunadamente, su negocio mayorista internacional estaba en un buen lugar y Aje pudo cambiar sus recursos e invertir en su comercio electrónico (que ahora atiende a 77 países) y acelerar otros esfuerzos digitales, un eje que ahora es familiar para las empresas de moda de todo el mundo. mundo. Como muchos otros, Aje también lanzó una línea de ropa deportiva en medio de la pandemia, Aje Athletica, para atender a los clientes que no buscaban necesariamente vestidos con mangas abullonadas en ese momento.

"Todo nuestro imperio minorista cerró, pero aún pudimos obtener ganancias en línea", dice Forrest. El cofundador Adrian Norris agrega: "COVID definitivamente fue un shock para el sistema para todos. Pero siento que mucha gente, especialmente en nuestra industria, tuvo suerte porque los obligó a pensar en las formas en que hablaban con sus clientes y vendían; algunas personas y algunas marcas, como la nuestra, realmente prosperaron".

A Bondi Born, una prometedora marca de trajes de baño que está menos establecida que Aje, también le fue bien. En su caso, ser pequeño y con menos canales minoristas fue una ventaja.

"La mayoría de nuestros minoristas minoristas están en línea, como Net-a-Porters y Moda [Operandi]s, y les siguió yendo bien", comparte el cofundador Dale McCarthy. "Perdimos pedidos de grandes almacenes y centros turísticos, pero durante ambos veranos, los australianos podían viajar. Así que nos fue extremadamente bien en Australia".

El mayor revés de Bondi Born fue la interrupción de su cadena de suministro, un problema que afecta a las marcas de todo el mundo. el mundo, aunque Australia se enfrenta a un desafío único por su extrema distancia física de la mayoría de los demás los paises.

"Nuestras telas para nadar están diseñadas en Italia. Normalmente, toma seis semanas desde que hacemos el pedido hasta que lo entregan; ahora son seis meses", lamenta McCarthy. Como resultado, la marca no pudo reabastecer sus productos más vendidos durante la última temporada navideña crucial. Pero sigue adelante, ya que ya ordenó sus telas de baño italianas para el próximo año. Para las nuevas piezas de ropa de playa, comenzó a adquirir cupro, una alternativa a la seda a base de plantas, de Japón.

"No parecen tener los mismos problemas con la cadena de suministro", comparte McCarthy, quien señala que los costos de envío también se han vuelto "horrorosos". "Pero no somos la única marca que está pasando por esto".

Si bien es posible que el dinero no crezca de ninguna de las famosas, variadas y abundantes floras del país, sí parece que el apoyo pandémico no ha sido tan difícil de conseguir como lo fue en otras partes del mundo. En respuesta a los cierres, el gobierno australiano otorgó subsidios de manera confiable a las pequeñas empresas afectadas para mitigar la pérdida de ingresos y empleos. También comenzó a realizar inversiones dirigidas específicamente a la industria de la moda, incluida la asignación de 500 millones de dólares australianos (380 millones de dólares estadounidenses) en 2021 para convertir el Museo Powerhouse de Sydney en un centro de moda y diseño; el lugar acogió su primer desfile durante la semana de la moda de este año.

También en 2021, el gobierno gastó 1 millón de dólares australianos (753 000 dólares estadounidenses) para establecer una marca comercial oficial "Hecho en Australia" destinada a fomentar la fabricación, que ha disminuido gracias a las opciones más baratas en el extranjero, a pesar de la reputación del país de negocios sostenibles y éticos practicas

Una encuesta encargada el año pasado por el Australian Fashion Council (su CFDA) encontró que el país La industria de la moda aportó $27,200 millones a la economía australiana y generó $7,200 millones en exportaciones En respuesta, parece que el gobierno se ha tomado la moda más en serio como una oportunidad para el crecimiento económico. Aún así, hay muchas facetas de la industria que no han sido tocadas por estas (hasta ahora) iniciativas en gran medida orientadas al público.

Si bien aquellos con tiendas minoristas estaban agradecidos por los subsidios relacionados con la pandemia (que también se otorgaron a restaurantes y otros negocios), los diseñadores con los que hablé no pudieron compartir otras formas concretas en las que sus negocios se habían beneficiado de apoyo del gobierno Dicho esto, Destination New South Wales, una agencia de turismo del gobierno, es uno de los patrocinadores más grandes de la Semana de la Moda de Australia y lo ha sido durante los últimos 12 años, según Natalie Xenita, directora gerente de IMG Fashion Events and Properties, Asia Pacific, que organiza la evento. En cuanto a los patrocinadores, la participación de Afterpay, que comenzó en 2021, ha permitido muchas de las mejoras y actualizaciones recientes del evento.

"De hecho, ha mejorado mucho desde que Afterpay comenzó a ser el patrocinador", observa McCarthy. "Han invertido mucho más dinero".

Esos fondos de Afterpay, por ejemplo, han permitido a IMG renunciar a las tarifas de participación de los diseñadores durante los últimos dos años. "Ha sido muy importante para nosotros seguir renunciando a las tarifas de participación de los diseñadores nuevamente este año porque creo que la recuperación de la industria de la pandemia en realidad llevará mucho más tiempo de lo que anticipamos inicialmente", señala Xenita.

Otra nueva fuente de dinero: los consumidores. Además de crear una programación especial, IMG y Afterpay vendieron boletos para desfiles seleccionados este año, sentando a los clientes junto a los medios y compradores por primera vez. Los diseñadores participantes recibieron el 50% de esas ventas de boletos; la mayoría, si no todos los boletos asignados, se vendieron, según Xenita.

Si bien no pareció obstaculizar el interés de los consumidores en el evento, otro tema candente de discusión entre los espectáculos fue que los diseñadores australianos llamaron la atención ausente de AAFW, incluyendo estrellas emergentes como Christopher Esber, Ellery y Dion Lee, quienes ayudaron a poner a Australia en el mapa como una fuente de talento emergente de la moda.

"No había tantos grandes diseñadores en el calendario de este año, y creo que eso es un poco triste", comparte Norris de Aje, sin dar nombres. "Creo que tenemos que apoyar a nuestra industria. Y estábamos muy convencidos de que íbamos a regresar a tiempo y presentarnos. Sabíamos que íbamos a hacer cosas hermosas que llamarían la atención, y eso es lo que necesita nuestra industria. No necesita que más personas desaparezcan y no aparezcan".

Para un mercado secundario como Australia (un costoso viaje de 15 a 20 horas desde Europa y los Estados Unidos) que no recibe el mismo nivel de atención internacional que los "cuatro grandes" Semanas de la moda, tener la combinación adecuada de marcas establecidas y emergentes es importante para despertar el interés, especialmente después de una pandemia que obstaculizó el crecimiento internacional de muchos.

"Esa es una receta muy cuidadosa que seguimos para el evento, porque tener a Aje, por ejemplo, y nació el romance — esas marcas grandes y establecidas que tienen notoriedad internacional — es tan importante para generar interés en el evento que entonces hace notar a los diseñadores emergentes", explica Xenita. "Creo que los diseñadores emergentes también son una característica muy importante del evento porque, desde la perspectiva de los medios, todos quieren descubrir la próxima gran novedad".

Siempre existe el riesgo de que la próxima gran cosa se vaya a un estanque más grande y de más fácil acceso como Nueva York o París. Por supuesto, es difícil culpar a una marca por seguir el camino que cree que tiene el ROI más fuerte, especialmente cuando los recursos son limitados.

Donde la AAFW de este año hizo progresos (y titulares) fue la inclusión, con el debut de dos nuevos espectáculos grupales: uno para diseñadores que atienden a tallas grandes, y otro para diseñadores enfocados en ropa adaptable para personas con discapacidades La crítica obvia aquí es que la verdadera inclusión sería que todos los diseñadores incorporaran diseños para estos grupos desatendidos en sus colecciones. Para ser justos, el casting fue notablemente diverso a lo largo de la semana, más que nunca, según Xenita.

Este fue también el segundo año de los Proyectos de Moda Indígena y Moda y Diseño de las Primeras Naciones de AAFW. espectáculos colectivos, con diseñadores pertenecientes a grupos cuya presencia en Australia es anterior a la británica colonización. A lo largo de la semana, varias marcas también incorporaron breves homenajes a estos colectivos, que continúan enfrentándose a la discriminación y sufriendo los efectos destructivos de la colonización.

Cuando se le preguntó si estas iniciativas surgieron de conversaciones más amplias que tuvieron lugar dentro de Australia (similares a las de los estados con respecto al racismo sistémico), Xenita dice: "Creo que definitivamente usamos el evento como un catalizador para cultura."

Ella ve estos eventos dedicados como peldaños hacia una inclusión más universal, atrayendo paralelo al programa Next Gen de larga data de Australia, un programa grupal que sirve como plataforma de lanzamiento para nuevos diseñadores Los diseñadores a menudo organizan sus propios desfiles independientes después de participar.

"Me gustaría ver nuestro primer desfile independiente de diseñadores de las Primeras Naciones el próximo año", dice cuando le pregunto sobre los objetivos de IMG para AAFW. "Me encantaría ver que eso también se extienda al escaparate de Adaptive Clothing Collective, y tener nuestro primer desfile de moda adaptable independiente; Lo mismo para la edición de curvas. Creo que eso también sería un gran reflejo de la demanda de los consumidores para esas categorías".

Tal vez sea esta mezcla de conciencia comercial, sustancia cultural y talento artístico en bruto lo que en última instancia vienen a definir este evento anual muy remoto y único, ya que se recupera por completo de la pandemia y entra en su propio.

Divulgación: IMG me proporcionó viajes y alojamiento para asistir y cubrir Afterpay Australian Fashion Week.

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