¿El tokenismo de la moda ha pasado por alto a los 'intermedios'?

En 2010, los recién llegados al rap Cali Swag District estrenaron su sencillo debut para fanfarria comercial, haciendo referencia a un movimiento de baile tejano muy conocido: el dougie. Varios años después de que "Enséñame a Dougie" llegó platino Estado, una modelo de traje de baño de Florida fue filmada por amigos en un juego de béisbol local rodando coquetamente el cuerpo al ritmo del gran éxito. El video recibió reconocimiento viral y casi de la noche a la mañana, los guardianes vinieron llamando: Kate Upton fue unirse a los rostros más famosos de la moda.

Excepto que ella no exactamente mira la parte. A pesar de la imagen de niña totalmente estadounidense y altamente comercial de Upton, había una razón por la que la modelo había sido relegada previamente a Adivinar campañas o las páginas de Deportes Ilustrados. Con senos 34DD y una talla de vestido de ocho, Upton estaba lejos de las medidas corporales ideales de la industria (generalmente un busto de 36 pulgadas, cintura de 25 pulgadas y caderas de 34 pulgadas). Ella no podía ser etiquetada de talla grande ni de tamaño recto y, sin embargo, su carrera se elevó a alturas estratosféricas. Apenas un año después de que el dougie de la modelo inyectara nueva vida a las carreras de Cali Swag District, ella

aterrizado la portada de mayo de American Moda. El perfil de la publicación se abrió describiendo la sesión de entrenamiento de Upton.

Hace mucho tiempo que nos dimos cuenta de que la forma en que nos presentamos refleja tanto nuestras fantasías como las de a quién deseamos atraer: las alineaciones políticas se pueden comunicar con el color, los dobladillos anuncian nuestra valores. Y si la moda es un reflejo directo de nuestra sociedad, entonces la llegada de Kate y compañía. parecía indicar que finalmente hemos declarado el fin de la era del odio hacia el cuerpo. Ashley Graham, una mujer cuya figura de talla 16 - la Promedio de EE. UU. una vez se creyó que caía fuera del ámbito del deseo masculino - cubierto la edición de trajes de baño de 2016 de Deportes Ilustrados. Solo un año antes, modelo británico Charli HowardLa respuesta de su agencia a que la dejara caer debido a su peso (entonces subsistía con algodón y manzanas para mantener una talla 0 en EE. UU.) la convirtió en una sensación de la noche a la mañana.

"Cuanto más nos obligas a perder peso y ser pequeñas, más diseñadores tienen que hacer ropa que se ajuste a nuestras tallas y más niñas se enferman", dijo Howard. articulado en una carta abierta en Facebook. "Ya no es una imagen que elijo representar... No puedo afeitarme milagrosamente los huesos de la cadera solo para que quepa en una pieza de ropa del tamaño de una muestra o para cumplir con los 'estándares de la agencia' ".

Las cosas empezaron a cambiar. Nike introducido maniquíes más curvilíneos. el secreto de Victoria director de marketing Ed Razek - famoso por su decidida defensa de un cuerpo femenino poco realista - finalmente Bajó de la marca. Muchos modelos plus se han ganado la popularidad de sus pares de tamaño normal a medida que las marcas de miles de millones de dólares se esfuerzan por mantenerse al día con sus competidores de reservas positivas corporales.

"Estamos hartos de ver el mismo tipo de cuerpo", dijo Upton. dicho Andy Cohen el mes pasado en respuesta a la reacción en curso de Victoria's Secret. "Tienes que incluir el cuerpo ahora. Todas las mujeres necesitan estar representadas, de lo contrario, es una fiesta para dormir ".

En cuanto a Howard, ella es desde cubiertoLa salud de la mujer y reservado campañas de lencería en el tamaño natural de su cuerpo de seis a ocho de Estados Unidos, una forma que es, en sus palabras, "entre" los estándares de la moda. "Sé que no estoy gorda de ninguna manera, aunque se me considera un modelo de 'curva'", dice. "Me ha llevado mucho tiempo abrazar cosas naturalmente femeninas como mis senos y la celulitis".

Pero las historias de Upton y Howard, aunque son un trampolín y ciertamente emblemáticas de un cambio, son desafortunadamente únicas. Si bien ambas mujeres se sientan en el tamaño de cuatro a diez, se impulsaron desde el pedestal de la viralidad de las redes sociales. Para modelos de formas similares que esperan seguir los pasos de la pareja, esto significa que el mismo nivel de éxito parece algo inalcanzable.

"He conocido a muchas chicas que dicen que desearían poder modelar a mi talla, pero no pueden", revela Howard. "Sé que soy una anomalía".

Y la nueva demanda de modelos más grandes que Howard ha introducido otro problema: el tokenismo. "Muchas veces las agencias presionan a los modelos para que encajen en una categoría u otra aumentando o perdiendo peso", explica. "No hay excusas para [la exclusividad], pero creo que aún queda un largo camino por recorrer antes de que se acepten todos los tamaños".

No es raro oír hablar de agencias que recurren a la inflación de tamaño para asegurarse de que su lista esté reservada para campañas inclusivas, confirma el modelo y el anterior "ANTMLa concursante, Liz Harlan, con rumores de modelos 'curva' llegando al set solo para ser enviados a casa por fallas en el ajuste y la ropa corriendo desenfrenada.

"El modelado es esencialmente pesca de gato profesional; la gente en esta industria miente ", afirma Harlan, cuya carrera ha abarcado una fluctuación de peso constante. “Cuando tenía talla 14 era 'demasiado pequeño'. Cuando tenía talla dos, era "demasiado grande". Esta industria es divertida porque te hace sentir inadecuado sin importar dónde te encuentres ".

El director de casting y agente de modelos Ricky Michiels dice que con la excepción de marcas como Rihanna's Savage x Fenty, pasarela, campañas y editoriales todavía presentan oportunidades limitadas para las niñas que encajan en el medio.

"A menos que las grandes casas de moda de lujo comiencen a fabricar ropa para todos, siempre será una lucha", afirma Michiels. "Creo que lo realmente importante en este momento es que aquellos que se sienten subrepresentados sepan que los vemos y les estamos haciendo un espacio que antes no existía y la mejor manera de hacerlo es a través de visibilidad."

Pero el compromiso con esa visibilidad es a menudo tremendamente difícil de encontrar. Como informó por El lugar de la moda, El otoño de 2019 dio un paso atrás en la representación de la curva o más talento: la segunda regresión en dos años. Si bien la Semana de la Moda de Nueva York es conocida por liderar la carga en casting diverso, el medio señaló sigue siendo a menudo la misma alineación de diseñadores que seleccionan a las decenas de mujeres que caminan por la pasarela: los me gusta de campeona de positividad corporalChristian Siriano, Cromat y Deporte gitano.

La ironía es que los que se quedan atrás se están perdiendo un mercado en su mayoría sin explotar. Incluso los gigantes de la moda rápida, como ASOS, están lanzamiento se aventura a atender fuera de los tamaños rectos en respuesta a la creciente demanda. (El minorista electrónico experimentó un aumento del 37% el año pasado en las ventas de estilos con tamaño incluido durante un período de seis meses). Salvaje x fenty El show a finales del mes pasado vio más chicas curvas y más elenco que modelos de tamaño recto.

"Muchas personas en la moda todavía están estancadas en cómo perciben la belleza, pero para ser honesto, esas personas se quedarán sin trabajo si no se adaptan al programa", explica Harlan. "El público en general ya no quiere ver eso".

Con más y más diseñadores que intentan ser percibidos, en palabras de Harlan, como "geniales o modernos" en su adopción de tamaños más grandes, el token salpicado de la pasarela con modelos grandes para hacer un punto está sucediendo menos y menos. Pero la cuestión de quién empujó la aguja primero, la agencia o el diseñador, es tan difícil de precisar como el huevo y la gallina. Para Harlan y Howard, este avance tan esperado ha catapultado sus carreras, a lo que ambos atribuyen la inversión de agencias progresistas. (Están firmados para Élite y Muse, respectivamente.) Su lógica es simple: cuanto más accesibles las agencias hacen a las mujeres con cuerpos no tradicionales, mayor será la demanda de los diseñadores.

"Habrá agentes que crean que su carrera debería ser empujada por una ruta u otra. Solo tienes que mantenerte fiel a ti mismo ", dice Howard. "Es increíble que pueda comer y hacer un trabajo que amo. Creo que hay un mercado enorme esperando a romperse donde están representadas mujeres como yo ".

Lo que queda por ver, sin embargo, es dónde encaja exactamente el conteo de seguidores. Medios de comunicación socialLa entrega de modelos e influenciadores envía un mensaje claro, cree Michiels: los modelos se han ganado su "voz en la moda". La nueva generación de modelos no necesita estado de 'super' para ser escuchado por las masas, como es evidente por el éxito de Upton, Howard y Harlan, pero tal vez no deberían requerir una plataforma viral para ser vistos por la élite, cualquiera. ¿Realmente se necesita un video, una publicación o un período de televisión de realidad para que la moda reconozca que un modelo "no convencional" vale la pena la inversión? ¿Deberían todos los "intermedios" tener que abrirse camino hacia la aceptación de la industria, solo para terminar haciendo ejercicio y permanecer allí?

Quizás el público en general ya no necesite ver eso.

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