Diseñador Mike Amiri. Foto: Paul Zimmerman / Getty Images
En nuestra serie de larga duración "Cómo lo estoy haciendo" hablamos con personas que se ganan la vida en las industrias de la moda y la belleza sobre cómo irrumpieron y encontraron el éxito.
Cuando las sensaciones del K-Pop, BTS subieron al escenario vistiendo Ropa Amiri, no es solo una señal de que los chicos de la banda tienen gustos caros. También es un momento de círculo completo para el diseñador Mike Amiri, quien, antes de fundar su marca homónima que tiene fans alrededor del mundo vistiéndose como "November Rain" -era Axl Rose, pasó algún tiempo actuando como parte de un hip-hop coreano grupo. "Ese es un esqueleto divertido en mi armario que ahora está saliendo", dice Amiri por teléfono desde Los Ángeles, donde vive y trabaja. "Uno de mis mejores amigos era rapero y músico. Escribí canciones con él. Terminó siendo considerado el fundador del movimiento hip-hop K-pop. Entonces, ahora en Wikipedia, se me atribuye ser uno de los cofundadores del hip-hop coreano. Es extraño, pero estoy feliz de que sea parte de mi historia ".
Dado el éxito sin precedentes de Amiri, la marca, no es difícil entender por qué la co-creación de un subgénero musical no es más que una nota a pie de página en la historia de Amiri the man. Desde que se lanzó la etiqueta en 2014, ha crecido tan rápidamente que se prevé que las ventas alcancen los 40 millones de dólares este año. de acuerdo a una los New York Times historia desde enero. Con énfasis en la personalización, a menudo hecha a mano y ocasionalmente con escopeta, piezas individuales de Amiri: piense destruidas. Camisetas, botas con hebillas de bandana y chaquetas de cuero de aspecto vintage, a menudo vienen con etiquetas de precio de tres y cuatro cifras. Incluso los jeans desgastados y súper ajustados de Amiri pueden costar hasta $ 1,770. Los precios extravagantes no parecen ser un problema para las legiones de fanáticos de Amiri que quieren vestirse con el estilo über-luxe de celebridades como los Migos, Gigi Hadid y Justin Bieber (quienes, a su vez, quieren vestirse como el rock decadente de los 80 y los 90 Dioses).
Antes de los premios CFDA 2018, por los que el diseñador está nominado en la categoría de talento emergente, Amiri habla sobre sus primeros días como propietario de una pequeña empresa, su devoción por Los Ángeles y sus procesos de producción únicos, esa escopeta y todos.
Antes de lanzar su línea, trabajaba como consultor, ¿es correcto?
Sí, era un consultor o un pistolero a sueldo. Varía desde ayudar con nuevas empresas de mezclilla hasta líneas de bolsos y líneas de ropa de mujer. No tenía suficiente dinero para iniciar mi propio negocio. Terminé ampliando mis habilidades y aprendiendo realmente los entresijos de cómo hacer cosas en Los Ángeles. Eso terminó siendo mi universidad.
¿Tenías un plan para lanzar tu propia marca desde el principio?
La marca era súper orgánica. Comenzó cuando decidí que no quería presentarme en un horario regular o pasar por algún tipo de plataforma de distribución o ventas. Si miras mis primeras fotos de Instagram, soy yo publicando fotos en mi sótano de piezas que eventualmente se convirtieron en una colección en un estante.
Recuerdo que una de las leyendas decía: "Simplemente haciendo esto sin ningún motivo. Sin ventas, sin editores, sin tiendas en mente. Solo quiero hacer algo realmente especial ". Tener eso como base fue el primer trampolín para poder correr un negocio de la forma en que quería administrarlo y construir una marca de la forma en que sentí que el negocio de la moda moderna estaba listo por. Se trata de que la industria esté abierta a nuevas ideas y nuevas formas de encontrar talento. Puede ver la forma en que las principales casas están ubicando a sus directores creativos: el talento se obtiene del underground. Este momento también ha sido afortunado para mí. Realmente me ha abierto las puertas.
Pero ese no fue necesariamente el caso cuando lanzó Amiri. ¿Qué fue lo que te hizo decidir que era el momento adecuado para seguir adelante con la etiqueta?
Una vez que comencé a ver la colección en su totalidad, comencé a ver la historia allí. Fui a Maxfield, que es uno de los únicos lugares en los EE. UU. Que vende marcas de todo el mundo: Japón, Asia, Europa. Tienen diseñadores asombrosos y desconocidos. Es una plataforma de lanzamiento asombrosa. Mi objetivo era entrar en esa tienda.
¿Cómo terminaste haciéndolo?
Crees que hay una contraseña secreta o todas estas cosas desconcertantes para llegar a la persona adecuada. Literalmente llamé y pregunté si el comprador estaba allí, y me dijeron: "Claro, pasa". Se arriesgaron conmigo. Ahora que la marca ha existido durante algunos años y ha ganado cierta notoriedad, es fácil comprender el ADN de la marca.
Para cuando estuvo en Maxfield y tuvo clientes, ¿tenía una idea completamente formada de lo que era Amiri?
Me encantaría decir que estaba claro como el día, pero no lo fue. Sabía que quería mantener la autenticidad de quien soy. Tenerlo en una tienda le permite ver dónde está gravitando la gente y qué funciona para usted. También fue un poco de análisis y ciencia. Resultó que las cosas que pensé que eran más verdaderas para mí fueron las que funcionaron mejor. Simplemente mantuve la fórmula de ser honesto conmigo mismo y con mi propia perspectiva y mi propia infancia única.
Tenías más de 30 años cuando lanzaste Amiri. ¿Se sentía más en juego que si fuera, digamos, un joven de 21 años que no tuviera tanto que perder?
Absolutamente. Siempre les digo esto a los diseñadores jóvenes: Dispare tantos tiros en salto de tres puntos como pueda. No espere para hacer las cosas. Tenía 38 años cuando lo lancé en Maxfield. Hay un factor de energía ahí. ¿Qué tan conectado estás con la cultura a medida que envejeces? Ahora tengo 41 años, pero tuve la suerte de crecer de una manera en la que todavía era un poco inmaduro. Yo era parte de la cultura streetwear, pero aún formaba parte del viejo espíritu de la época del diseño de moda, siendo un gran Rick Owens. fan o fanático de Raf Simons, realmente solo ser un fanático de la moda antes de que existieran todas estas marcas de ropa urbana en rápido crecimiento. Me ayudó a comprender tanto el diseño técnico real como la moda con sesgos artísticos.
¿Cómo fueron los primeros días de Amiri?
Lo enviamos desde el sótano de nuestro apartamento de dos habitaciones en Koreatown en Los Ángeles. Fue entonces cuando comenzamos a contratar empleados, así que éramos siete u ocho. La mayoría trabajaba en producción. Yo era el único diseñador allí, descubriendo cómo administrar un negocio en ese momento. Traté de escuchar historias sobre cómo la gente cometía errores, cómo crecían demasiado rápido o se aprovechaban demasiado, cómo entraban en demasiadas categorías. Intenta evitar esas trampas para controlar su crecimiento. En lugar de decir: "Lo estamos haciendo muy bien, intentemos abrir 40 cuentas", lo que habría derrumbado todo nuestro negocio y todo nuestro flujo de ingresos, dijimos: "Abramos las 12 mejores cuentas del mundo y crezcamos con ellas socios."
Al reducir el volumen de producto que estábamos enviando, pudimos enviar mucho antes y enviar mucho mejor calidad y construir relaciones más sólidas con aquellas tiendas que tenían visibilidad. En el momento en que estábamos listos para mostrarnos a nivel internacional y construir, no era como si estuviéramos pidiendo a las tiendas que vinieran a ver la marca. Las tiendas estaban encontrando nuestro correo electrónico y pidiendo citas.
Mencionaste anteriormente sobre las complejidades de producir la colección en Los Ángeles. ¿Alguna vez consideró trasladar a Amiri a otro lugar?
He visto a la comunidad de lujo absorber tantas cosas de Los Ángeles y luego producirlas todas en Europa y vender esta historia de Los Ángeles en Europa. He visto a Los Ángeles tener este gran distrito de la moda industrial, luchando y perdiendo la mayor parte de sus negocios en China e India, con todas estas increíbles fábricas artesanales vacías. Era importante utilizar las cosas que había en mi ciudad, pero también apoyar todos estos increíbles legados de fabricación y estos artesanos en Los Ángeles. ¿Cómo es que nadie se inspira en Los Ángeles, lo hace en Los Ángeles y lo pone en el contexto del lujo?
Leí en losNew York Times que la compañía alcanzará los 40 millones de dólares este año. Eso es un gran salto desde, como dijiste, comenzar en tu sótano. ¿Hubo un momento en el que sintió que este iba a ser un negocio viable para usted?
Como emprendedor, siempre tienes miedo. Nunca pensará que tiene un negocio exitoso, sin importar cuán grande se haya vuelto. La primera vez que mostramos la colección a nivel internacional, en París, los compradores procedían de las salas de exposición de estos grandes Maisons europeas y entrando en la pequeña sala de exposición del tamaño de un armario, básicamente tirando de toda la colección y siendo tan apoyo. ¿Entendiendo que estás en el contexto de eso y tienes piernas? Eso fue realmente inspirador.
Amiri tiene muchos fans famosos. ¿Gastas energía en conseguir celebridades en tu ropa?
Crecí en Los Ángeles con una gran cultura de celebridades. Uno crece a su alrededor y es parte de Los Ángeles. No tiene la misma reverencia que en el Medio Oeste. Veía marcas básicamente dando tantas cosas a las celebridades y me pregunto, si fueran tan especiales, ¿por qué las regalarían? Si Justin Bieber tiene 20 pares de mis jeans, es porque gastó $ 20,000 en jeans y le gustan.
Las marcas jóvenes están tan centradas en "Si pudiera conseguirlo en esta celebridad y publicarlo en las redes sociales, mi será especial ". Lo que sucede es que tienes una marca que se basa en nada, excepto en una persona que lleva eso. Por no decir que no ha sido importante para mi negocio, porque lo ha sido. Pero, al final del día, cuando hago ropa, mi principal motivación es hacer que la gente se sienta bien.
Tienes muchos más seguidores de Instagram en tu cuenta personal que en la cuenta de la marca Amiri. ¿Se propuso intencionalmente ser una presencia tan orientada al consumidor?
Al principio, no quería que la marca se basara en mí. En mis fotos anteriores, literalmente me escondí con un gran sombrero y gafas de sol. Primero no quería ser una persona; Quería ser más una energía y que la marca tuviera su propio mundo. Y luego, cuando comienzas a construir esa identidad, te das cuenta de que se entrelazan. La gente quiere saber qué está usando y cuál es la perspectiva de quién está usando.
Leí una cita tuya en la que dijiste que nunca querrías que Amiri fuera demasiado vulgar. ¿Dónde está la fila para ti?
Cuando tienes estas inspiraciones vintage y te gusta hacer tratamientos novedosos y cosas así, también tienes que ser muy consciente de que si vas a crecer, tu vocabulario no puede ser tan estrecho. Al hacer ropa que se supone que es impactante, debes elegir qué piezas son para alguien que quiere ir muy lejos con su estilo y cuáles son para personas que tienen un poco de riesgo en ellos. Necesitas un punto de entrada para ellos. A veces necesitas retroceder. No quiero que la marca se sienta nunca como un mundo poco acogedor.
Con ese fin, quiero hablar sobre algunos de los puntos más idiosincrásicos sobre sus métodos de producción. ¿Es cierto que disparaste parte de tu ropa con escopetas reales?
Sí. Todavía lo hacemos.
¿Dónde?
En Joshua Tree, California. Estaba en el mercadillo del Rose Bowl y conocí a un tipo que estaba fotografiando ropa vintage. La forma en que la tela estaba angustiada era tan hermosa. Pensé: "¿Qué pasaría si alguien hiciera esto con la cachemira? ¿Y si alguien hiciera esto con una lana realmente fina? ¿Qué pasaría si hicieras algo tan impecable y hermoso y luego lo filmaras? ¿Cómo se ve eso? "
Es difícil de duplicar, porque ninguna pieza se vería igual. Estaría hecho jirones, pero de una manera en la que la prenda todavía estaba en una sola pieza y se podía usar. También proporciona una gran historia para la persona que lo lleva. Si alguien recibe un cumplido por un suéter, puede decir: "Sí, es de esta marca en Los Ángeles, y están disparando esta escopeta".
¿Quién dispara realmente?
No quiero ceder mi fuente. Nos hicimos amigos de alguien en Joshua Tree que vive allí. Básicamente financiamos sus viajes de surf.
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Y también quiero preguntarte sobre los empleados de tu estudio. ¿Llevan guantes, batas de laboratorio y máscaras?
No demasiadas máscaras, pero sí, usan batas de laboratorio y guantes.
Lo visual es muy fuerte.
Viajé mucho para ver muchas fábricas en Italia, y me encantó ver cuán organizadas y limpias [están] y cómo se maneja el lujo. Quería hacer eso en Los Ángeles y crear ese entorno. Es parte de mis pensamientos sobre el lujo en sí.
Evoca imágenes de talleres de alta costura.
¿Y si eso fuera en Los Ángeles? Como se veria eso? Eso es lo que quería hacer.
Y finalmente, ¿qué significa la nominación CFDA para ti y para la marca?
Es un tipo diferente de reconocimiento. Obtienes reconocimiento a través de las redes sociales de personas que son fanáticas de tu trabajo, obtienes reconocimiento de las tiendas que Vende tu marca muy bien, pero al tener algún tipo de reconocimiento de la industria en sí, realmente solo completa el circulo. Lleva el nivel de gratitud que tengo a un nivel completamente diferente. Estoy muy agradecido y afortunado por eso.
Esta entrevista ha sido editada y condensada para mayor claridad.
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