Cómo los trajes de época en 'Victoria y Abdul' de Judi Dench ayudan a contar una historia que casi se perdió en la historia

Basado en la novela "Victoria y Abdul: La verdadera historia del confidente más cercano de la reina", de Shrabani Basu, la dama. Judi Dench-protagonizada por la película "Victoria y Abdul" arroja luz sobre la estrecha amistad entre la reina Victoria y el sirviente indio convertido en confidente Abdul Karim. Por cariño, la reina (y emperatriz de la India) otorgó privilegios, poder y tierras al guía espiritual indio musulmán (o "munshi"), que puedes Imagino que no fue bien recibido por la corte xenófoba y los sirvientes reales durante la parte agresiva de finales del "siglo imperial" del período colonial británico. imperio.

La verdadera historia de la inesperada (y entonces controvertida) amistad real también brinda la oportunidad de una Drama de época de gran prestigio del aclamado director Stephen Frears, y los suntuosos trajes que vienen con eso. Aunque, siento la necesidad de mencionar: si bien la película intenta enfatizar la tolerancia cultural, étnica y religiosa, es difícil ignorar la actitud de Gran Bretaña.

cruel historia colonial y el repugnante retrato del hombre asiático místico de la persona real y sujeto colonial Abdul, interpretado por Ali Fazal. Dicho eso, dejaré el discusión en profundidad al película y críticos culturales y, en cambio, se centran en los impresionantes trajes de época del siglo XIX que abarcan las dos culturas, creados por Consolata Boyle.

El diseño de vestuario es aún más notable considerando que gran parte de la documentación de la relación de Victoria y Abdul fue destruida y perdida en la historia. Además, la reina Victoria vistió de negro, como lo hicieron muchas mujeres en el período victoriano, durante los 40 años que le quedaban. después del fallecimiento de su amado esposo Albert en 1861, pidiendo creatividad extrema al diseñar vestidos para un 2D película.

Por supuesto, Boyle no es ajeno a las piezas monumentales de la época, especialmente las que representan a los monarcas británicos interpretados por actores con título de caballero. Recibió su primera nominación al Oscar por "The Queen", dirigida por Frears, protagonizada por Dame Helen Mirren como la reina Isabel II. (Obtuvo su segundo guiño por vestirse americano realeza de la película Meryl Streep en "Florence Foster Jenkins" en 2016.) Colaborador de Frears desde hace mucho tiempo, Boyle también trabajó con el director y Dench en "Philomena", nominada al Oscar.

Mientras estaba en una visita rápida a la soleada Los Ángeles para promocionar la película, Boyle saltó al teléfono para conversar conmigo sobre cómo evolucionó el guardarropa completamente negro de la reina Victoria a medida que ella encontraba la felicidad y alegría en su amistad, cómo el vestuario reinventó la apropiación cultural del sastre de la corte real del primer atuendo de Abdul en Gran Bretaña y cómo es trabajar con la formidable Dame Judi Dench.

¿Qué desafíos enfrentó al trabajar con tanto negro de la época victoriana? ¿Cómo hizo que los vestidos de la reina Victoria fueran tan dinámicos para la pantalla grande?

Es cierto que vestía de negro y también gran parte de su corte y mucha gente de la época victoriana, a la que dio su nombre. Había tanta muerte a su alrededor, de niños, de parientes, y obviamente estaba de luto más profundo por Albert después de su muerte, entonces varios otros parientes morirían, y luego el proceso de duelo continuaría. yendo. Pero una cosa de la que estaba muy consciente con todo el negro es que podíamos usar tanta textura como fuera posible, y esto realmente ayudó al camarógrafo de iluminación.

Tuve muchas conversaciones con mecánico y nuestro camarógrafo de iluminación sobre cómo hacer que el negro tenga más profundidad, sea menos plano y absorba menos luz. De acuerdo con la moda y los hechos de la época, había muchos adornos pesados ​​en los vestidos y muchos detalles, muchos bordados, mucho encaje, muchas capas en los adornos. Jet, que brilla con luz, era una decoración muy común. Los pliegues, los volantes y las masas de cinta se usaban en el período victoriano para crear texturas y detalles, y Victoria era una gran persona para agregar adornos y el uso de joyas.

Pero también, para ayudarnos a contar su historia a medida que se desarrollaba la relación [de la Reina] con Abdul, utilicé sutiles diferentes tipos de tonos oscuros, como gris muy oscuro o marrón césped o púrpuras, que eran un color de luto, varios púrpuras y lavandas; luego, por supuesto, el blanco tradicional, que es un color de luto de etapa posterior muy importante. El encaje y las telas y sedas blancas reales que se usaron fueron parte del proceso del duelo, pero también ayudaron a contar nuestra historia como cosas. Aligerada, sobre todo durante sus viajes a Italia, cuando empieza a redescubrir la alegría, el interés y la cercanía de su amistad con Abdul.

¿Cómo investigó cómo diseñar el vestuario de Abdul, especialmente porque gran parte de la documentación había sido destruida?

Muy, muy deliberadamente, se perdieron masas de referencias visuales, particularmente de él y de los dos juntos, de lo que había habido muchas. Pero hubo suficiente. Hicimos una gran cantidad de investigaciones y encontramos en varios archivos imágenes de Abdul a medida que avanzaba en la casa real. Cuando comenzó, ese uniforme que él y [compañero sirviente indio] Mohammed [interpretado por Adeel Akhtar] se pusieron inicialmente [arriba] es como una mezcla de una versión occidental de lo que ellos pensar llevarían un indio y un sirviente. En muchos sentidos, se hace eco de lo que vestían los sirvientes de la casa real, el adorno y el adorno de oro, y tenía una sensación muy india (o lo que los sastres reales perciben como una sensación india), que por supuesto siempre fue un invento Mira.

Entonces, se podía ver como Abdul se convirtió en 'munshi' - cuando ella lo convirtió en su 'munshi' y maestro - él comenzó a usar ropa india más extravagante y tradicional de alto rango [abajo]; muchas sedas, muchos colores vivos, muchos detalles superficiales. A medida que progresaba, se volvía más pomposo y causaba más discordia en la casa real, su aspecto visual añadido también a la inquietud y el racismo [desde] dentro del hogar, que es bastante obvio para nuestro historia. Así que fue una progresión desde la apariencia muy simple de cuando está en Agra como un humilde empleado y hasta la casa real. donde primero es un sirviente y luego pasa a acercarse peligrosamente a la Reina, para el horror de todos.

El comienzo de la película muestra a una anciana reina Victoria que es despertada y vestida físicamente por una procesión de vestidores y damas de honor; ¿Cómo afectó toda esa escena elaborada a tu trabajo como diseñadora de vestuario?

Fue muy importante, desde que la sacaron de la cama, literalmente en coma, por sus sirvientes personales y sus doncellas de la alcoba, hasta que comienza el proceso, para que el actor sienta las limitaciones del corsé y la sensación del peso de la ropa de ese período y cómo se verían afectar la forma en que las personas caminaban mientras llevaban toda esta tela con ellos y la azotaban cuando daban vuelta en las esquinas y cómo limitaba lo que una persona podría hacer. Todo eso fue muy importante para tener esa sensación.

Pero también la pasividad de Victoria y, a través del sentimiento de tristeza por esa escena de vestirse, de su literalmente siendo tratado como un niño y literalmente sacando sus brazos, como, sus brazos extendidos, brazos arriba, adentro, adelante, afuera anda tu. Ese tipo de configuración extraña, esta mezcla de sus sirvientes de miedo y arrogancia, que viene con poder y, obviamente, ella tiene una edad y es una mujer frágil en ese momento. Ella termina en el banquete de estado, y eso obviamente es la [culminación] de su vestimenta [con la] mirada final de cómo está en su entrada y sentada en la cabecera de la mesa larga en el estado banquete.

La escena del banquete estatal al principio fue espectacular en términos de la cantidad de personas disfrazadas y la composición general. ¿Cómo manejaste eso?

Tengo mucha suerte de tener un equipo brillante, y esa escena en particular se adelantó en el calendario, lo que obviamente es la pesadilla de todos los que trabajan en el cine. Fue una gran prisa tenerlo listo. Todas las damas de la corte y los caballeros de la corte y todos los sirvientes y todo tenía que estar completamente correcto y, sin embargo, tener flexibilidad, por lo que sentí que era real y que las personas no eran solo maniquíes disfrazados, que todos tenían una vida, un trasfondo y una historia propios, que cada persona era único. Trabajamos muy duro.

¿Cómo fue trabajar por segunda vez con Dame Judi Dench, y cómo contribuyeron tus disfraces a ponerla en su papel?

Trabajamos muy de cerca. Nos reímos mucho. Trabajamos nuestro camino a través de todo: el peso de los disfraces, la cantidad de cambios, cómo expresaron a la mujer, cómo va a usar los diferentes colores oscuros para expresar el desarrollo de la relación, el carácter de esa mujer, y Judi simplemente toma esta. Tiene esta maravillosa habilidad instintiva, el genio, y es casi misteriosa. Es maravilloso, lo observas en algunos grandes actores. No puedes precisarlo. Tiene esta asombrosa habilidad para absorber totalmente al personaje y simplemente trabajar sin problemas y es como algo intuitivo en ella. Se abre en todos los sentidos, a la vida en cada personaje que interpreta. Ella es completamente intrépida y ver eso y ser parte de eso fue una alegría absoluta.

Foto de la página de inicio: Peter Mountain / Focus Features

Esta entrevista ha sido editada y condensada para mayor claridad.

'Victoria & Abdul' se estrena en cines limitados el viernes, sept. 22.

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