Pensamiento uniforme: decodificando al sargento. Trajes de pimienta

Todo lo viejo es nuevo otra vez. Pero mientras hemos estado ocupados arrullando GucciEs un juego retro increíble, ¿hemos olvidado que lo hemos visto todo antes? No solo me refiero la ropa - los golpes de coño, los bordados, los volantes y los pellejos y Mangas con el logo de Dapper Dan - sino todo el concepto de una generación que saquea la historia de la moda y la estiliza para que parezca nueva.

La moda es una rueda de hámster, por lo que esto ha estado sucediendo una y otra vez desde que he estado escribiendo sobre ropa (casi 20 años). Pero, ¿cuándo empezó todo?

Los sesenta, por supuesto, como todo lo demás.

La idea de la ropa vieja como declaración de moda nació en Swinging London, cuando desfilaron los chicos muso y las chicas modelo. King's Road, Chelsea con atuendos Art Deco y chaquetas militares antiguas compradas en los mercados de Portobello o el nuevo boutiques.

Como se detalla en la reciente exposición en Londres Museo Victoria y Alberto (V&A), "Dices que quieres una revolución, récords y rebeldes 1966-1970", este período "sacudió los cimientos de la sociedad posterior a la Segunda Guerra Mundial" la contracultura, la moda del mercado de pulgas, el poder adquisitivo de los adolescentes, la revolución sexual, el feminismo de la segunda ola y la realeza del rock explotaron en el Mismo tiempo. ¡Ah, la música! Nunca habrá otro

Beatles, Jimi Hendrix o Rocas rodantes. El rock n 'roll surgió del blues, que nadie discute que pertenece a Estados Unidos, pero se necesitaron un montón de advenedizos ingleses para apropiarse de él y agregarlo a la mezcla de la cultura pop que definió la era. No es de extrañar que muchas de las cosechas actuales de la moda estén inspiradas en todo esto.

De Gucci Alessandro Michele a él le encanta. Como le dijo al Neoyorquino el año pasado, él es interesado en el estilo de la reina y explora la iconografía del punk británico y el nuevo romántico, mientras que su coqueteo con el dandismo (trajes florales, corbatas ahumadas) se remonta al apogeo de uno de los David Bowielos sastres londinenses favoritos, Señor pescado. Puede trazar una línea a través de todo eso hasta Londres en la segunda mitad de la década de 1960.

Como Michele, Burberry's Christopher Bailey encuentra fascinante la época de Londres. Paul SmithAllí se formaron las ideas. Manolo Blahnik Llegó al Chelsea de moda en 1968. El sombrerero Stephen Jones no estaba allí, pero su musa, la italiana Moda editor de moda Anna Piaggi, era. Anna Wintour era un adolescente en el Londres de los sesenta. Grace Coddington allí comenzó su carrera. Ella solía frecuentar el mercado de antigüedades de Chelsea en busca de equipo vintage, aunque nadie usaba la palabra 'vintage' en ese entonces, se llamaba 'tat'.

Anna SuiEl amor por el estilo Swinging London es claro. Ella retrospectiva actual en el Museo de Moda y Textiles de la ciudad está lleno de menciones, de la chaqueta estampada William Morris de George Harrison (la obtuvo del original Granny Takes a Trip at 488 Kings Road), a su colección de carteles psicodélicos y reverencia por el trabajo impreso de otro ícono de la era, Zandra Rhodes.

Cuando Pierpaolo Piccioli aprovechó Rhodes para colaborar Valentino esta temporada, él dijo fueron sus raíces punk las que lo atrajeron: "Lo que me gusta del 'punk' es su necesidad compulsiva de libertad, la actitud subversiva frente al statu quo ", pero eso no surgió de la nada, ¿eso? Rhodes llegó a la escuela de arte de Londres en 1965 y abrió su primera boutique allí en 1967. Era el verano del amor: el año en que se lanzó el octavo álbum de The Beatles y la tendencia de las chaquetas militares alcanzó su cúspide.

"Sargento. Pepper's Lonely Hearts Club Band "pasó 27 semanas en la cima de las listas británicas, 15 semanas en los EE. UU. Y en 1968 ganó cuatro Grammy. Esto fue cuando los discos se prensaron en vinilo y se empacaron dentro de fundas de cartón lo suficientemente grandes como para ver la obra de arte (lo sé. ¿Te imaginas?) Y este arte, ejecutado por el artista Peter Blake, contó John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr ataviados con trajes de estilo militar color sorbete.

La primavera anterior, dos amigos, John Paul de 26 años y su compañero Ian Fiske, de 24, se alegraron de ver que llegaba más tráfico a su tienda de Londres. I Was Lord Kitchener's Valet ocupaba 292 Portobello Road, en el extremo de mala muerte del famoso mercado de Portobello de la ciudad. Habían estado vendiendo baratijas, y no demasiado, cuando Paul dejó caer un viejo abrigo de soldado victoriano en la ventana con la esperanza de atraer comercio. Funcionó.

"Realmente sucedió por accidente", dijo Paul a un perplejo reportero de El diario de Ottawa en febrero de 1967, para un artículo titulado New Boom in Old Clothes. "Cuando los mods con fregona de Swinging London y sus plataformas rodantes encendidas van a comprar ropa en estos días, la mayoría de las veces se dirigen para Portobello Road, un bullicioso mercado callejero más conocido por los berberechos, los mejillones y las antigüedades que por la moda ", escribió el el periodista.

John Paul compró un lote de trabajo que estaba saliendo barato de Moss Bros, el venerable local de alquiler de trajes con sede en Covent Garden. Botones de latón, charreteras elegantes y ranas fueron la próxima gran cultura juvenil.

Eric Clapton fue visto en sastrería militar. Jimi Hendrix, quien encontró su famosa chaqueta de Húsares en el Mercado de Antigüedades de Chelsea, fue maltratado por matones en la calle que pensaban que estaba faltándole el respeto a las fuerzas armadas. "Sabía que estaba siendo subversivo, pero también le gustaba mucho disfrazarse", me dice su entonces novia Kathy Etchingham. "A Jimi le encantaba disfrazarse". En mayo de 1966, Mick Jagger se agachó por Lord Kitchener's Valet y gastó cuatro libras en una chaqueta roja de baterista de la guardia de granaderos, que usó para cantar "Paint it Black" en el popular programa musical de televisión "Ready Steady Go!"

Mientras que los fuddy-duddies llamaron a la ropa antigua "disfraces", los niños tenían una perspectiva diferente. Vestirse con galas desmoronadas robadas de los áticos del establecimiento, luego ir a bailar y hacer drogas en esta ropa, fue un acto de rebelión, particularmente porque la segunda mano se había considerado durante mucho tiempo segundo mejor.

Estrella nueva, una popular revista de moda británica en ese momento, describió "un estado de anarquía en la moda, un '¿por qué no?' que ha derribado todas las reglas no escritas que solían inhibir la elección de la ropa ". Los guantes blancos fueron apagado; los uniformes del ejército irónicamente gastados, adelante. "El cuestionamiento y el rechazo se están produciendo en áreas más importantes que la moda", señaló. Estrella nueva, "pero es en el vestido lo que más se nota".

Nadie puede recordar qué Beatle estaba con el artista Peter Blake cuando pasaron discutiendo ideas para el "Sgt. Pimienta" en la portada, pero probablemente fue Paul McCartney, quien menciona la tienda en el libro, "The Beatles Anthology": "En ese momento, a todos les gustaba lo de I Was Lord Kitchener's Valet".

Los Beatles, sin embargo, se opusieron a la antigüedad. McCartney recuerda en "Anthology": "Fuimos a Berman, los disfraces de teatro [en el West End], y ordenamos las cosas más salvajes, basados ​​en viejas túnicas militares. Ahí es donde te enviaban si estabas haciendo una película: 'Ve a Berman y consigue tus trajes de soldado'. Allí tenían libros que le mostraban lo que estaba disponible. ¿Queríamos eduardiano o de Crimea? Simplemente elegimos cosas raras de todas partes y las juntamos ". Los" colores psicodélicos brillantes, un poco como los calcetines fluorescentes solían entrar en los años cincuenta (venían en muy rosa, muy turquesa o muy amarillo) "fueron elegidos para ser explícitamente chillones, para" ir en contra de la idea del uniforme ". John Lennon tomó prestadas las medallas de la Segunda Guerra Mundial con las que equiparon del ex baterista de los Beatles Pete Best; padre.

Cuando Gucci o Santo laurent o Isabel Marant A continuación, extrae la tendencia militar ahora clásica por su perenne factor de frialdad, recuerde que una vez fue propiamente subversiva. Antes de que la moda se vendiera al hombre.

Clare Press es una periodista de moda británica con sede en Sydney con un interés particular en el estilo vintage y la moda sostenible; también puedes escuchar su nuevo podcast, Crisis del armario.

¿Quieres conocer las últimas noticias de la industria de la moda primero? Suscríbete a nuestro boletín diario.