¿Eres un tocador-superior o un tocador-deprimido? Su respuesta podría decir mucho sobre lo que la ropa podría significar para usted en el futuro.
En las últimas semanas, a medida que el clima de la ciudad de Nueva York se ha calentado y mi segunda dosis de vacuna ha llegado a su máxima capacidad inmunizada, he empezó a "salir". Por "fuera", me refiero a una comida en el interior de un restaurante real o a un museo que ahora requiere anticipación. reservas. Sin embargo, no importa a dónde haya ido ni qué me haya puesto para la ocasión, he estado objetivamente, decididamente mal vestida.
No es que me haya aventurado en las nubes de polen de Manhattan con mi chándal más raído, exactamente, sino que parece que me he perdido la especificación del código de vestimenta en la tarjeta RSVP posterior a la pandemia. Porque para algunos, este excitante mundo nuevo ya ofrece un respiro de los últimos 15 meses de extrema coacción y cinturas elásticas. Otros (incluida la compañía actual) quizás estén menos ansiosos por sumergirse en su (mi) guardarropa de "antes".
En abril, la artista y escritora Julie Houts resumió esta dicotomía en una ilustración que representa dos tipos de sensibilidades posteriores a una pandemia: Una mujer se regocija, con los brazos abiertos, mientras se viste con un homenaje fibroso a Cher de la década de 1970, mientras que una segunda se sienta acurrucada en el suelo, gimiendo. en ropa de dormir debajo de una lona invisible.
A medida que los consumidores comienzan a gravitar hacia uno de estos dos campos (disfrazarse o disfrazarse), los minoristas atraen a ambos. En el momento de la publicación, la página de inicio de Net-a-Porter presentaba un $ 2,190 vestido ajustado de Tom Ford inmediatamente junto a un par de shorts Soffe glorified teñidos con lazo. En un momento de profunda conmoción social, ninguna prenda, ni campamento, se siente más apropiado que el otro. ¿Podemos finalmente usar lo que queramos?
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Desde principios del siglo XX, la moda ha evolucionado a raíz de un importante evento cultural que establece un nuevo estándar en movimiento, donde una creciente mayoría adopta una nueva forma de vestir que se adapta más apropiadamente a la veces. Deirdre Clemente, historiadora y curadora de la cultura material estadounidense del siglo XX, dice que la última vez que vimos que esto sucedió fue inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. En 1947, una estrella en ascenso en el circuito de la alta costura parisina llamado Christian Dior introdujo un estilo que llamó "New Look". Luego, dos años después de V-Day, Dior creó esta estética regresiva: ceñida las cinturas de las chaquetas se combinaron con las incómodas faldas de corte A, para satisfacer la nostalgia de la posguerra que estaba surgiendo a través de Europa.
En los Estados Unidos, donde las mujeres se habían acostumbrado a usar trajes a medida que no se parecían indirectamente a los uniformes militares de la nación, el New Look tuvo una recepción más complicada. "Había un grupo de personas que querían volver a los estándares de vestimenta más formales, donde los cuerpos de las mujeres estaban siendo limitado ", dice Clemente, que trabaja como profesor asociado de historia en la Universidad de Nevada, Las Vegas y que fue el autor del libro, Vestido informal: cómo los niños universitarios redefinieron el estilo americano. "Pero luego había otro grupo de mujeres, un grupo más joven, que estaba más como, 'No, no distorsionamos nuestro cuerpo de esa manera' ".
Durante los últimos 25 años, los psicólogos han estudiado esta mentalidad, la que hace apenas siete décadas impulsó a las mujeres estadounidenses a comenzar a usar pantalones. en masa. Hoy en día, incluso afirma su propia teoría psicológica, crecimiento postraumático, que los psicólogos clínicos Richard Tedeschi y Lawrence Calhoun acuñado en 2004. Como su nombre podría sugerir, Tedeschi y Calhoun definen el crecimiento postraumático como "el cambio psicológico positivo que es experimentado como resultado de la lucha con circunstancias de la vida altamente desafiantes, "como la guerra, enfermedades graves o, naturalmente, un pandemia.
"Hemos aprendido que las experiencias negativas pueden estimular un cambio positivo, incluido el reconocimiento de la fuerza personal, la exploración de nuevas posibilidades, mejores relaciones, un mayor aprecio por la vida y el crecimiento espiritual ", Tedeschi escribió en Harvard Business Review Julio pasado. "Entonces, a pesar de la miseria resultante del brote de coronavirus, muchos de nosotros podemos esperar desarrollarnos de manera beneficiosa después".
Clemente me dice que el cambio particular que estamos viendo ahora ha estado en proceso durante casi 100 años. Ella lo llama "el auge del vestuario individualizado".
Ahora, en la gran escala del crecimiento postraumático pospandémico, cambiar nuestros hábitos de vestuario no está exactamente en el mismo plano de impacto que desarrollar una vida existencial y espiritual más rica. Pero para el fundador del Fashion Psychology Institute, el Dr. Dawnn Karen, apodado "el primer psicólogo de la moda del mundo", es una indicación, y una importante, de que muchos de nosotros hemos estado ocupados reflexionando sobre cada faceta de la vida que llevábamos antes de marzo de 2020, hasta las mismas camisetas que llevamos en la espalda.
"La gente está reevaluando lo que ellos quieren usar, tal vez por primera vez desde que eran niños ", argumenta Karen, quien se desempeña como profesora en el Fashion Institute of Technology y quien, en marzo pasado, publicó un libro, Viste tu mejor vida. "No tienen todas estas medidas y reglas draconianas a seguir, excepto para usar una máscara. La gente está pensando: 'Está bien, bueno, ¿qué I quiero usar, si pudiera usar lo que quiera? '"
Lo que nos lleva de vuelta a la ilustrativa ilustración de Houts: ¿Te estás vistiendo para la noche de "Mamma Mia" en tu buceo local o un fin de semana en el sofá que pasas cuidando tu botella de agua del tamaño de un galón? Si siente que estas son sus únicas dos opciones para su uniforme pospandémico en este momento, es porque, en el sentido más extremo, lo son, al menos según la psicología. Y su respuesta podría decir mucho sobre su propio crecimiento postraumático y lo que la ropa podría significar para usted en el futuro.
Mira, los que van más arriba son aquellos que asocian estándares de vestuario más informales con la pandemia, que ya están ansiosos por dejar atrás. Los vestidores también están listos para seguir adelante, pero hay algo en el guardarropa que desarrollaron en cuarentena que les gustaría llevar al mundo cuando vuelvan a entrar este verano.
Karen ha establecido teorías para ambos grupos: las personas que se quedan dormidas tienden a adherirse a lo que ella llama "vestimenta que ilustra el estado de ánimo", en la que las personas se visten con perpetuar su estado de ánimo actual, mientras que el "vestido para mejorar el estado de ánimo" de los que van más altos está destinado a optimizar el humor. Pero donde esta ruptura estuvo una vez más ligada a las normas culturales generales (a la manera de la feminidad exagerada del New Look), la ilustración del estado de ánimo y la mejora del estado de ánimo ahora representan la satisfacción personal, nada más, nada menos.
"No creo que vayamos a disfrazarnos debido a los estándares sociales impuestos por un grupo de élite de creadores de tendencias, que es lo que ha sido la moda tradicionalmente", dice Clemente. "Piense en hace 75 años, cuando la gente que se vestía formal decía: 'No tienes tus pantimedias, Miranda. Ve a ponerte pantimedias. Lo hacían por un sentido de proteger las viejas costumbres. Y no veo eso como la razón por la que la gente quiere usar un traje de $ 500 que una vez compraron para la boda de un amigo ".
La diferencia ahora es que los porteros tradicionales de la moda tienen mucho menos peso que antes. Como Negocio de la moda Chantal Fernandezescribió en 2019: "Internet y los blogs, foros y plataformas de redes sociales que surgieron de ella cambiaron el equilibrio de poder para los consumidores habituales, armados con acceso directo a creativos y celebridades y un sinfín de opciones de qué comprar."
Esto no es una noticia nueva, por supuesto: el equilibrio de poder que alguna vez fue jerárquico de la moda se ha estado tambaleando durante más de una década. Una crisis de salud mundial sin precedentes no necesariamente alteró esta trayectoria, pero la aceleró.
"La pandemia aceleró esta tensión entre la formalidad y la informalidad con la que hemos estado luchando durante 100 años", dice Clemente. "Pero el combate de lucha no es tan interesante como lo fue hace 100 años, porque a la gente simplemente no le importa lo que diga la vieja guardia".
Así que nos vestimos y nos vestimos mal. Nos vestimos para mejorar nuestro estado de ánimo y nos vestimos para optimizarlo. Estamos atravesando ríos de crecimiento postraumático y estamos documentando el surgimiento del vestuario individualizado. Estamos entrevistando a historiadores y psicólogos para lidiar y asignar significado a este cóctel de dolor y alegría que chapotea dentro de todos nosotros, enfrentados repentinamente con la reapertura de la sociedad una vez más.
¿Qué pasa si, escúchame, no es tan profundo? ¿Y si no lo dejamos ser? ¿Qué pasa si simplemente usamos la ropa que queremos, cuando queremos, porque después de un año largo, arduo y trágico, quién nos va a decir que no lo hagamos?
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