Los zapatos han sido un objetivo primordial para la innovación circular en los últimos años. Pero hasta ahora, el movimiento no ha sido escalable.
A partir de 2021, Adidas tiene un valor neto de aproximadamente $ 40 mil millones. Es una cantidad comparable al PIB de naciones enteras de tamaño mediano, como Paraguay o Azerbaiyán. Y desde que la corporación alemana de ropa deportiva se fundó en una pequeña ciudad bávara en 1949, esta acumulación de riqueza es el resultado de millones de ventas de ropa, accesorios y, por supuesto, zapatos.
Hoy, sin embargo, Adidas te pide que compres un poco menos.
Llámelo contradictorio, pero la reducción del consumo es la fuerza impulsora detrás de su circular Futurecraft. Zapatilla de deporte de lazo, una zapatilla para correr 100% reciclable que la compañía debutó en 2019. Así es como funciona: Adidas anima a los compradores a devolver su Futurecraft. Lazos a la marca cuando terminan de usarlos, momento en el que el zapato se deconstruirá y reconfigurará para crear un par nuevo.
Aunque es un antiguo concepto biológico y filosófico, circularidad está ganando constantemente un nuevo impulso dentro de la moda y el comercio minorista, tanto a medida que los consumidores exigen opciones más responsables con el medio ambiente como a medida que las marcas se adaptan a las preferencias cambiantes de los clientes. En cualquier sistema de circuito cerrado, los recursos se mantienen en uso a lo largo de sus ciclos de vida; cuando un recurso ha llegado al final de su vida, regresa a su fabricante, que luego lo regenera en una materia prima. El ciclo comienza de nuevo.
Los zapatos (y los zapatos para correr, en particular) han sido un objetivo principal para la innovación circular en los últimos años. Y hasta ahora, el movimiento ha sido impulsado principalmente por marcas más pequeñas que tienen la flexibilidad de construir sistemas complejos en sus cadenas de suministro más ágiles. Sin embargo, por muy prometedores que sean los zapatos circulares en papel, aún no existe una solución que pueda ser escalable para toda la industria del calzado. Y ese es un problema que ninguna marca puede resolver por sí sola.
los Fundación Ellen MacArthur fecha el concepto de circularidad, tal como se define hoy, en la década de 1970, cuando un pequeño número de académicos, Los líderes de opinión y las empresas comenzaron a abogar por un marco económico basado en un diseño eficaz y eficiente que pudiera también reduce el desperdicio. En la década de 1990, un químico alemán y un arquitecto estadounidense se unieron para codificar estas creencias en un proceso de certificación que llamaron "Cradle to Cradle,"siguiendo el modelo de los sistemas metabólicos de la naturaleza.
Argumentaron que los productos viejos no siempre tienen que convertirse en desechos, sino que pueden convertirse en nutrientes para un producto nuevo. Un taburete de madera, por ejemplo, podría descomponerse en unas pocas décadas, tiempo durante el cual la descomposición podría mejorar el suelo y dar como resultado una vida vegetal más grande y saludable.
Pero, ¿qué pasa si ese producto material es un par de zapatos para correr, que generalmente se construyen a partir de un cóctel de más de 30 materiales sintéticos?
IBI Slip-On ultrabajo en carbono de Cariuma, que se muestra aquí en azul.
Foto: Cortesía de Cariuma
"Yo diría que se están dando pasos importantes para lograr productos circulares en el mercado de las zapatillas", dice Fernando Porto, cofundador de la empresa brasileña de zapatillas sostenibles. Cariuma. "Pero hay un alto nivel de complejidad, principalmente por las propiedades y características que los zapatos necesitan a nivel funcional".
Después de un proceso de desarrollo de dos años, Cariuma lanzó recientemente su producto más innovador hasta el momento: el IBI sin cordones, una zapatilla ultrabaja en carbono hecha de caña de azúcar y bambú. Tiene una huella de por vida de 5,48 kg de dióxido de carbono equivalente. (Eso incluye su distribución y transporte). Según la EPA Calculadora de equivalencias de gases de efecto invernadero, esto equivale a las emisiones de gases de efecto invernadero de solo 0,003 vehículos de pasajeros conducidos durante todo un año.
El IBI Slip-On de Cariuma no es técnicamente "de la cuna a la cuna", pero está en línea con el ciclo de vida estándar "de la cuna a la tumba". Aún así, termina en la eliminación de recursos, no en la renovación, por lo que no, el IBI Slip-On no está técnicamente formulado para regenerarse por sí solo en un contenedor de compostaje. Para que un zapato haga esto en realidad, explica Porto, tendría que estar hecho de un máximo de tres materiales que no solo son fáciles de desmontar, sino que también pueden biodegradarse en un corto período de tiempo.
"Esto es posible, pero todo se reduce al ejercicio de diseño", dice. "Recordemos que deben funcionar como zapatos funcionales, y tienen que verse bien, de lo contrario nadie los comprará".
Allí es otra opción más viable, sin embargo, si la empresa está dispuesta a tomar la regeneración en sus propias manos. Hemos visto esto en campos que van desde la indumentaria hasta la informática, en los que empresas como Eileen Fisher, Hewlett Packard y sí, Adidas han implementado programas completos para recuperar sus propios productos usados y reprocesarlos para convertirlos en algo nuevo.
Algunos de los materiales recuperados utilizados en toda la producción de Rothy, incluidos el plástico, las floraciones de algas y el papel reciclado.
Foto: Cortesía de Rothy's
Durante años, Rothy se ha establecido como uno de los actores de sostenibilidad más innovadores del sector minorista, primero con su pisos tejidos lavables hechos de materiales reciclados y ahora con un gran compromiso para alcanzar la circularidad como pronto como 2023. Esto comienza con un programa piloto de reciclaje, que la compañía comenzará a implementar este año. Al recolectar zapatos viejos, la marca con sede en San Francisco los deconstruirá en sus componentes principales e incorporará esos materiales en nuevos productos. En este momento, no hay un lugar universal al que los consumidores de Rothy puedan enviar sus zapatos viejos, al igual que no existe un sistema para que Rothy los recicle físicamente. Sin embargo, este piloto de reciclaje permitirá a la marca probar nuevos sistemas y, eventualmente, encontrar un proceso que se adhiera tanto a los consumidores como a la empresa.
"Hay una mayor cantidad de infraestructura para recolectar, por ejemplo, lana, cachemira o mezclilla y reciclarlos materiales de nuevo en el hilo de otras telas que se pueden utilizar de nuevo ", dice el jefe de sostenibilidad de Rothy Saskia van Gendt. "El calzado suele tener una construcción mucho más compleja que dificulta mucho el desmontaje y recuperación de los materiales".
Este dilema no es exclusivo de Rothy. Nuestras economías contemporáneas simplemente no están configuradas para las capacidades de la cuna a la cuna, punto. Entonces, para incorporar correctamente la circularidad, las marcas tienen que comenzar desde cero, comenzando con programas de reciclaje, como el que está probando Rothy.
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Básicamente, lo que está haciendo Rothy es intentar colocar una clavija cuadrada en el orificio redondo de una cadena de suministro convencional desde la cuna hasta la tumba. Pero, ¿y si una marca comenzara a incorporar circularidad desde el primer día? Esa es la idea detrás de la marca suiza. Sobre, que ofrece a los clientes un zapato de rendimiento totalmente reciclable, llamado Cyclon, mediante suscripción. Por $ 29.99 al mes, los corredores pueden inscribirse para recibir zapatos de reemplazo cada vez que su par actual patea la lata. On recolecta los zapatos viejos, luego los deconstruye en materias primas para convertirse en un nuevo par brillante una vez más. Para eliminar el desperdicio, no es hasta que el suscriptor devuelve sus zapatos usados que se proporciona un reemplazo.
"Si realmente desea crear un ciclo de vida de producto de ciclo cerrado, primero debe elegir material que pueda reciclarse y reutilizarse, diseñar un producto en consecuencia y - este paso a menudo se deja de lado: implementar un sistema para que el producto vuelva a ser reciclado ", dice Caspar Coppetti, uno de los tres cofundadores de On." Eso es exactamente lo que hicimos con Ciclón ".
Los suscriptores de los proveedores de On Running con su par de zapatos Cyclon de reemplazo solo cuando el suscriptor devuelve sus zapatos usados.
Foto: Cortesía de On Running
El Cyclon está diseñado a partir de dos tipos de polímeros, uno de los cuales se deriva de las semillas de ricino de rápido crecimiento. Por lo tanto, si bien la zapatilla para correr se puede reciclar automáticamente, también es increíblemente liviana, lo que conduce a un mejor rendimiento para los atletas. Roger Federer, por ejemplo, ya es un fanático, después de haber trabajado con On para desarrollar su propia zapatilla de tenis.
Como cualquier startup de circularidad, empresa o minorista, On tiene obstáculos para construir un sistema circular dentro del confines de uno lineal, desde la recogida de productos antiguos de los clientes hasta el desarrollo de materiales reciclables en el primer lugar. Pero las empresas de pequeña escala como On o Rothy todavía tienen un poco de ventaja porque, según la estratega de impacto y sostenibilidad Michelle Gabriel, pueden mantener sus mundos más pequeños.
"En este momento, lo que desafía la posibilidad de un sistema circular es la infraestructura", dice Gabriel, quien enseña Estrategia de Moda Sostenible en Glasgow Caledonian New York College. "Por lo tanto, incluso si existe uno de alguna manera que soporte un calzado deportivo, probablemente no esté disponible para todos, y existen desafíos logísticos o costos asociados con llevar los materiales a estos procesos sitios ".
¿Cómo puede la industria del calzado abordar, y tal vez incluso minimizar, esos desafíos? Tienes que involucrar a las corporaciones con capital C, que es la razón por la que Adidas Futurecraft. Los bucles son el comienzo de algo prometedor. Como dice Porto: "Yo diría que la industria de las zapatillas estaría mucho más cerca de llegar a una zapatilla circular si a cualquiera de los cuatro grandes les importaba, porque cuando cambian algo, toda la cadena de suministro se adapta rápido."
En una economía lineal, se dice que la innovación prospera gracias a la competencia acelerada del capitalismo. Pero para incorporar verdaderamente la circularidad, Stephanie Barger, directora de transformación y desarrollo del mercado para el Certificación VERDADERA, un programa de desperdicio cero, sabe que este es el tipo de innovación que no puede existir en un laboratorio y en un solo laboratorio. Después de todo, se prevé que las emisiones de gases de efecto invernadero de la industria de la indumentaria y el calzado aumenten en más del 60% para 2030. ¿No es lo mejor para todos colaborar por la salud del planeta que todos llamamos hogar?
"Si vas a tener una zapatilla circular para correr, entonces toda la industria debe unirse y tener esas conversaciones ", dice Barger," lo que a veces significa compartir lo que hay en tu zapato para que cualquiera en cualquier lugar pueda ponerlo en un tacho de reciclaje."
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