Stella McCartney lleva 20 años viviendo en la tensión

Stella McCartney está orientado al futuro. Tanto es así que en el décimo aniversario de su marca, y luego en el decimoquinto, no hizo mucho en el camino de la rumia retrospectiva, malditos años emblemáticos.

Pero este año, su marca cumple 20 años y McCartney admite que este hito se siente significativo.

"En nuestra industria, es un gran logro seguir existiendo después de 20 años", dice en una llamada de Zoom después del lanzamiento de su Colección otoño 2021. "La mayoría de las casas son mucho, mucho más antiguas que eso". O eso, o no duran lo suficiente como para alcanzar la marca de las dos décadas.

Que Stella McCartney sea una excepción a esta regla no es sorprendente: toda la existencia de su marca se ha construido en torno a ser la excepción. Se destacó de sus compañeros en el mundo del diseño tan pronto como ingresó, lanzando su programa de tesis senior en

Central Saint Martins en 1995 con amigas supermodelo Kate Moss y Naomi Campbell caminando por la pasarela, todo mientras una canción original de su padre, el ex Beatle Sir Paul McCartney, reproducido en segundo plano. Como si eso no fuera lo suficientemente inusual, McCartney procedió a hacer algo más que había heredado de sus padres: un énfasis en los animales. derechos y bienestar planetario: principios básicos de su enfoque de diseño en un momento en que tales preocupaciones eran ajenas a la mayoría de la moda industria.

A pesar de todas las ventajas de crecer en una familia como la de ella, McCartney ve el mejor regalo como algo que sus padres no necesitaban ser famosos para ofrecer: apoyo incondicional.

"Siempre supe que si la mierda golpeaba a los fanáticos, podría ir a casa y decir, 'Lo arruiné. Sé que no me juzgarás '", dice. "Ese es un regalo que me permitió ser valiente".

Incluso si no provenía de su familia, McCartney todavía se sentía presionada para demostrar su valía como hija de padres extraordinariamente exitosos. El hecho de que ahora sea un nombre familiar por derecho propio es una indicación de que convirtió esa presión en una especie de combustible. Pero la retrospectiva que hace que su éxito parezca inevitable hoy en día contradice el gran salto que estaba dando cuando tomó por primera vez el timón de la marca francesa. Chloé a los 25 años, y luego cuando creó su propia marca homónima pocos años después.

"Estaba aterrorizada", dice acerca de alejarse de una posición destacada en una casa conocida para comenzar lo suyo. "Como un ataque de pánico asustado." 

El hecho de que McCartney se llame a sí misma "intrépida" y "aterrorizada" al mismo tiempo es típico de cómo describe gran parte de sus 20 años en el negocio. Por un lado, era la hija privilegiada de una celebridad; por el otro, era la más desfavorecida, una de las pocas mujeres jóvenes en el mundo dominado por los hombres de las casas de lujo francesas. Pasó gran parte de su vida sintiéndose como "el monstruo de la habitación" por estar obsesionada con lo que ahora llamaríamos sustentabilidad, pero últimamente, se ha visto alabada como líder y visionaria por esos mismos compromisos.

"Todo lo que digo, también soy lo contrario", dice con una sonrisa irónica.

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Una tensión significativa en el trabajo de McCartney ha sido negarse a tomarse a sí misma o la moda demasiado en serio, mientras que al mismo tiempo tratándolo como una cuestión de vida o muerte que es para muchos de los trabajadores, animales y ecosistemas involucrados en el suministro cadena. El impulso de no tomarnos esto demasiado en serio se ejemplifica quizás mejor en su libro de 1999. Met Gala apariencia, cuando burló los códigos de vestimenta tradicionales al personalizar camisetas irreverentes de Hanes para ella y Liv Tyler usar.

La otra cara de la moneda, el instinto de tratar la moda como algo muy serio, no es menos fuerte. La inspiró a construir concienzudamente un equipo centrado en la sostenibilidad y cadena de suministro mucho antes de que la sostenibilidad se convirtiera en una palabra de moda, a pesar de que describe el trabajo de centrarse en la producción ética como "interminable" y dice que "cada parte es difícil".

Ambos instintos se remontan a su madre, de una forma u otra. Además de ser fotógrafa y músico, Linda McCartney fue una activista por los derechos de los animales cuyo respeto porque la vida de seres más que humanos dio forma a gran parte de la perspectiva ahora tan profundamente consagrada en Stella marca. Pero cuando Linda falleció mientras Stella todavía tenía 20 años, cambió las prioridades de la joven diseñadora para siempre.

"Cuando comencé con mi sello, ella solo vio dos de mis programas. La mayor parte de mi carrera lo he hecho sin ella aquí. Cuando pierdes a alguien tan cercano a ti, hay un nivel de 'joder, nada de esto importa de todos modos' ", dice McCartney.

Eso no la ha convertido tanto en una nihilista como en alguien que se mueve por el mundo como si no tuviera nada que perder, incluso cuando hay mucho en juego.

Cuando McCartney comenzó a intentar hacer ropa de una manera que minimizara el daño a las personas, los animales y los ecosistemas, su enfoque fue tan inusual que incluso sus empleados parecían pensar que su obsesión por trabajar con telas orgánicas, por ejemplo, podría ser una fase que eventualmente cambiaría pasado. Su propio director ejecutivo la llevó a un lado en un momento para preguntarle si estaba absolutamente segura de que no quería empezar. haciendo bolsos y zapatos con cuero: recuerda que él dijo: "Tendríamos un buen negocio si hizo; serías 100 veces más grande '. Yo estaba como, 'Vete a la mierda'. Tenía razón, por supuesto: mi negocio sería 100 veces más grande si lo hiciera como todos los demás ".

Pero incluso sin cuero, el negocio de McCartney continuó floreciendo. Ella señala este crecimiento como quizás una de las contribuciones de sostenibilidad más importantes que hizo en su asociación de muchos años con Grupo Gucci, que luego fue absorbida por el conglomerado de lujo Kering.

"Crecíamos muy rápido allí como marca vegana, y no se podía dejar de prestar atención a eso", dice. Ese crecimiento demostró que su forma de abordar la moda era viable y ayudó a marcarla como líder en sostenibilidad dentro de Kering hasta que dejó la empresa en 2018. Ahora se ha llevado esa experiencia con ella para LVMH, el conglomerado de lujo más grande del mundo, donde se desempeña como directora ejecutiva Bernard Arnault"mano derecha interna" en sostenibilidad desde 2019.

Aunque McCartney, de veintitantos años, probablemente no estaba mirando su futuro como una oportunidad para influir en cómo dos de las mayores empresas de lujo de la moda abordan los problemas medioambientales, es difícil negar que lo ha hecho asi que. Lo que nos lleva a una de las otras tensiones que marcan el trabajo de McCartney: el conocimiento de que el crecimiento capitalista desenfrenado está impulsando la destrucción del planeta, y su sensación de que no puede tener un impacto positivo en la moda a menos que esté jugando el juego en algún nivel.

"Estoy en una gran máquina de la industria, y soy un jugador pequeño", dice. "Un lado de mi cerebro es como, 'Si no crezco, ¿cómo puedo mostrarles que lo que hago puede ser un modelo de negocio replicable?' Nunca lo harán a menos que vean a alguien hacerlo... Pero yo también soy alérgico a ese tipo de crecimiento ".

Por ahora, McCartney está enfocando sus esfuerzos en continuar construyendo un negocio que le permita invertir en materiales innovadores como los cultivados en laboratorio "seda de araña" y cuero de micelio, hacer ropa nueva de restos viejos, trabajar con regenerador agricultores para cultivar materias primas, asociarse con sitios de reventa para promover de segunda mano y crear el tipo de bienes que la gente ama tanto que nunca los desecharán. En resumen, está haciendo lo que siempre ha hecho: tratar de predicar con el ejemplo y esperar que la industria siga su ejemplo.

Algunos días, puede que no parezca suficiente, pero McCartney ha observado cambios notables en el mundo de la moda desde que comenzó. Entonces, aunque está horrorizada por lo que está sucediendo en el planeta y sus habitantes más vulnerables, sigue siendo obstinada e implacablemente optimista.

"Es horrible lo que realmente sucede", dice. "Pero no creo que nadie vaya a cambiar si es intimidado o aterrorizado para hacerlo. Hay que darles soluciones a las personas y animarlas con cierto nivel de esperanza ".

Es quizás la mayor tensión de su vida y su trabajo, y es una que pretende habitar indefinidamente.

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