En las casas de lujo, los zapatos juegan un papel integral en el éxito artístico y comercial de la empresa. Pero son mucho más para las personas que los diseñan.
Los zapatos más icónicos de la historia han impactado una cultura, no solo una colección.
No quise ponerme tan hiperbólico desde el principio, pero a veces, un sujeto lo exige. En este caso, ese tema son los zapatos. Esos dispositivos que usaban los habitantes de las cavernas para protegerse los pies de los elementos se han convertido, 40.000 años después, en una parte fundamental de nuestro mundo.
Hablando financieramente, se espera que el mercado del calzado de EE. UU. Alcance unos ingresos globales de $ 280 mil millones para 2023. Hablando socialmente, estilos como Converse All Stars y Botas Armadillo de Alexander McQueen han llegado a representar un movimiento tanto como un momento en el tiempo.
Y para las casas de moda, operaciones que han construido negocios de miles de millones de dólares en ropa y accesorios, los zapatos son una parte primordial del ecosistema. Fabrizio Viti, el diseñador de calzado italiano que se ha desempeñado como
Louis VuittonEl director de estilo de zapatos para la cabeza desde octubre de 2004, ha tenido décadas para internalizar esta responsabilidad."Tengo que hacer mi parte, que es una parte muy importante porque como sabes, puede haber shows sin bolsos, shows sin lentes de sol", me dice Viti por teléfono desde París. "Pero no hay espectáculos sin zapatos. Los zapatos definen la silueta ".
Viti tiene el tipo de currículum brillante con el que los diseñadores fantasean durante los momentos tranquilos del estudio: en uno de sus primeros trabajos, trabajó junto a Tom Ford en la legendaria era Ford Gucci, luego pasó cinco años con Miuccia Prada a Prada. Para 2004, Marc Jacobs lo había contratado en Louis Vuitton, y en 2016, lanzó su propia etiqueta de lujo independiente autodenominada.
En Louis Vuitton, Prada o Gucci, Viti ha sido una especie de arma secreta. Ha ayudado a crear algunas de las piezas más lucrativas de la casa en los últimos años, trabajando con equipos de diseño para dar vida a una visión integral. Y aunque Viti es ampliamente conocido en los círculos de la moda, no es un nombre familiar como director artístico. Nicolas Ghesquière.
Los diseñadores de calzado en jefe viven y respiran la producción y la artesanía tanto como lo hacen en el desfile final, por lo que no hacen una reverencia. Su trabajo vive principalmente detrás de escena, en fábricas familiares y estudios íntimos, donde crean zapatos que pueden tener un impacto en una cultura, no solo en una colección.
Un par de zapatillas Archlight icónicas de Louis Vuitton caminan por la pasarela Primavera 2020 de la casa en la Semana de la Moda de París.
Foto: Peter White / Getty Images
Como muchos diseñadores de calzado, Viti comenzó su carrera de moda en el diseño de ropa, estudiando prêt-à-porter en Milán. Istituto Marangoni antes de tomar un curso de escultura en la ciudad rica en mármol de Carrara. Aquí, encontró una cierta satisfacción en la creación de zapatos que no tenía en la ropa.
"Me di cuenta de que no amo tanto la tela porque se cae", bromea Viti. “Me di cuenta de que los zapatos son más como una escultura porque tienes que moldear el talón, básicamente tienes que hacer una pequeña escultura. Y esto fue algo muy personal para mí ".
Viti se formó en la soleada Italia, donde el comercio de calzado artesanal del hemisferio occidental se desarrolló como una industria artesanal a mediados del siglo XIX. Entre 1830 y 1900, la comuna de San Mauro Pascoli comenzó a distinguirse como la capital regional de la fabricación de zapatos de mujer de alta gama. Tantos ciudadanos trabajaban como zapateros, reparando zapatos en sus puertas y cambiando su trabajo con comida, que en 1901, la comunidad de zapateros recibió su propia bandera estatal.
Hoy en día, los fabricantes del distrito, muchos de los cuales pertenecen y son operados por las mismas familias que los establecieron por primera vez hace un siglo y medio, tienen una tradición que mantener. En el centro de investigación y escuela internacional de calzado Centro Ricerca e Scuola Internazionale Calzaturiera (CERCAL), el plan de estudios gira en torno a la etiqueta "Made in Italy", que exige una línea de base de los pasos de producción arraigados en técnicas históricas.
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En Italia, estas directrices no escatiman en detalles. Los zapatos deben mantenerse en hormas, una forma de madera o yeso con forma de pie humano alrededor de la cual se construye el zapato, durante la noche o durante un período de tiempo aún más largo. El talón también debe colocarse asimétricamente para reflejar la naturaleza orgánica de nuestras construcciones. Y hay muchas, muchas más casillas para marcar.
"Puede ser un desafío, obviamente, pero un zapato tiene 20 componentes diferentes que provienen de 20 fábricas diferentes que deben encajar en un milímetro", dice. diseñador de calzado Christopher Viggiano, quien estudió en CERCA en 2010 y desde entonces ha trabajado en diseño y desarrollo de productos para marcas como Band of Outsiders y Acne Estudios. "Te vuelves obsesivo".
El calzado es obsesivo por una razón, y no simplemente porque es producto de la herencia generacional y la identidad regional. Los diseñadores de calzado tienen el deber de proteger la fisiología de una manera que no lo hacen quienes están en el espacio de la ropa, el bolso o la joyería. Como Chaneldiseñador jefe de calzado desde hace mucho tiempo, esta es la principal prioridad para Laurence Dacade, quien lanzó su propia marca de lujo epónima en 2008 en conjunto con sus años de colaboración con directores creativos Karl Lagerfeld y Virginie Viard.
"Los zapatos siempre son un desafío porque nunca puedes decir, 'Oh, mi chaqueta me está lastimando'. Pero los zapatos pueden lastimarte ", explica Dacade en una llamada. de París. "Tienes que diseñar un zapato que te va a encantar, no solo porque es hermoso, sino principalmente porque te sientes muy cómodo con eso. Tiene que estar todo junto ".
Un trabajador dura la parte superior de un zapato en la Fábrica de Calzado de Valbrenta, que utiliza técnicas tradicionales para hacer prototipos desde la puntada hasta el acabado.
Foto: Miguel Medina / AFP vía Getty Images
El proceso es tan intenso, tan arraigado en las costumbres culturales, que Viggiano sugiere que los diseñadores de zapatos no pueden evitar convertirse en obsesionados con su oficio, y tal vez eso es lo que los distingue de otras categorías importantes debajo de la marca de una casa de moda. paraguas.
"Hay pequeñas cosas que importan en términos de la anatomía del pie que marcan una gran diferencia a la hora de sostener el peso corporal y la estructura. Estás haciendo pequeños edificios arquitectónicos, ¿sabes? ", Dice. "Un diseñador de calzado realmente bueno es también un técnico excelente y un desarrollador de productos realmente bueno. Estás obligado a hacer las tres ".
Eso no quiere decir que cada facción de una marca de moda no sea tan multidimensional como puede ser en el departamento de calzado. Los talleres de alta costura, por supuesto, están arraigados casi míticamente en prácticas que se inauguraron en el siglo XVII. Cuando los diseñadores de calzado ingresan a una etiqueta heredada, traen consigo el compromiso de honrar no solo la mayor dirección creativa de la colección, sino también a los artesanos detrás de la cortina.
"Puedo distinguir los mejores zapatos cuando su diseñador había estado sentado en la fábrica con todos los los trabajadores del cuero artesanal realmente se afanan, idean soluciones, se ponen los detalles finos ", dice Viggiano. "Hay muchas más excavaciones, estar en la fábrica, que con la ropa".
En Louis Vuitton, Viti comprende el papel que juega junto a Ghesquière en la concepción del personaje de cada espectáculo. Juntos, desarrollan lo que ellos llaman una "personalidad", una mujer que realmente existe más allá de las paredes de su estudio porque, como dice Viti, estas cosas están diseñadas para usarse.
"En cierto modo, con Nicolas, es como ser parte de una película", explica Viti. "Es un guión y él es el director. Tengo que salir de mí mismo de alguna manera. ¿Cómo puedo mezclar lo que tengo que hacer y qué es lo que querer ¿hacer?"
La respuesta a esta pregunta no existe en el extremo opuesto de una fórmula, cuidadosamente calculada por profesionales como Viti o Dacade a lo largo de los años. En cambio, diseñar para una marca heredada como Louis Vuitton o Chanel requiere cierta cantidad de color dentro de las líneas, pero es posible que pueda cambiar exactamente qué son esas líneas.
"Los estoy mirando y trato de darles lo que esperan de mí", dice Dacade, quien también ha sido la mujer detrás de los zapatos para Givenchy y Kenzo. "Trato de darles algo que esté en el estado de ánimo de su historia, la historia del diseñador, la historia de la marca. Me puse a mí mismo, mi visión, en una posición para estar en su mundo. Para sentir su mundo ".
Los toboganes de Chanel llegaron a la pasarela de playa en el desfile Primavera 2019 de la casa durante la Semana de la Moda de París.
Foto: Peter White / Getty Images
En cualquier casa de moda, esas líneas no se pueden expandir o retraer sin la participación de otras voces. Hay confianza entre un diseñador de calzado y la dirección artística de la casa, ciertamente, pero también entre la dirección corporativa de la marca. Los zapatos solo pueden moldear una cultura si se venden.
"Lo importante es lo que das en este momento. Cuando pienso en Chanel, doy algo diferente cuando comencé de lo que estoy dando hoy. Es como construir un jardín. Uno planta una semilla y luego ve que a la gente le gusta y la hace crecer y crecer ".
En temporadas recientes, lejardin de chanel ha florecido: Botas de lluvia de PVC transparente de primavera de 2018, que se extendía por encima de la rodilla y presentaba los detalles característicos de la casa en la puntera; botines de alta costura de la misma temporada, difusamente transparente y adornado con un menú de delicados bordados como flores con pedrería o tweed de color caramelo; Alpargatas playeras primavera 2019, muchos de los cuales vinieron colgando de una bolsa con un mosquetón de la marca Chanel. Cada par está muy lejos de los omnipresentes slingbacks de la marca, diseñados por la propia Coco Chanel en 1957 en un intento de imitar los zapatos brogues masculinos. Pero son zapatos de Chanel de principio a fin. Los códigos de la casa pueden no ser explícitos, pero están ahí en las paletas de dos tonos, tacones de bloque, adornos de doble C.
"Cuando sabes lo que quieres hacer, puedes hacerlo todo", dice Viti. “Y marcas como Louis Vuitton no son marcas monstruosas, son solo marcas que nos brindan la posibilidad de experimentar y trabajar de una manera muy inteligente. Por supuesto, tienes que darles lo que quieren, pero por otro lado, tienes mucha libertad y posibilidades ".
Para aquellos diseñadores de calzado como Viti y Dacade, que también operan sus propias marcas, la carga de trabajo es considerable y en constante aumento. La moda está en la agonía de una problema de agotamiento significativo, empleando un ritmo sin aliento que puede dar cuerda incluso a los accesorios más experimentados de la industria.
Pero es su oficio, y los diseñadores tienen una obligación no solo con sus casas de moda o sus socios de fábrica, sino con ellos mismos. Puede que sean solo zapatos para algunos, pero para otros, desde los zapateros de San Mauro Pascoli hasta los artesanos que forman las hormas, los zapatos son un mundo entero.
"Doy todo. Al final del día, quiero pensar: 'Eso fue increíble. Qué vida tan fantástica tener, tener esta oportunidad de trabajar con estas personas '”, dice Dacade. "Cada trabajo te hace crecer y siempre es difícil, sea lo que sea. Cuanto más haces, más fuerte eres. Y no hay límite con eso. Siento una creatividad sin fin ".
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