¿Se puede realmente considerar "limpio" cualquier producto para el cuidado de la piel a base de retinol?

Tretinoína, retinol, palmitato de retinilo, retinaldehído: sin importar cómo lo describa o derive, el ácido retinoico es el favorito indiscutible de la dermatología. El metabolito de la vitamina A altera la expresión genética para acelerar el recambio celular y aumentar la producción de colágeno; es la solución más eficaz que tenemos tanto para las espinillas como para las arrugas.

También se ha vinculado a fotosensibilidad, formación de tumores cancerosos y toxicidad reproductiva.

"Vinculado" como en, no se ha demostrado de manera concluyente que cause, pero ... en las circunstancias adecuadas, tal vez? Vinculados, como los parabenos al cáncer de mama y los ftalatos, a la alteración hormonal, una conexión débil pero preocupante, solo lo suficientemente fuerte como para que la mayoría de las marcas modernas renuncien a esos ingredientes por completo. Ya sabes, como precaución.

No es que necesariamente sepa esto sobre los retinoides. Debido a todo el asunto de los dermatólogos queridos, los dermatólogos, las marcas de belleza y los editores de belleza y devotos habituales del retinol - tienden a ponerse a la defensiva cuando se enfrentan con la supuesta sustancia trampas. Es comprensible: se encuentran entre los ingredientes más estudiados en el cuidado de la piel, son rentables y, sobre todo, funcionan.

En realidad bien. Tan bien que incluso las marcas de belleza "no tóxicas" hacen caso omiso de los riesgos para deleitarse con las recompensas.

Tome minorista limpio Credo. La "directora de misión" de la compañía, Mia Davis, cree que el retinol tiene "posibles efectos en la salud". Pero, dice, "da resultados que muchos clientes están buscando ". Uno de los anuncios de Instagram más incesantes de Credo impulsa" retinol limpio "con un primer plano de piel regordeta y un enlace parpadeante a "comprar ahora", pero no ofrece ninguna mención de lo que separa esta versión supuestamente limpia de su implícitamente sucia contrapartida.

"No está claro qué sería un retinol 'limpio'", dice Nneka Leiba, vicepresidente de la Grupo de trabajo ambientalPrograma de vida saludable. Señala que "limpio", "natural" y "no tóxico" no tienen definiciones estrictas de la Administración de Alimentos y Medicamentos, por lo que es en cada marca de belleza individual (y consumidor, para el caso) para averiguar qué constituye un ingrediente "seguro" para sí mismo. Durante este proceso de formulación de políticas, Credo y sus contemporáneos hacen referencia abierta a los Base de datos de cosméticos Skin Deep, que clasifica los ingredientes según su toxicidad. El retinol puede clasificarse entre seis y nueve de cada 10, lo que lo convierte en un ingrediente de "gran preocupación". Como referencia, el plomo y el formaldehído, dos tóxicos indiscutibles, ganan diez centavos.

"El puntaje general del producto o ingrediente en Skin Deep se calcula a partir de información extraída de las casi 60 bases de datos integradas de toxicidad, reglamentación y disponibilidad de estudios", explica Leiba. "Los retinol obtienen una puntuación alta en Skin Deep porque las pruebas del gobierno han demostrado que, en la piel expuesta al sol, estos productos químicos pueden aumentar el riesgo de lesiones cutáneas y otros daños cutáneos".

Es cierto que al EWG se le suele llamar por "generar miedo", pero no es la única organización que tiene inquietudes sobre el ingrediente. "Tanto la Unión Europea como Canadá tienen restricciones en torno al retinol", dijo Lindsay Dahl, vicepresidente senior de Misión Social en Beautycounter, dice Fashionista. "No es solo un estudio, y no es solo que el EWG tenga una puntuación alta. Claramente, hay muchas razones por las que Beautycounter ha optado por poner el retinol en nuestra 'Lista de Nunca Jamás' ". La marca llega tan lejos como para presionar al Congreso para lograr una regulación más estricta.

Para jugar al defensor del retinol: los estudios sobre sus efectos secundarios son objeto de acalorados debates y, en su mayoría, los expertos los rechazan. "Uno o dos estudios aislados muestran algún grado de asociación [con el cáncer] en animales, que se extrapola y se exagera", dice el Dr. Steven Wang, dermatólogo y fundador de Dr. Wang Herbal Skincare. "No hemos observado un aumento en el riesgo de cáncer de piel en la práctica clínica", dijo la Dra. Patricia Farris, dermatóloga de Dermatología Sanova, le dice a Fashionista sobre tretinoína (ácido retinoico recetado o vitamina A activa, también conocida como Retin-A), tazaroteno y adapaleno (retinoides recetados mejor conocidos como Tazorac y Differin, respectivamente) y retinol (la forma alcohólica de la vitamina A, ahora disponible en el mostrador). Incluso se dice que algunos derivados tratar cáncer de piel, aunque es importante tener en cuenta que la causa y la cura a menudo coexisten en dermatología. Los esteroides, por ejemplo, pueden aliviar o agravar la dermatitis, dependiendo de la dosis.

El único que los expertos en retinoides coinciden en que es semicuestionable es el palmitato de retinilo, un éster de retinilo que es más estable químicamente que el retinol y, por lo tanto, se integra más fácilmente en los productos para el cuidado de la piel.

"En estudios con ratones, se demostró que el palmitato de retinilo aumenta la producción de radicales libres en la piel en presencia de radiación UV", explica. Dr. Rajani Katta, el autor de Resplandor: la guía del dermatólogo para una dieta para pieles más jóvenes de Whole Foods. Entonces, quizás sea un poco contradictorio que el palmitato de retinilo se encuentre de manera rutinaria en los protectores solares, un producto diseñado para absorber la radiación UV, como Neutrogena Sensitive Skin SPF 60. "No tenemos muchos datos más allá de eso, aunque todavía no hemos visto informes sobre estudios de observación en humanos", dice.

Por estas razones, el ingrediente se ha abierto camino en muchas listas de "no", pero desde el estudio en cuestión solo muestra la formación de tumores cuando hay radiación ultravioleta, algunos minoristas de belleza "limpios" se sienten bien vendiendo eso. Por ejemplo, Goop's Replenishing Night Cream está enriquecida con palmitato de retinilo y está disponible en Credo y Net-a-Porter. (También puede encontrar una versión sin palmitato en Goop.com.) "Aconsejamos a los clientes que solo usen retinol por la noche", dice Davis, para evitar las preocupaciones sobre un mayor riesgo de cáncer de piel.

Sin embargo, eso no quiere decir que esté totalmente libre de usar Retin-A o Tazorac o Differin o el viejo retinol regular exclusivamente por la noche. El oficial Hoja de datos de Rx para el ácido retinoico advierte que "puede acelerar el potencial tumorigénico de la luz débilmente cancerígena de un simulador solar". Para estar seguro, los pacientes se le dice que "evite o minimice la exposición al sol". También se les dice que suspendan su uso si están embarazadas o amamantando, ya que los retinoides se absorben en el torrente sanguíneo y pueden causar el nacimiento. defectos. (Los residentes de California reciben un pequeño recordatorio del posible peligro de toxicidad para el desarrollo al comprar productos de ácido retinoico, cuidado de un Advertencia de la Prop 65.)

Nuevamente, no hay evidencia definitiva de que los retinoides tópicos provoquen cáncer o toxicidad reproductiva, pero la evidencia que tenemos está bastante a la par con la de parabenos. (Leer: No acordado por los profesionales, requiere más investigación). Entonces, ¿cuál es la diferencia entre parabenos, rechazados en gran medida por las marcas independientes y los gigantes de las farmacias como medida de precaución, y potencialmente tóxicos retinoides?

Alrededor de $ 300,000,000.

Había 1,249,141 recetas escrito para tretinoína en 2016. Un bronceado costo promedio de $ 214.66 cada uno, la tretinoína sola pone aproximadamente $ 267,316,174 en los bolsillos de las compañías farmacéuticas por año. Y ese es solo un retinoide. Teniendo en cuenta la relación bien documentada y un poco demasiado estrecha para la comodidad entre las "grandes farmacéuticas" y la FDA (la división de la FDA que aprueba nuevos medicamentos opioides recibe el 75% de su financiamiento de la industria de los opioides, como se informó por los guardián; nueve de los diez pasados Comisionados de la FDA han pasado a trabajar para las principales corporaciones farmacéuticas), es razonable al menos preguntarse por qué "no se han realizado estudios a largo plazo en animales para determinar el potencial carcinogénico de la tretinoína", según etiqueta de Rx de tretinoína.

¿Quizás porque la investigación no concluyente deja espacio para una interpretación generosa (y cheques de pago generosos)?

Dejando de lado las teorías de la conspiración capitalista lejanas: digamos que todos esos estudios sobre fotosensibilidad y cáncer y defectos de nacimiento se vuelven a probar rigurosamente y se desacreditan de manera efectiva. Algunos todavía no considerarían al retinol como un candidato para la belleza "limpia" por dos razones: sensibilización y degradación de la barrera. "Sabiendo lo que sabemos con base en el cuerpo de la investigación, creemos que es realmente importante pensar en cosas como la sensibilidad de la piel", dice Dahl. Y sí, como el "feos retinoides"Nos han enseñado que el retinol y sus parientes se especializan mucho en la sensibilidad.

"Todos los retinoides pueden causar algo de 'dermatitis retinoide' durante las primeras semanas de uso", explica el Dr. Farris. "Los dermatólogos llaman a este proceso de dos a cuatro semanas 'retinización de la piel'". La retinización puede implicar sequedad, enrojecimiento, descamación, descamación e incluso aumento del acné.Algunos usuarios están de acuerdo con eso, asumiendo que todo el peeling eventualmente revelará una piel vivaz y juvenil. piel. (Normalmente) lo hará. La pregunta es: ¿Es esa piel vivaz y juvenil intrínsecamente más saludable?

"El espíritu de nuestra marca es proteger y minimizar el daño causado por el estrés ambiental y optimizar la salud de la piel, y sentimos que el uso de retinoides en su concentración efectiva en este momento sería contraria a esa creencia ", Porter Yates y Shani Van Bruekelen, los fundadores de la línea de cuidado de la piel sostenible Ayond, dile a Fashionista. ¿Por qué? "Se han realizado estudios que muestran que los retinoides pueden debilitar la función de barrera de la piel".

Los dermatólogos no pueden, y no pueden, discutir allí. "En mi opinión, los beneficios [de los retinoides] tienen más que ver con la apariencia de la piel", dice el Dr. Katta. "Los compuestos de los retinoides pueden ayudar a estimular el colágeno, pero no son necesarios para una piel sana. El factor más importante para mantener una piel sana es la protección y la promoción ". Las investigaciones muestran que aunque los retinoides engrosan la piel en general, la adelgazan barrera, la capa protectora incorporada que protege contra patógenos invasores y agresores ambientales y retiene la humedad.

"El retinol básicamente aumenta el colágeno, por lo que espesa tanto la capa dérmica como la epidérmica", aclara el Dr. Wang. "Debilita la barrera cutánea y es por eso que se produce descamación, descamación, enrojecimiento e irritación".

Probablemente esté algo familiarizado con la barrera cutánea, o estrato córneo. Es el hogar de su microbioma y manto ácido, y el cuidado de la piel de hoy es todos sobre cómo construirlo, desde apilar en el productos de belleza probióticos para relajarse en el sobreexfoliación a mojarlo en aceites grasos. "Veo a tantos pacientes con una función de barrera cutánea deteriorada y este es definitivamente un gran problema en dermatología, especialmente porque algunos de mis pacientes están intentando regímenes de cuidado de la piel de 10 pasos con la consiguiente irritación ", dijo el Dr. Dice Katta. "Esto es importante, porque una barrera cutánea dañada simplemente no te protege a ti también. Es posible que experimente una mayor pérdida de humedad, lo que provocará una piel seca y, finalmente, una piel inflamada. También puede ser más propenso a desarrollar reacciones alérgicas a los productos aplicados sobre una barrera dañada ".

Ella está de acuerdo en que los retinoides dañan la barrera al acelerar la renovación celular y la eliminación prematura células muertas de la piel (es, esencialmente, una especie de autoexfoliación), pero no necesariamente tiene solución. "Esta es una gran pregunta", dice ella. "Desafortunadamente, no tenemos muchos datos para responder realmente bien. Es posible que los aumentos de colágeno y otros cambios en la piel que se producen ayuden a mitigar este efecto ".

Hay otra forma de mitigar este efecto, por supuesto: dejar de usar retinol.

La noción de que no debería tener que lastimarse la piel para ayudarla está ganando terreno en la comunidad del cuidado de la piel, como lo demuestra el reciente boom de bakuchiol. Alpyn Beauty Natural PlantGenius Melt Hidratante, Suero alternativo de retinol Bakuchiol de Herbivore Botanicals y Línea Countertime de Beautycounter todos contienen el ingrediente a base de plantas, que ha sido aclamado como "Botox botánico" y "retinol natural", incluso por dermatólogos.

"Hubo un estudio en el Revista británica de dermatología este año comparando el bakuchiol con el retinol ”, dice el Dr. Farris,“ y se encontró que eran igualmente efectivos para mejorar las arrugas y la hiperpigmentación. La crema de retinol causó más irritación; el bakuchiol tiene un gran perfil de tolerabilidad. "Tampoco está asociado con fotosensibilidad, tumores, toxicidad reproductiva o deterioro de la barrera. En otras palabras: Bakuchiol se puede llamar con mayor precisión "limpio", sin importar cómo lo defina.

Los aceites naturales de semilla de rosa mosqueta y zanahoria también están emergiendo como fuertes competidores alternativos al retinol; tienen un alto contenido de vitamina A natural, a diferencia de la vitamina A del ácido retinoico aislada en el laboratorio (aunque los resultados son mucho más sutil). "Usamos un extracto de la planta Orobanche rapum que esta en nuestro Suero facial de rosa de roca y Crema de día azul Taos", agregan Yates y Van Bruekelen. "Se ha demostrado que aumenta el rejuvenecimiento y la protección de las células madre". Bono: los tres tienen el beneficio adicional de construir la barrera, en lugar de desgastarla.

Y, como dice Dahl: "Si hay alternativas en el mercado que pueden darnos resultados similares o incluso mejores, ¿por qué no las usaríamos?"

Si tiene curiosidad acerca de esas alternativas, en la galería a continuación, reunimos 12 cremas, humectantes, sueros y aceites que dependen de las alternativas del retinol para brindar beneficios que ayudan a la piel. Haga clic para verlos todos.

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