El Proyecto Camisa Blanca de Tome beneficia a la Fundación Freedom For All. Foto: Tome
En octubre, se eligieron 10 marcas para la inauguración CFDA + Lexus Moda * Iniciativa basada en su enfoque en prácticas social y ambientalmente responsables. El nuevo programa de desarrollo empresarial y la competencia evolucionaron desde el anual "Desafío de moda ecológica"en el que las dos empresas se asociaron anteriormente; y las tres marcas que experimentan la mayor evolución durante el programa de 17 meses pueden ganar premios monetarios: $ 150,000 para el gran ganador y $ 50,000 cada una para los dos finalistas. El lunes, a la mitad del programa, los participantes se reunieron en la ciudad de Nueva York para una serie de Presentaciones breves y sesiones de preguntas y respuestas con sus compañeros participantes, mentores y consejo asesor. miembros.
A medida que los diseñadores de cada marca explicaron sus desafíos y destacaron sus avances, surgieron varios temas comunes que eran específicos para las empresas a pequeña escala y reflejaban las barreras de toda la industria para una mayor participación social y ambientalmente
prácticas conscientes en diseño y producción. Y todos estaban tratando de encontrar la mejor manera de educar al consumidor y comunicar las historias detrás de sus productos. En general, quedamos impresionados por las acciones que diseñadores como Aurora James de Hermano Vellies, María Cornejo y Wing Yin Yau de Wwake están adoptando un entorno minorista que ya es desafiante para mantenerse comprometidos con sus objetivos.Siga leyendo para conocer una selección de las lecciones y frustraciones más importantes, cada una ejemplificada por una marca, que se discutieron el lunes.
Los inversores no están interesados en la sostenibilidad, por lo que mantenerse independientes es importante
Aurora James comenzó su marca de calzado Brother Vellies con una conexión íntima con los artesanos que producen sus diseños en Sudáfrica, Kenia, Marruecos y, recientemente, Etiopía. Además de hablar sobre iniciativas sociales para sus trabajadores e invertir en curtidos vegetales cuero, dijo que seguir siendo propietaria de un negocio independiente es esencial para mantener su sostenibilidad metas. "He sido muy protector al mantener el 100% de la propiedad de mi empresa para que podamos continuar tener la libertad de tomar decisiones sostenibles ", dijo, abordando la presión de inversores. "De hecho, ha sido muy difícil".
El progreso es más fuerte cuando todo el equipo está en la misma página
Maria Cornejo inició su marca hace 18 años, y mientras participaba en el programa Lexus decidió reorientar su negocio en luchando contra el despilfarro, alargando la vida de las piezas individuales de la colección y encontrando el "corazón" de la línea. Además de los cambios en materiales y producción, Cornejo destacó la importancia de asegurarse de que todos en la empresa entiendan esa misión y asuman propiedad de la misma. "Todo el mundo es responsable en este momento y ellos son los guardianes. Y tienen cerebros más jóvenes que yo y en realidad se están volviendo realmente proactivos ", dijo.
Ir directamente a la fuente de materiales puede no ser confiable
La fundadora y diseñadora de joyas de Wwake, Wing Yin Yau, se centra en aclarar su cadena de suministro de materiales, que ha sido un desafío porque las etiquetas de "libre de conflictos" en las que había confiado no abordan todos los tipos de explotación laboral o las piedras preciosas de colores mercado. Ahora toda la producción interna, alrededor del 30 por ciento, está hecha de metal reciclado certificado y Yau está utilizando piedras calibradas trazables y diamantes certificados. Trabajar directamente con mineros artesanales en algunas piedras trae sus propios problemas, sin embargo, aunque hay mucha más transparencia: producen principalmente gemas únicas que hacen que escalar su negocio difícil. Y existen limitaciones en cuanto a cantidades, gamas de colores y consistencia en términos de entregas.
Las telas ideales a menudo requieren mínimos más altos que los que puede soportar una marca joven.
Britt Cosgrove y Marino Polo comenzaron Svilu con el objetivo de diseñar un guardarropa "hecho conscientemente" y han centrado sus esfuerzos de sostenibilidad en la elección de telas y el uso de tintes naturales no tóxicos, aunque las fábricas a menudo no son transparentes. "Continuar expandiendo nuestra biblioteca de telas es siempre un trabajo en progreso. Hacemos nuestro mejor esfuerzo para investigar los orígenes de nuestros tejidos y buscar la certificación, pero ha sido un desafío saber qué preguntas hacer a nuestras fábricas ", dijo Cosgrove. "Como una empresa en crecimiento, a menudo nos encontramos con problemas de escala", dijo Polo sobre los altos mínimos en las telas con las que quieren trabajar. "Reunir a un grupo de diseñadores para alcanzar un mínimo sería una gran solución".
No hay una solución alternativa a las bolsas de polietileno para joyería.
Katie de Guzman y Michael Miller de Colección K / LLER utilizan metales reciclados y materiales orgánicos como la pluma y el cuerno que son subproductos de la industria agrícola para producir sus colecciones de joyería. Y a pesar de que han cambiado sus materiales de envío y envoltura a cajas y pañuelos 100 por ciento reciclados, las pequeñas bolsas de plástico de polietileno estándar en la industria de la joyería siguen siendo un desafío. "Estas cosas nos vuelven locos", dijo Miller, y agregó que reutilizan todas sus maletas. "No ha habido muchas formas de resolver este problema".
Las tiendas departamentales y los clientes luchan por comprender el producto reciclado
A mi Los diseñadores Ryan Lobo y Ramon Martin se están enfocando en impulsar la sustentabilidad de varias partes de su negocio, especialmente denim. Debutaron una línea de mezclilla "reciclada y recuperada" para antes del otoño, que ha demostrado ser difícil de fijar y escalar y requiere un pago por adelantado de una manera que es estresante para la pequeña empresa. La primera colección se agotó, pero no son artículos que se puedan reproducir rápida o idénticamente porque se producen a partir de mezclilla almacenada. "Hemos descubierto que el obstáculo para nosotros son nuestras cuentas mayoristas", dijo Martin, enfatizando el mayor tiempo de entrega para la línea de mezclilla. "También está tratando de educar al minorista, especialmente a los grandes almacenes. Son muy difíciles de recorrer... Tenemos que educar al minorista para que comprenda que estas cosas funcionan en su propio calendario, y ha sido muy, muy desafiante [para] denim ". Martin agregó que, como resultado, Tome está expandiendo su colección principal de artículos que están disponibles cada temporada y nunca continúan venta.
Algunas técnicas ecológicas no están a la altura del mercado del lujo.
Además del gran impacto social a través de su Fundación Shikshya Nepal, Prabal Gurung está explorando el uso de algodón orgánico e hilo biónico (aunque los mínimos altos para ambos han sido un problema) así como el cuero verde húmedo, un proceso de curtido de cuero ecológico que, según él, no está a la altura de los estándares de lujo todavía. "Dado que estamos en el punto de precio de lujo, el producto tiene que ser el héroe", dijo Gurung. "No hay duda al respecto, tiene que sentirse sensual, tiene que sentirse glamorosa... La mujer que compra el producto quiere aspiración, por lo que no podemos comprometernos solo porque es ecológico... si no se siente bien al tocarlo. Lo sé, ha sido rechazado antes ".
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