Alexander Lewis es un sello londinense a seguir

Alexander LewisEl sello homónimo puede tener solo cuatro años, pero ya se ha ganado firmes seguidores en los (antiguos) grandes de Style.com, Tim Blanks y Maya Singer, y recientemente fue elegida para formar parte del colectivo de diseñadores Swarovski 2016 junto a Peter Pilotto y Thomas. Tait. El joven diseñador, nacido en Brasil, criado en Londres y educado en Los Ángeles, rápidamente se ha hecho conocido por su impecable sastrería, mezclada con la fluida sensibilidad de una mujer joven y moderna.

Inusual para un diseñador que se formó en ropa masculina en Savile Row (antes de lanzar su propia marca en noviembre de 2011), sus colecciones son consistentemente descrito en las revisiones como "despreocupado". En esencia, la chica Alexander Lewis es relajada, atrevida y dispuesta a correr riesgos sin dejar de ser impecablemente nítido. Ha tocado un cable con una variedad de datos demográficos al elegir una musa muy diferente para cada temporada. Antes del otoño de 2014 era una niña LA Chola, mientras que antes del otoño de 2015 era una esposa judía joven y conservadora. El hilo conductor: una mentalidad arrogante y muy viajada, con un amor por la moda divertida.

Nos sentamos con el joven diseñador (y Ryo, su Shiba Inu) para hablar de LA vs. Londres, su breve aparición en "The Hills" y su trayectoria desde el asistente de Andre Leon Talley hasta una estrella en ascenso de la moda británica.

Estudiaste en la USC. ¿Cómo te fue pasando de un lugar tan relajado como Los Ángeles a trabajar en un lugar tan estricto y tradicional como Savile Row?

En realidad, la ética de trabajo en Savile Row es súper relajada; son solo los clientes los que salen con una actitud mucho más afinada. Mientras que en Los Ángeles, por más relajada que parezca la gente, ya sean jeans, una camiseta, una chaqueta de cuero y botas, todavía les cuesta probablemente $ 5,000 y una mañana de dolores de cabeza para decidir qué camiseta ponerse.

Trabajó en la tienda de ropa de diseñador vintage Decades en Los Ángeles antes de regresar a Londres para comenzar su carrera como sastre. ¿Cómo influyó tu tiempo allí en tu trabajo?

Me dio un marco de referencia y una perspectiva que de otro modo no tendría. Principalmente miraba prendas de la década de 1970, diseñadores como Arnold Scaasi y Halston, pero teníamos piezas de finales de la década de 1890. Pude mirar dentro de una prenda y ver cómo estaba terminada, o mirar un vestido ajustado, o cómo se hizo la corsetería. Es como si estuvieras aprendiendo un idioma que querrías comenzar con el latín, ya que es la raíz de todos los idiomas románticos modernos.

Cuéntenos sobre su tiempo con Andre Leon Talley.

Trabajé con él durante un par de meses, cuando estaba en Los Ángeles trabajando para Moda, sino también como anfitrión de dos eventos para los Oscar. Uno era un desfile de moda de los Oscar antiguo que se estaba realizando para la Academia, que se hizo bastante famoso porque estaba en "Las colinas, "cuando Whitney Port se cayó por las escaleras con el vestido que llevaba Hilary Swank cuando ganó el Oscar. Así que también pude estar en "The Hills" para mi tiempo con Andre - ¡muy leve, parpadea y me extrañas!

Fue muy divertido, estaba recorriendo la ciudad haciendo locuras que pensaba que estaban fuera de "The Devil Wears Prada. "No porque fuera malo o desagradable, sino solo porque las solicitudes eran tan locas algunas veces.

¿Qué fue lo más loco que te pasó?

El día de los Oscar, cuando íbamos de camino a las 7 a.m., me di cuenta de que había olvidado mi pase de acceso total, que teníamos que conseguir con un mes de antelación. No le dije nada a Andre; Solo le pedí al conductor que hiciera una parada rápida en el camino. Pero cuando llegamos a mi apartamento me di cuenta de que había dejado las llaves de mi casa en mi coche, que había dejado en su hotel. Así que en mi esmoquin, trepé por el exterior de mi edificio de apartamentos hasta el segundo piso y entré por la puerta corrediza de la terraza.

Tu primera colección fue revisada en Style.com. ¿Fue tan difícil?

Me habían presentado a Tim Blanks muchos años antes por Cameron en Décadas, y nos habíamos mantenido en contacto. Luego, casualmente, cuando fui a Brasil por Navidad hace cuatro años, él estaba sentado cerca de mí en el avión. Terminó pasando tres días conmigo en Sao Paulo, donde visitamos tiendas de telas y tiendas de antigüedades, y me vio investigar y trabajar en la colección. Como había visto ese proceso, cuando llegó el momento de lanzarlo, le envié un correo electrónico y le pregunté si podía venir a ver mi presentación. Debido a que era París y yo estaba tan cerca del espectáculo de Jean Paul Gaultier, él, Nicole Phelps y Amy Verner de la Globo y correo Canadá se unió, lo cual fue fantástico.

Cuando decidió ir a cuatro colecciones al año, ¿le pareció que se estaba expandiendo rápidamente? ¿Te presionó mucho más?

Todo el equipo era solo yo hasta hace aproximadamente un año, y ahora somos tres. Empecé a hacer cuatro colecciones porque sentí la presión de los compradores y de la prensa. Pero en realidad, la semana pasada, decidí volver a hacer dos colecciones al año, pero combinando el pre-otoño y el otoño-invierno en una sola. Tiene sentido como empresa pequeña.

¿Tienes aspiraciones de hacer un programa eventualmente?

He descubierto que la mayoría de los compradores y la prensa prefieren una presentación; es un poco más flexible, pueden ver la ropa de cerca y de manera personal, y no hay una jerarquía que se imponga a todos. Eso crea tanta mala energía en un show. ¿Por qué quieres esa mala energía cuando tienes siete minutos para mostrarles algo, en lugar de un período de dos horas en el que la gente puede ser mucho más feliz? Entonces creo que las presentaciones sirven a la ideología de la marca mejor que un espectáculo en este momento.

Vea su colección completa de primavera de 2016 en la galería a continuación.