10 aspectos destacados de la Semana de la Alta Costura en París

La Semana de la Alta Costura de otoño de 2016 acaba de terminar en París, y Long Nguyen, el cofundador y director de estilo de Lucir, estuvo disponible para cubrir las colecciones desde el frente. Siga leyendo para conocer sus pensamientos sobre algunos de los espectáculos de alto precio.

Francesco Scognamiglio

Para Francisco Scognamiglio, la alta costura parecía una expansión natural de su casa de moda de más de una década fundada en los principios de la artesanía y la sensualidad para la mujer moderna. Combinando los estados de ánimo de París y Nápoles, siendo este último el lugar de nacimiento del diseñador, Scognamiglio presentó un puñado de trajes delgados cortados cerca del cuerpo con ornamentaciones y sutiles bordados, como cristales de Swarovski que se transformaron en sutiles rosas y pétalos que parecían crecer orgánicamente sobre un tul lila vestido. El desfile se abrió con un vestido de plástico transparente cristalizado con una blusa de piel negra con cuello en V y un tul transparente. envoltura de la cabeza con cuentas, así como un vestido de tul verde claro con plumas recubiertas de cera (para hacerlas rígido). Estos looks demostraron la inclinación del diseñador por mezclar tejidos diversos y una metodología exuberante.

Ulyana Sergeenko

Esta temporada, Ulyana Sergeenko se apartó radicalmente de sus pasadas salidas con una colección que, en cuanto a tejidos y siluetas, se inclinó más hacia el prêt-à-porter que hacia la alta costura. Atrás quedaron algunos de los elaborados trabajos manuales; en su lugar había blusas cortas y minifaldas deportivas, monos rojos y verdes, las iniciales del diseñador en cirílico en prendas de punto y, por último, los cascos espaciales de Stephen Jones que recordaban los futuristas años 60 durante el breve período soviético de Khruschev. deshielo. En un intento por captar a los clientes millennials, un guiño a la juventud fue el foco central de esta feria comercial. Si bien puede ser una buena práctica comercial mover su narrativa hacia la realidad, un desfile de alta costura debe retener ese fantasía imbuida en prendas únicas tejidas no solo a mano, sino por la increíble narración detrás de cada hecho a mano atuendo.

Guo Pei

En su segunda exhibición en París, Guo Pei desplegó su inclinación por los tejidos ricos y tecnológicos, como así como su meticulosa obra, a menudo con motivos de la ropa imperial de su país natal Porcelana. Pei usó el tema de "Dragón", pero a diferencia de las hazañas más majestuosas de sus colecciones pasadas, esta vez lo incorporó de maneras más sutiles, como colas de dragón bordadas en oro en la parte posterior de una larga y negra vestido. Pei no decepcionó con su vestido final: su cola en picada requirió más de 20,000 horas de trabajo manual, cosiendo lentejuelas de diferentes tamaños en varios tipos de flores decorativas.

Schiaparelli

Muchos elementos de la herencia de Schiaparelli se exhibieron en su desfile de alta costura, desde la larga e impactante alfombra rosa hasta la voluminosos ramos de flores, así como el piso y el fondo de arlequín asimétrico recién pintado a mano que sirvió como un configuración. El motivo Arlequín fue un principio central de la colección de otoño, basada en su colección "Circus" del verano de 1938. Esta vez, el tema se actualizó a "The Solar Circus", en el que la idea era mezclar telas brillantes y de colores claros en vestidos delgados que realzan la forma del cuerpo. Los adornos del pasado son un impedimento para forjar una nueva identidad para la marca hoy.

Esta temporada, las chaquetas tenían hombros fuertes y gráficos y los vestidos tenían mangas altas; las estructuras rígidas se favorecieron sobre las formas fluidas. Una serie de vestidos de seda brillante y drapeados eran geniales y podían comercializarse fácilmente, incluso de manera limitada. Pero quizás falte la actitud atrevida y la innovación por las que se hizo famoso el fundador de la casa. Los atavíos de Schiaparelli estaban presentes, pero menos aparente (y quizás ausente) fue su idea audaz y su inclinación por interrumpir el sistema de la moda.

Iris van Herpen

Aquí hay un diseñador que está tomando la esencia de la alta costura, la experimentación y la innovación, para encontrar una nueva misión. Esta vez, Iris van Herpen exploró cómo hacer ropa a partir del estudio de la cimática, que visualiza las ondas de sonido como patrones geométricos, con frecuencias más altas que conducen a un visible más complejo patrones. Un vestido acampanado de manga larga hecho de organza Amaike e invertido en 3D mediante la técnica japonesa Shibori cosido a mano sobre algodón negro parecía una esponja porosa con formas circulares desiguales. Otro vestido sin tirantes estaba hecho de tela iridiscente cortada con láser recubierta de perlas y cosida a mano sobre algodón y tul. Sorprendentemente, hubo algunos vestidos comerciales, incluido un vestido impreso en 3D hecho de organza y tul translúcidos. La perspectiva de Van Herpen es hacia un futuro en el que la tecnología sea parte de la vida humana, pero se asegura de que el toque humano esté siempre presente.

Giambattista Valli

En un espectáculo poético y confiado que repite algunas de sus siluetas características (vestidos cortos y abrigos de una manera ligera), Giambattista Valli demostró lo lejos que ha llegado para establecerse como un gran modisto con una casa de moda independiente en tan solo más de cinco años. El desfile se abrió con una modelo caminando por la alfombra blanca con un vestido de cóctel corto con mangas abullonadas en un tafetán con estampado de ramo y bordado con colgantes de cristal. Los ventilados vestidos negros, blancos y florales en seda y gasa contrastaban con la sensación más dura de temporadas pasadas. Una serie de vestidos de gasa de noche, como el vestido de gasa plisado rojo con bordes bordados de cristal, reemplazaron los gigantescos vestidos de fiesta que también cerraron muchos de los desfiles de temporadas pasadas.

Armani Privé

"Une Etudé" fue el tema de Giorgio Armani para su colección Privé, en cuyo punto incluyó una serie de sus bocetos con varias muestras de tela que sus clientes pueden seleccionar cuando hacen su equipo. Armani Privé ha sido una colección impulsada por el cliente desde su debut en París en enero de 2005, y desde entonces ha sido pionera en la alta costura de "día". En lugar de atenerse a un tema específico como en temporadas pasadas, el otoño se trata de los cortes precisos de pantalones pitillo plateados, crepé de seda negro, pata de gallo o chaquetas de abotonadura sencilla en jacquard de seda, abrigos en telas otomanas geométricas y una selección de ropa de noche más simplificada sin diseños complicados elementos.

Alexandre Vauthier

Alexandre Vauthier conoce a sus clientes y sabe cómo sus elecciones de vestuario reflejan directamente quiénes son: mujeres seguras de sí mismas y seguras de sí mismas que no temen hacer alarde de su sensualidad. Siempre ha tenido una inclinación por cortar sus vestidos un poco más cortos de lo esperado, a veces con aberturas hasta los huesos de la pelvis. Uno nunca puede culpar a un diseñador por una obsesión específica; Dicho esto, su desfile de otoño reveló sutiles indicios de evolución, no en el sentido de que abandonó a sus mujeres sexys, pero la colección se sintió más suave, más deportiva y mucho más. accesible, con pantalones militares con cuentas combinados con una camisa suelta de algodón blanco o una sudadera gris con una micro falda con cuentas doradas, probablemente una estrategia para hacer crecer al cliente base. Pero las marcas comerciales de Vauthier estaban allí en forma de una camiseta negra con cuentas de crochet combinada con ropa interior de cintura alta y brillantes medias con una chaqueta de lana negra entallada sobre el hombro, o el vestido negro de una manga con aberturas laterales y una gran cintura de cuero con lazo envoltura.

Maison Margiela

El espíritu de la herencia de Margiela es exponer el proceso de confección de ropa, donde cualquier prenda puede ser desmontados y reconstruidos para crear una nueva versión, y a veces mezclados con otras partes para crear una híbrido. "Aristocracia descontextualizada a través de una lente urbana" fue la misión declarada, donde la antigua línea del imperio se reutiliza y las prendas clásicas se reconfiguran. Para la ropa, eso significaba un abrigo de lana naranja con un cinturón con las mangas alargadas cayéndose de los brazos, un abrigo de lana amarillo inflado a proporciones XXXL y un vestido de seda blanco sin tirantes con motociclista de cuero doblado mangas. Partes de una prenda, como mangas, se cosieron sobre otra para crear un vestido cohesivo con una cola corta.

A pesar de todas las mezclas de tejidos, épocas y formas de vestir, hicieron una colección controlada con un serenidad que demostró la confianza de John Galliano en llevar adelante la herencia de Margiela, aunque fuera por su cuenta ritmo. Incluso el maquillaje carecía de dramatismo, solo una sombra de ojos roja aquí y allá, con ocasionales salpicaduras rojas en la cara. Aunque estas prendas se pueden adaptar para los clientes prêt-à-porter, queda la duda de si estas referencias al historicismo son lo que la nueva generación apreciará cuando tenga Vetements que rinda homenaje directo, y tal vez esté más en línea con las mentes de los jóvenes de hoy.

Jean Paul Gaultier

Este fue Jean Paul Gaultier en su mejor momento: drapeando, cortando y confeccionando ropa en los cuerpos de las modelos sin ningún tema exagerado que a menudo usa para dirigir sus desfiles. El espectáculo estuvo compuesto por grandes piezas en ricas paletas de marrón oscuro, dorado, burdeos intenso y más, con una amplia gama de texturas. Los sobresalientes incluyeron un vestido plisado de color beige que se acentuó con una gran capa de piel de solapa, un vestido de corsé rectangular con plumas y una simple parka verde oliva con forro de piel sobre un vestido. La serie de vestidos de gasa estampados cerca del final fue simple y sofisticada.

Gaultier comenzó su carrera como un diseñador irreverente que rompió las normas de belleza y los estándares aceptados, pero Siempre fue un maestro cortador cuyos trajes a rayas no tenían rival tanto por sus siluetas de moda como por la sastrería. Ahora, con solo dos temporadas de alta costura al año, puede concentrarse en mostrar su conocimiento del oficio para crear prendas que sus clientes querrán comprar una y otra vez.

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