Cómo la directora de estilo de 'The Cut' Rebecca Ramsey forjó un camino digital y de impresión en la moda

En nuestra serie de larga duración, "Cómo lo estoy haciendo" hablamos con personas que se ganan la vida en la industria de la moda sobre cómo irrumpieron y encontraron el éxito.

Los estilistas tienen fama de tener personalidades extremas, a menudo excéntricas e impetuosas o sin humor y disciplinadas. Pero Rebecca Ramsey, de 34 años, desafía cualquier generalización tradicional. Criada en Michigan, se ríe rápidamente, es humilde y directa mientras explica cómo ha superado expectativas, tanto las suyas como los parámetros de la descripción de su trabajo, a lo largo de su carrera trabajando en Condé Nast, Brecha y ahora en Nueva York revista, como el director de estilo recién ascendido de El corte. "Trato de ser realmente alegre y hacer reír a la gente", dijo sobre su temperamento en las sesiones con celebridades, modelos y neoyorquinos habituales. La positividad que emana naturalmente está relacionada sin duda con su éxito.

A pesar de su título actual, convertirse en estilista no era su objetivo cuando comenzó su carrera como asistente de mercado en

W en 2005. En sus cinco años allí, se abrió camino para viajar por el mundo en sesiones de alto perfil con los mejores fotógrafos y estilistas del sector. Después de un "año sabático", como ella lo llama, trabajar para Patrick Robinson en el minorista totalmente estadounidense, volvió a las revistas, ansiosa por estar nuevamente en la vanguardia de las novedades de la semana de la moda. Hablé con Ramsey antes del mes de la moda sobre cómo comenzó, las lecciones más importantes que aprendió en el camino y por qué. El corte ve la moda como nadie.

En la universidad, ¿sabías que querías trabajar en moda o revistas? ¿Hiciste prácticas?

Yo quería ser un escritor. Trabajé para el Michigan Daily, que era el periódico estudiantil en la universidad, y yo era el editor de arte. Hicimos la primera sesión de fotos de moda en el Michigan DailSí, cuando era un junior recibí un correo electrónico de Meenal Mistry. Meenal es como mi madrina de la moda. Ella trabajó para WDesgaste diario de las mujeres y solían hacer esto llamado el tema de la universidad y viajaban y hablaban con los niños sobre el estilo. Antes del último año de la universidad viví en Nueva York y fui pasante en Aptitud física revista. Cuando me gradué, se suponía que debía tener una entrevista en W y me quede como, ¡Me graduo, no puedo venir! Así que eso fracasó. Después de la universidad fui al curso de Columbia Publishing, que es una cosa de seis semanas. Para la parte de la revista, yo era el editor en jefe de una revista falsa llamada Ojos dulces. Fue tan divertido, todavía lo tengo.

¿Qué hizo entre el programa y finalmente consiguió un trabajo en W?

Trabajé en Elle [como asistente editorial] durante siete meses. Fue mi primer trabajo y lo obtuve a través del Curso de Publicaciones de Columbia. Ayudé a Miranda Purves, quien solía ser su editora viva. Me encantaba trabajar con ellos en las cosas de la casa, pero tenía 23 años, no podía relacionarme con la cantidad de hilos o la plata. Seguí en contacto con Meenal y ella dijo: "Hay un trabajo en W abierto, deberías entrevistarlo ", y así lo hice y lo obtuve y estuve allí durante cinco años.

En ese momento, ¿sabía que no quería concentrarse en escribir?

Me estresé por escribir y todavía tenía muchas ganas de trabajar en la moda. Sería mucho más divertido ayudar a ser parte de los rodajes, incluso como simplemente encontrar cosas, no estar en el set. Así que aproveché la oportunidad. Comencé como asistente de mercado, [y] dirigí París y Milán. Solicitaría a Dior y Prada para cada sesión y le informaría al estilista. Ayudé a Treena Lombardo, quien era la directora de mercado en ese momento. Aprendí rápido.

Alex blanco era el director de moda y Camilla Nickerson fue el editor de moda colaborador y Karl Templer - todos son tan maravillosos y talentosos y todos tienen sus cosas que les gustan. Aprendería si estoy mirando un programa y algo tiene moños, soy como, Oh, eso es genial para Alex. Teníamos que asegurarnos de que las marcas recibieran fotografías, y quienquiera que filmara las historias más importantes o las primeras, por lo general, podía elegir entre las mejores. Al final de la temporada, se aseguró de que todas las marcas tuvieran la cobertura que necesitaban. Y comencé a disparar.

¿Cómo pasó eso?

Fui a sesiones de toda una temporada con Camilla Nickerson y fui a un montón con Alex. A pesar de que tenía asistentes, a menudo traía a alguien de accesorios como Shiona Turini o Bei Mandelbaum y luego alguien de prêt-à-porter, yo. Fue increíble, muchos viajes, mucho shlepping. Recuerdo empacar en la oscuridad en un cañón en España para el Sesión de David Beckham y pensando, ¡Espero tener todo!

Estar en el set despertó algo en mí, pero nunca pensé que iba a estilizar. Sabía que quería hacer algo con una contribución visual. Pero nunca sentí que fuera a mudarme allí y comencé a escuchar sobre estos trabajos conceptuales: J.Crew los tenía, muchas de las grandes marcas. Y alguien en Gap me habló de [una apertura].

¿Dudiste en dejar el mundo editorial?

Lo extrañé mucho cuando estaba [en Gap]. Tu primera temporada cuando no estás en la semana de la moda y lo estás viendo desde tu computadora... es como una moda total FOMO.

¿Cuál fue tu papel en Gap?

Estábamos construyendo habitaciones, como salas de estilo, en cierto sentido simulando colecciones. Trabajé para Patrick Robinson. Fue un gran defensor de que fuéramos pensadores creativos y nos sentáramos con el equipo de diseño, pero fuera de ellos. Estaba ayudando a los diseñadores a dar forma a la colección, idear la visión. Intentamos ser más abiertos y menos literales.

¿Qué aprendiste allí?

Cómo compraba la gente en todo el mundo. Fue entonces cuando comencé a notar los blogs de street style y la fotografía de street style, simplemente mirándolos una y otra vez y arrancando fotos de revistas. Simplemente corrimos alrededor del mundo. Fuimos a Copenhague, Estocolmo, Berlín, París un montón de veces, Londres. Teníamos presupuestos para ir a comprar cosas.

¿Se desmanteló el programa primero o se fue usted primero?

Patrick se fue. Fue nuestro mayor campeón y éramos su equipo. Nos contrató a todos. Y me perdí editorial, me perdí la novedad. Hubo una oportunidad en Afortunado [como editor de mercado]. Sentí que era un gran paso para combinar lo que aprendí en W y en Gap. Igual que, Oh, Balenciaga no había trabajado con Afortunado antes, deberíamos intentar trabajar con ellos, pero al mismo tiempo, aquí hay una pieza comercial accesible de ellos sin ser tan elegante.

¿Cuál fue la mayor conclusión de Gap? ¿Desarrollaste una identidad estilística?

No creo que lo hiciera hasta que estuve aquí [en Nueva York]. Me contrataron para ser el primer papel híbrido entre medios impresos y online. Sería la editora de moda que trabaja con Amy Larocca [Nueva Yorkdirector de moda] en nuestra serie semi-regular llamada "Fashionables" y yo trabajaría en los dos problemas de moda con ella. También haría cosas para El corte - presentaciones de diapositivas, reseñas de la semana de la moda, material impulsado por el mercado, y teníamos esta serie llamada "Out of the Box" y conocí a mi amigo [fotógrafo] Erik Madigan Heck diseñando una de esas sesiones. Fue entonces cuando todo despegó y pensé: Oh, puedo hacer esto.

Siempre pude ver que podía diseñar algo, pero no sabía si tenía la confianza para hacerlo, habiendo trabajado para grandes nombres en ese mundo. Pero en línea era una nueva frontera y también tenía un sinfín de páginas. Podríamos fotografiar todas las marcas que necesitábamos, pero también podríamos apoyar a los diseñadores más jóvenes porque tienes todo este espacio extra.

¿Tuviste más espacio para encontrar tu voz con las tomas en línea?

Sí, creo que sí y Stella Bugbee [directora editorial de El corte] es un gran defensor de dejarnos probar cosas. Mi primera gran oportunidad impresa fue Elle Fanning. Fue un todo Will algodón historia y fue nuestro número de moda, primavera de 2013. Jody Quon, nuestra directora de fotografía, y yo conocimos a Will Cotton y estuvimos dos días con Elle Fanning y la diseñamos. Ella es tan genial y tener a Jody ahí animándome fue como, Okay, quiero hacer esto, me gusta esto.

¿De qué otra manera cambió su trabajo con el tiempo?

Empecé a ir a Europa, que es algo que este trabajo nunca hizo en realidad. Y El corte estaba ganando terreno con la fotografía original y el estilo callejero y queríamos contribuir, queríamos jugar el juego y estábamos obteniendo más respeto en el mundo del periodismo.

Fue tu ascenso a director de estilo del editor senior de moda en diciembre una formalización de estos cambios o algo ha cambiado ahora?

Creo que fue una formalización, pero mi trabajo cambió mucho. Sigo trabajando en los dos problemas [de moda] con Amy y en cada uno de los números en los que trabajo con Stella El corte páginas. Creo que solo quería hacer más. Me encanta trabajar con Stella Bugbee, me encanta trabajar con su equipo. Ahora nos sentamos todos juntos, lo cual tiene sentido porque todos estamos trabajando en lo mismo. Algunas personas escriben para el sitio, pero luego tendrán un artículo en el Intel diario sección de la revista o El corte páginas.

Cómo describirías Nueva Yorkla estética de la moda?

Creo que no queremos cubrir la moda de la forma en que lo hacen los demás. A veces, todas las revistas toman el mismo look y está bien siempre que haya una nueva forma de mostrarlo, porque también disparamos más tarde que todos. Creo que tenemos sentido del humor en Nueva York revista. Solo publicamos una historia sobre cabello de los hombres y este caballero Wataru [Shimosato] tenía el pelo largo a tope y posó desnudo con él. Solo trato de tener sentido del humor y nunca sentirme demasiado comercial, pero aún presionándolo.

¿Hubo un rodaje particularmente transformador en algún momento de tu carrera que aún te impacta?

Hay una sesión que hicimos con Tilda Swinton cuando estaba en W. Fueron Camilla Nickerson y Juergen Teller y [Swinton] interpretó a varios personajes de personalidades de Nueva York, ya sea una decana del Upper East Side, un coleccionista de arte, todos estos personajes. Fue simplemente increíble ayudar a encontrar cosas para eso y pensar en todas estas mujeres diferentes y verter interminablemente sobre estos personajes en lugar de la ropa. Porque siento que a veces me pasa: me encanta esta colección de Gucci, tengo muchas ganas de fotografiarla, pero a veces piensas, ¿es adecuada para el personaje?

¿Qué objetivos tienes actualmente en mente?

Con el nuevo trabajo, estoy tratando de traer más estilistas y más fotógrafos para trabajar con nosotros porque podemos hacerlo todo. Ahora tenemos las capacidades: nos posicionamos como un jugador y tenemos estas relaciones con estas marcas. Y eso es algo en lo que he trabajado muy duro para mantener con relaciones públicas y diseñadores. También estamos haciendo más con la moda masculina. Y hablando fotográficamente, quiero sacar más provecho del estudio. He hecho tantas sesiones de estudio ahora, quiero incorporar más entornos.

Como el El corteLa cobertura se ha extendido más allá de la moda, ¿eso lo ha liberado para ser menos completo o más selectivo?

Todavía somos comprensivos en eso tenemos reseñas y cubrimos todo, desde los hombres hasta la Semana de la Moda de Sydney. Pero también cubrimos tribus de estilo, como grupos realmente especializados de mujeres que pueden no resonar con los lectores en general, pero la gente aún estaría interesada en verlos. Siento que no puedes hacer eso en otros lugares. Creo que es solo el espiritu de El corte; Fomentamos la creatividad, queremos probar algo nuevo. No intentaremos nada.

Esta entrevista ha sido editada y condensada.