La próxima generación de supermodelos regresa a casa con sus raíces de los 80 y los 90

"Supermodelo" recuerda una de las épocas más célebres de la moda: Calvin Klein Campañas de la eternidad presentando a Christy Turlington; De Steven Meisel Moda Italia se extiende con el llamado "Hermanas Feas" - Linda Evangelista, Naomi Campbell y Turlington. Durante finales de la década de 1980 y principios de la de 1990, la moda era conocida por su gran glamour, destello y actitud. El estado de ánimo se transmitió en caderas temblorosas, caminatas saltarinas, curvas corporales, expresiones sensuales y dramatizaciones en la pasarela. Fue un momento cristalizado en Desfile de otoño de 1991 de Gianni Versace, donde las modelos caminaron bajo los focos, sincronizando los labios con "Freedom '90" de George Michael. Había una sensación de que estas mujeres eran singulares. No había otra Christy. No había otra Linda. No había otra Noemí.

Los modelos se movieron a través de los medios, apareciendo en portadas de revistas y vallas publicitarias, en la televisión de celebridades y en CD-ROM "multimedia". Junto con Campbell, Crawford, Evangelista y Turlington, alrededor de una docena de modelos, incluidas Stephanie Seymour, Claudia Schiffer, Helena Christensen y más tarde, Kate Moss, forjaron el mito de la supermodelo, creando momentos grabados en la cultura memoria. Hubo un momento en que Crawford se reclinó para tomar un largo trago de Pepsi durante una Anuncio del Super Bowl de 1992. Hubo teatro de horas de duración en Thierry Mugler y Claude Montana, donde mujeres biónicas, superhéroes y criaturas alienígenas pisotearon el escenario. Hubo el enfoque descarado de "House of Style" de MTV, desde Campbell aplicando "crema para los granos" hasta Crawford presentando al elenco de "Seinfeld" a la aromaterapia.

Las apelaciones a la grandeza y el heroísmo fueron fundamentales para crear la mística de la supermodelo. El clasicismo y la Edad de Oro de Hollywood influyeron en la cultura visual de la época: imágenes de época talladas para la pantalla y la piedra. Las influencias predominantes en el diseño, el cine y la moda se encontraron en frisos y columnas clásicas, tipos de letra serif y escenarios mito-heroicos. Referencias cinematográficas de Armani y Versace e imágenes de Patrick Demarchelier, Peter Lindbergh, Steven Meisel y Herb Ritts transformaron modelos en personajes de celuloide inspirados en el noir y el Hollywood clásico película. Conocidas como "diosas", "Eurídices" y "amazónicas", las supermodelos fueron tratadas con el asombro hiperbólico de la reverencia religiosa. Campbell, Evangelista y Turlington fueron apodados "la Trinidad", apareciendo como un triunvirato glamoroso dentro y fuera de la pasarela. Como veterano Director de casting James Scully me dijo: "Fue una tormenta cultural perfecta".

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Y estaba el dinero. Las supermodelos obtuvieron ingresos sin precedentes, lo que demuestra que el modelaje no solo puede convertir a una en una estrella, sino que también puede ser lucrativo. Poderosas agencias como Elite y Ford exploraron modelos en todo el mundo y descubrieron al joven Evangelista en un pequeño pueblo de Ontario, Crawford en DeKalb, Ill. y Campbell en el sur de Londres. La lucha contra las agencias y una industria cosmética mundial en auge impulsaron las carreras de las modelos. Las supermodelos se asociaron con el poder adquisitivo. Sus tasas, a menudo de varios miles durante unas pocas horas, se convirtieron en temas fascinantes, citados regularmente junto con sus nombres. En 1990, Evangelista fue citado infamemente en Moda como habiendo dicho: "Tenemos esta expresión, Christy y yo. No nos despertamos por menos de $ 10,000 al día ". Aunque estaba destinado a ser una broma (Turlington luego remarcó, "Identificación Nunca decir eso "), la frase tocó una fibra sensible, sujeta a interminables referencias, juegos de palabras, citas y citas erróneas. Seis años después, Amber Valetta dijo Moda, "Me he levantado mucho de la cama menos de $ 10,000 al día ".

Durante un período de 30 años y pico, el momento de la supermodelo prosperó, declinó y recientemente resurgió con toda la fuerza de la nostalgia y la estrategia de marca. Más allá del atractivo espeluznante de las tarifas de cinco cifras y los ingresos de siete cifras, la exageración de los medios y los vientos en contra de la cultura cambiante trajeron una eventual relajación a los días embriagadores de la supermodelo. En 1993, cuando la fatiga comenzó a afianzarse, Campbell, de 22 años le dijo a un reporter, "Odio que me llamen supermodelo. Me da vergüenza. Quiero decir, hicimos este comercial para un auto llamado Supermodelo y eso es una supermodelo. No soy." 

Sin embargo, la energía y el destello de la época, las personalidades e imágenes extraordinarias, perduran como un recuerdo consagrado para la moda, y permanecen vívidos tanto para los veteranos de la industria como para los fanáticos. A Presentación de Versace primavera 2018, un grupo de las supermodelos originales volvió a subir a la pasarela, de la mano de Donatella Versace. En 2018, Crawford recreó su papel en el comercial del Super Bowl de Pepsi, esta vez con su hijo Presley Gerber - al comienzo de su propia carrera como modelo.

Hoy en día, modelos emitidos por diseñadores como Cromat y Deporte gitano están encarnando la presencia ardiente y las personalidades vivaces de las supermodelos de los años 80 y 90, comunicando diversidad y empoderamiento para un amplio espectro de formas corporales e identificación de género. Si bien estos modelos no están definidos por métricas de influencia típicas, siendo los más conocidos o el mejor pagado - comparten con las supermodelos la fuerza del carisma y el rendimiento en la pasarela. Queda por ver si alcanzan el estado "Súper" u optan por permanecer en el juego mientras las supermodelos lo hayan hecho.

El ambiente fue de celebración en el desfile de Chromat's Fall 2018. Encajado en la marca ropa de cuerpo de la firma, una mezcla ecléctica de artistas, modelos y activistas políticos recorrió la pasarela con entusiasmo y confianza. Algunos giraron. Uno mordido un cheeto al final de la pasarela. Y cada modelo actuó con una personalidad distinta, una apariencia y un andar únicos, que representa un espectro de edades, formas e identidades de género. La actitud y el humor que llevaron a la pasarela transmitieron una energía que se vio en los desfiles anteriores de supermodelos, como Chanel, Versace y los entonces diseñadores prometedores Todd Oldham y Anna Sui. Cuando le pregunté al director de casting Gilleon Smith sobre trabajar con Chromat y el fundador Becca McCharen-Tran, dijo: "A menudo hablamos de cómo nos hicieron sentir a diferencia de cómo se veían... ¿Qué dijo ella? ¿De donde es ella? ¿Qué estaban trayendo a la mesa aparte de su cuerpo? '"

Chromat y Gypsy Sport realizan castings abiertos, ampliando el grupo de casting a personas que pueden no tener "modelo profesional" en su currículum. En las últimas temporadas, los castings de ambos sellos se reunieron con alrededor de 300 personas. Anthony Conti, director de marketing y casting de Gypsy Sport, me dijo que desde sus inicios en 2012, el fundador Rio Uribe "Quería que su marca representara a personas que la industria de la moda no representaba". En el desfile de otoño de 2018 de la marca, las modelos estaban de moda y se divirtieron, había una energía hirviendo. "La diversidad, para mí, significa realmente representar a todos", dijo Conti. "No sé si realmente puedes obtener eso de un casting de agencia. Tienes que salir de esa caja... La verdadera diversidad significa tamaño corporal, significa alturas literales. Significa literalmente tener una porción de la vida... especialmente cuando eres una marca en la ciudad de Nueva York ".

Scully ha sido conocido en los últimos años por su trabajo de defensa, hablando públicamente por el trato justo de los modelos y la creación de Carta de modelos de Kering y LVMH el otoño pasado. Cuando el primer espectáculo de Karl Lagerfeld para Chanel se realizó en Bergdorf Goodman a fines de 1983, Scully, respondiendo a una llamada de ayuda en un tablero de anuncios, comenzó a vestirse entre bastidores como estudiante universitaria. ("Me picó el bicho del espectáculo en ese momento", dijo). Ha estado a la moda desde entonces, teniendo a sus dos primeros clientes de casting en los años 90: Todd Oldham y Gucci con Tom Ford.

"Hay dos tipos de espectáculos ahora: está el espectáculo directo y luego está el espectáculo de actuación", me dijo Scully. El cambio en los últimos tres a cinco años, dijo, es una nueva generación que se pone de moda, una que está trayendo un enfoque transgresor y de arranque a la representación. "Lo que es muy de los 80, para ser honesto", dijo con una sonrisa.

Scully señaló el legado de diseñadores como Angel Estrada, Michael Leva y Yonson Pak, quienes fueron encarnando la energía del centro, el estilo queer y la cultura juvenil a la moda en momentos cruciales en Nueva York y Londres. "Hubo un impulso en los años 80 de gente realmente joven que hizo lo suyo y golpeó a su propio baterista", dijo. "Gran parte de la ropa de calle que surge de esto es básicamente una reacción: 'Es nuestro momento, y solo vamos a hacer un producto en el mundo de la forma en que lo vemos y la forma en que nuestro mundo existe ahora '". Ver los programas de Todd Oldham de 1994 -" supermodelo central ", como Tim Blanks lo ha llamado: el estado de ánimo se siente parte de un linaje, representado hoy por elencos vibrantes e individualistas.

"El héroe olvidado es Rick Owens", dijo Scully, quien le da crédito tanto a Owens como a Vivienne Westwood por allanar el camino para los actores que subvierten las ideas convencionales de belleza. "Cuando era joven, Vivienne Westwood era, en los años 70 y 80, la persona que acababa de lanzar tu idea de lo que era la moda: cómo interpretar la moda y lo que significaba".

Scully vio escenas subterráneas de los años 80 surgiendo a través del trabajo de jóvenes diseñadores. Una trayectoria trazada desde Bodymap, Katherine Hamnett y Vivienne Westwood en Londres continuó en los años 90 con el trabajo de Marc Jacobs, Todd Oldham, Isaac Mizrahi y Anna Sui en Nueva York. Conti y Scully destacados Shayne Oliver's campana de aire, una etiqueta cuyo estilo y casting trajeron una escena juvenil clandestina, y un sentido de comunidad, a la moda. "Creo que esta generación tiene menos complejos sobre la belleza del género, qué es el género", dijo Scully. "Tienes a alguien con cabello verde y dientes partidos que no representa las normas, pero todo el mundo abraza a estas chicas y estos chicos ".

Los modelos se ensamblan como un elenco de personajes: su movimiento, características y prendas sugieren una mundo fantástico, tal vez el glamour de alto octanaje de Gianni Versace o el lirismo y la angustia de Alexander McQueen. Las modelos oscilan entre el anonimato y la fama: lienzos en blanco o celebridades por derecho propio. Dovima, Veruschka, Iman y Twiggy fueron referidos como otras figuras de la cultura pop idolatradas, con un solo nombre. Sin embargo, tradicionalmente, los modelos eran relativamente silenciosos, permaneciendo sin identificar más allá del mundo de la colección de un diseñador. Emitidos en el papel de identidades ficticias, traspasaron los límites entre la fantasía y el yo, consagrados en un mundo destinado a despertar el deseo y la aspiración. Incluso en los días embriagadores de las supermodelos, la mayoría de los "maniquíes" de pasarela no tenían nombre, eran anónimos más allá de los expertos de la industria que los firmaban y elegían.

En "La sonrisa mecánica: modernismo y los primeros desfiles de moda en Francia y Estados Unidos", Caroline Evans describió que algunas modelos estaban acostumbradas a realizar una mirada en blanco como defensa contra las miradas lascivas de los espectadores masculinos, escribiendo: "Uno de sus atributos era dar la impresión de no saber que los estaban mirando y cultivar una impasibilidad como la de un automotón, de modo que la misma vacuidad de su comportamiento pudiera inducirle malestar ". Con acusaciones recientes de acoso y abuso sexual En toda la industria del modelaje, han surgido conversaciones a favor del trato justo, la organización laboral y la regulación. Repartir modelos que se extraen sin disculpas de todos los ámbitos de la vida, que se resisten a las etiquetas convencionales, es una forma de comentario cultural.

"'Diversidad' es una palabra muy usada ahora", dijo Conti, "lo cual es genial. No siempre es correcto, no siempre correctamente, pero se usa. Y la inclusión y la representación y todas esas son palabras que pasan constantemente por la mente de las personas. Incluso fluidez. Nada de eso es nuevo. Si nos fijamos en los años 80, 90, todas esas décadas tuvieron personas que expresaron su género de otras maneras, pero creo que es solo una conversación que finalmente estamos [teniendo]. Se está pegando ".

Hay una dualidad siempre presente para los modelos. En la pasarela, un modelo es una persona con vida: una persona de la industria, opiniones políticas, una carrera; y al mismo tiempo, ese modelo se proyecta como parte de un mundo imaginativo, una proyección de glamour, lujo o fantasía sobrenatural. Las supermodelos se caracterizaron como modelos de "imagen", conocidos por su apariencia y características exclusivas que, en ese momento, se consideraban "rarezas" en la industria del modelaje; mucho asombro y fascinación se centró, en un momento, en el lunar facial de Crawford. Las supermodelos fueron reconocidas por el contexto más amplio de sus vidas, todo desde qué clubes estaban golpeando con quien estaban saliendo, qué contratos consiguieron para causas filantrópicas que soportado.

Ahora, en 2018, ese contexto de modelado incluye causas activistas: inclusión corporal, derechos laborales, feminismo, representación LGBTQ y más. Conti me dijo que para el programa de otoño de 2018 de Gypsy Sport, "una gran parte de nuestro proceso de casting fue encontrar personas que tuvieran voz". Diandra Forrest, una "musa del primer día" (también apareció en Chromat), es conocida fuera de las pasarelas por su trabajo difundiendo la conciencia sobre el albinismo. Gypsy Sport también emitió Kabrina Adams, que dirige una organización llamada "Free My Boobs", y Kelvin Peña, quien fundó una organización llamada "Everybody Eats" después de que los videos de él alimentando ciervos aumentaron a miles de visitas en Instagram. Geena Rocero, conocida por su trabajo como activista transgénero pionera, también caminó para Chromat esa temporada.

Un sentido de comunidad conecta a los elencos de Chromat, Gypsy Sport y el antiguo Hood by Air con la supermodelo legado cuando, hace varias décadas, los clanes modelo en Alaïa, Chanel y Versace llevaron la estética de las casas a vida. El legado proviene de diseñadores como Yves Saint Laurent, Halston y otros que contrataron modelos que se convirtieron en sinónimo de sus diseños. Las supermodelos acudieron en masa a Azzedine Alaïa, vistiendo la ropa del difunto diseñador en sus vidas personales y promocionando al diseñador como "familia". "Rio siempre describió a Gypsy Sport como una familia. Como una tribu ", dijo Conti. Y en la era de las redes sociales, el sentido de comunidad cruza el umbral de una pantalla. Instagram forma un circuito de retroalimentación directa. "Cuando vean que otra marca derriba a Gypsy Sport, serán los primeros en anunciarlo antes de que Gypsy Sport lo sepa. Son muy protectores y aman a Rio... Así que pensamos, 'Entonces, deberíamos usarlos' ".

La autenticidad es un sentimiento poderoso en materia de estilo. Desde #sponcon hasta influencers y la apropiación corporativa de coloquialismos juveniles, un halo de autenticidad puede generar una poderosa lealtad para las marcas. Tiene su parte de fallos de encendido. Crawford fue conocida como una de las primeras modelos en "convertirse en su propia marca", trabajando como modelo editorial y de pasarela, presentadora de televisión, vocera comercial y más. Hoy en día, "marcarse" a uno mismo es una forma de expresión personal y ejercicio diario en las redes sociales, tratado con distintos niveles de ironía. Memes como Personal Brand ™, un sardónico collage de imágenes destinadas a transmitir el gusto de uno, comunican toda la ambigüedad de los paisajes políticos y profesionales de hoy; es en parte burlarse de uno mismo, en parte reconocer que los intereses publicitarios y los productos perfectamente empaquetados se extienden cómodamente al ámbito de la identidad y el comportamiento social. Los trabajos o el botín pueden seguir... los seguidores.

Cuando le pregunté a Conti por qué la inclusión y la personalidad de la pasarela resuenan ahora, dijo: "Creo que la gente dijo, ya es suficiente... Están trayendo gente de la comunidad. Se les da esta voz ahora, y así es como eligen hablar ", y agregó:" Algo de su necesidad; no puedes permitirte modelos. Entonces empiezas a usar amigos y personas en las redes sociales ". Sin embargo, tanto Smith como Conti desconfían de los trucos y el simbolismo. Las audiencias reaccionan cuando la diversidad se lee como demasiado táctica o impulsada por el marketing. "Es en parte una discusión analítica insoportable y en parte una comprensión simple de lo que se ve mejor, lo que encaja mejor y la energía que le da vida a esa apariencia", dijo Smith. "No se puede hacer por publicidad o me gusta en las redes sociales. Tienes que sentirte auténtico cuando lo haces ".

Para la nueva generación, la oportunidad, e incluso el deseo, de permanecer en el juego aún no se ha determinado. Muchas de las supermodelos originales mantuvieron carreras de décadas. "Solías empezar a los 18; tu carrera alcanzaría su punto máximo a los 30. Luego comenzaste a los 15 y tu carrera alcanzaría su punto máximo a los 17. Entonces, todo... fue al revés ", dijo Scully, escéptica sobre el impulso de la industria por rostros más nuevos y más jóvenes. "Los modelos de todas las épocas han pasado a hacer cosas filantrópicas y han fundado grandes organizaciones benéficas. De Liya [Kebede] a Christy [Turlington] a Natalia [Vodianova] ", señaló Scully. "Muchos de estos niños son artistas, científicos o activistas o son tantas cosas diferentes que esto es solo una parte de lo que hacen", agregó Conti.

Destacó modelo transgénero Espan Dulce, quien ha caminado para Gypsy Sport durante las últimas temporadas y acaba de aparecer en la campaña Otoño 2018 de Vivienne Westwood. Sin embargo, el modelado podría ser solo una dimensión de las carreras con múltiples guiones. Basándose en su trabajo de tutoría con los estudiantes, Scully dijo: "Su energía es diferente... su visión del mundo". Describió un perspectiva moldeada por ritmos impredecibles del mercado: "Así es como lo tratarán todo: una perspectiva no lineal, ascendente y descendente, en todas partes trayectoria."

Cuando La "supermodelo" de RuPaul encabezó las listas de baile de Billboard en 1993, una combinación de sobreexposición y fatiga de los medios hizo que los observadores de la industria calificaran el momento de la supermodelo como pasado de moda. A mediados de la década de 1990, las supermodelos aparecían regularmente en la prensa sensacionalista y en la televisión de celebridades, y en un momento se convirtieron en "maniquíes de video" al estilo de Madame Tussaud para una versión de moda de Planet Hollywood. Los rumores sobre el comportamiento de una diva se convirtieron en parte de una narrativa en los medios de comunicación que compartía "historias internas" de modelos haciendo rabietas, saltando programas o peleando con otras celebridades.

Y, por supuesto, entró en escena una nueva ola de modelos. Apodados los "niños abandonados", fueron dirigidos por Moss, Valetta, Shalom Harlow y Kristen McMenamy, marcando el comienzo de un cambio de excesos estridentes a líneas limpias, paletas rígidas y un estado de ánimo moderado en la moda. "Pasé de todo el momento de Azzedine, Montana y Mugler a, en 5 años: la bolsa de valores colapsando [en 1987]; entramos en la Guerra del Golfo [en 1990]; y sucedió el minimalismo... Realmente se convirtió en Dries [Van Noten] y Ann [Demeulemeester] y Helmut [Lang] y Raf [Simons] ", dijo Scully. El momento era el adecuado para un cambio dramático, pero Scully dijo que en la moda, el pensamiento convencional se afianzó. "Solo para tener este tipo de pizarra limpia, creo que muchos productores de programas desafortunadamente tomaron ese modelo, especialmente un productor de programas en particular, y lo siguieron", dijo. "La gente se lo estaba tomando al pie de la letra".

Al final de nuestras entrevistas, por diversión, le pedí a cada director de casting que sugiriera una palabra para reemplazar "supermodelo", un término que ha sido acusado de ser usado en exceso desde sus inicios. Scully dijo: "Realmente fueron esas mujeres y esa época, y nunca hubo un antes o un después. Antes de que existiera la supermodelo, existía la 'top model'. Kim Alexis, Kelly Emberg, esos fueron nuestros 'mejores modelos. ' No sé si hay un término porque no creo que haya nada que sea igual a lo que ellos [fueron]. No hemos tenido ese momento todavía ". Scully reconoce las carreras de los llamados Instagirls - Gigi, Bella y Kendall, y recién llegados como Adwoa Aboah, Grace Elizabeth y Binx Walton, pero tiene esperanzas de una modelo que represente un pasaje literal a la nueva generación: Kaia Gerber.

"Todo el mundo la trata de la forma en que deberían haber sido tratadas todas las modelos", dijo Scully. "Hay todos estos factores ahora que los modelos tienen que navegar y que nunca antes tuvieron que navegar, lo que hace que el negocio sea 50 veces más difícil y más corto. Si esta fuera la era de su madre, si Kaia Gerber no fuera Kaia Gerber y esto fuera 1991, ella tampoco estaría necesariamente comenzando a los 16 años ". Scully habló sobre una época en la que los modelos tuvieron más tiempo para desarrollar su oficio ", pero ahora estamos en un lugar donde puedes poner en marcha todo eso, tienes que aprobarlo todo, porque o obtienes tu momento o no lo hagas. Una parte de mí quiere pensar que [Gerber] demostrará que no tienes que saltar sobre todo, a pesar de que ella tiene 16 años ".

La era de las supermodelos es, en la mente de Conti, específica de una época en particular. "Es casi inapropiado usar ese término ahora", dijo. "No creo que haya una palabra". Le dije que tal vez ese sea el punto, y Conti estuvo de acuerdo, diciendo que no hay forma de preseleccionar la inclusión. "No hay una forma única de describir a todas las personas del mundo".

Cuando se le preguntó con qué reemplazaría a la supermodelo, Smith dijo, descaradamente, "chicas poderosas", que es mucho mejor que lo que se me ocurrió unas semanas antes, "supermodelos", un término que en el mundo de hoy, probablemente parecería un modelo que Ubers, como en, toma un Uber, en lugar de la fuerza magnética efervescente que crea un fenómeno como el supermodelos.

Pensando en las "chicas poderosas" de Smith, una pieza crucial suena cierta: el poder. El modelado siempre se ha tratado de la dinámica del poder en una industria de extraordinaria creatividad, esfuerzo implacable, apagones destructivos y triunfos frente a todo. Se trata de poder, sí, el poder de una industria, pero también del poder de ser reconocido; el poder de la autoexpresión; la alegría de compartir imágenes y relacionarse con los demás. El estilo como identificación, o como dijo Scully, "La belleza como rebelión".

Quizás hoy, el equilibrio de poder se está volviendo nuevamente hacia el reconocimiento de las personas, hacia los modelos que tienen voz. Modelos que, aunque transmiten una proyección de deseo e identidad imaginarios, se empoderan con algo que la moda y el estilo pueden ayudarnos a todos a encontrar. El poder de declarar Estoy aquí. Yo soy yo.

Foto de la página de inicio: Yasmin Wijnaldum, Kaia Gerber, Vittoria Ceretti y Mica Arganaraz en el desfile de primavera de 2018 de Versace. Foto: Venturelli / WireImage

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