Alexander McQueen y un modelo de Ann Deniau. Foto cortesía del Festival de Cine de Tribeca.
Para aquellos que lo presenciaron, puede ser difícil de creer que han pasado siete años desde la Museo Metropolitano de Arte's "Belleza salvaje"exposición que muestra el trabajo del diseñador Lee Alexander McQueen debutó. Inaugurada un año después de que se suicidara trágicamente a la edad de 40 años, la exposición batió récords de asistencia. para el museo y le dio al público en general una mirada convincente a un diseñador ya muy elogiado en la moda mundo.
Esta semana, el nuevo documental "McQueen" se estrenó en el Festival de Cine de Tribeca con un objetivo similar: preservar y honrar el trabajo de un diseñador legendario, aunque con problemas, y presentarlo a una nueva audiencia. Dirigida por Ian Bonhôte y Peter Ettedgui, la película explora la vida de McQueen a través de una compilación de material de archivo nunca antes visto y entrevistas con colegas, ex amantes y familiares de McQueen miembros.
"Una vez en una generación tienes una personalidad como McQueen, que claramente tiene algo que llamamos genio y que hace algo extraordinario con una vida muy corta", dice Ettedgui por teléfono. "Aunque ni [yo ni Bonhôte] trabajamos en moda, pudimos ver muy claramente que lo que estaba haciendo este hombre era bastante extraordinario".
Alexander McQueen y un modelo de Ann Deniau. Foto cortesía del Festival de Cine de Tribeca.
La película rompe la trayectoria de McQueen de hijo de clase trabajadora de un taxista a estrella de la moda mundial en "capítulos" que están vinculados a algunas de sus colecciones más memorables, desde su programa de tesis de estudiante "Jack el Destripador acecha a sus víctimas" hasta su primer programa para Givenchy. En el camino, las entrevistas con los más cercanos a McQueen ayudan a desarrollar al hombre detrás de los diseños.
"El metraje de archivo que nos dio la familia fue increíblemente importante porque lo muestra, creo, bajo una luz diferente", dice Ettedgui.
El encanto de chico malo por el que McQueen era conocido no está ausente de la película. Una anécdota proviene del diseñador italiano Romeo Gigli, uno de los primeros jefes de McQueen's, quien recuerda haber hecho al joven diseñador Rehacer un abrigo una y otra vez solo para descubrir que McQueen había escrito "¡Vete a la mierda, Romeo!" dentro del forro después del tercero iteración. Pero las imágenes de familiares y amigos, especialmente las que se grabaron en la vida anterior de McQueen, también muestra el lado suave de McQueen, así como su propensión a mantener a todos a su alrededor risa.
Alexander McQueen por Gary Wallis. Foto cortesía del Festival de Cine de Tribeca.
"Queríamos hacer esta película muy íntima", explica Ettedgui. Grabaciones tontas en las que el diseñador se disparó a sí mismo en una grabadora VHS de mano, imágenes de él jugando con sus perros y una entrevista con su difunta madre describirlo como esencialmente un "chico dulce" presta dimensionalidad a la caracterización de la película del carismático y a veces explosivo de McQueen. personalidad.
Para los fanáticos de la moda, puede parecer un poco extraño que la película termine abruptamente después de la muerte de McQueen prácticamente sin mencionar el legado continuo de su marca. Si bien se entrevistó a muchos de los colaboradores cercanos de McQueen, Sarah Burton, su sucesor en el sello homónimo, solo se menciona una vez en la película y nunca se entrevista. Pero los directores explican que centrarse en el hombre en lugar de en la marca fue intencional.
"Si hubiera habido un canal de comunicación o cooperación muy abierto entre la marca y nosotros, creo probablemente hubiéramos terminado haciendo una película de marca, que no era lo que queríamos hacer ", Ettedgui notas.
La voluntad del documental de analizar las deficiencias de McQueen como jefe de sus empleados y amigo de gente como Isabella Golpe va más allá de enmarcar las fallas de McQueen simplemente como la oscuridad romántica de un artista torturado. Si bien parece que no hubiera sido imposible de hacer mientras se mencionaba más el legado en curso de McQueen, es Es comprensible que los directores dudaran en crear lo que podría parecer un anuncio extenso de la casa actual. de McQueen.
Alexander McQueen por Ann Deniau. Foto cortesía del Festival de Cine de Tribeca.
Una de las fortalezas sutiles de la película proviene de un conjunto de animaciones que llenan las transiciones entre "capítulos". Compuesto por imágenes en 3D de calaveras que están cubiertas con imágenes de la obra de McQueen, las animaciones son visualmente decadentes, oscuras y hermosas como lo mejor de McQueen diseños. Que hagan referencia a las sensibilidades góticas de McQueen, uno de sus elementos "It" más recordados (el pañuelo de calavera) y su final prematuro se siente particularmente apropiado.
"Trabajamos mucho con los mejores diseñadores 3D en Londres y lo llevamos al límite", dice Bonhôte, señalando que dos de los cráneos dorados que se muestran al final de la película fueron creados por el sobrino de McQueen, Gary James McQueen. "A veces, con solo entrevistas o imágenes de archivo, no se puede hacer justicia a las increíbles creaciones visuales de Lee... Era casi como nuestro sello visual en él, pero aun así rinde homenaje a lo que Lee había creado ".
Para un hombre que pasó su vida construyendo visiones deslumbrantes a través de sus desfiles y ropa, cualquier cosa menos se habría sentido como un mal tributo, y rendir el tributo adecuado es todo lo que los cineastas realmente querían hacer. "Intentamos hacer una película que, con suerte, le gustará a la gente de la industria de la moda, pero nos gustaría que la película [también] fuera para un público que tal vez no sepa nada sobre Lee", dice Bonhôte. "Contamos la historia universal de un hombre extraordinario que trabaja en una industria asombrosa".
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