Con más y más diseñadores abandonando las cosas reales, es la pregunta en la mente de todos.
Bienvenido a Semana de la sostenibilidad! Tiempo Fashionista cubre noticias de sostenibilidad y marcas ecológicas durante todo el año, queríamos utilizar este momento alrededor del Día de la Tierra y el aniversario de la Rana Plaza colapso como un recordatorio para centrarse en el impacto que la industria de la moda tiene en las personas y el planeta.
A principios de los 90, la reacción de la industria de la moda contra las pieles se manifestó en vallas publicitarias y en anuncios en revistas, con supermodelos desnudándose y proclamando que "prefieren ir desnudas" que usar eso. Los derechos de los animales eran la era cause célèbre, liderado por los polémicos activistas de Personas por el Trato Ético de los Animales, que tendieron una emboscada en los pasillos de Moda y Calvin Klein, encadenados a percheros de abrigos de marta en quinta Avenida de Saks y convirtió a legiones de celebridades en radicales, al menos por un tiempo.
Más de dos décadas después, la industria de la piel (magullada, pero no golpeada por las campañas en su contra) vuelve a ser el centro de atención, ya que semana tras semana parece otra marca de lujo. anuncia que va libre de pieles. Solo en los últimos seis meses, Gucci, Versace, Michael Kors, Jimmy Choo, Furla, John Galliano y Donna Karan han agregado sus nombres a la lista. Tom Ford y de Givenchy Clare Waight Keller se han alejado de las pieles exóticas en favor de la piel de oveja, la piel de vaca y las pieles sintéticas esponjosas. Grupo Yoox Net-A-Porter dejó de vender pieles el año pasado, citando los comentarios de los clientes, y para la edición de mayo de De moda, editora en jefe Laura Brown escribió una carta sobre su decisión de no fotografiar pieles para la revista, una política que ha estado vigente desde que llegó en 2016.
El cambio también se está produciendo en el frente legislativo, con San Francisco convirtiéndose recientemente en la ciudad más grande de EE. UU. en prohibir la venta de pieles (la ley entra en vigencia en enero de 2019, aunque los minoristas tendrán un año para vender su inventario), y Noruega esbozando un plan cerrar sus granjas de zorros y visones restantes para 2025.
Esta vez, sin embargo, no son los manifestantes enojados a la cabeza del movimiento: los directores ejecutivos y directores creativos están firmando por su propia cuenta. Y las conversaciones de la industria sobre las pieles han dado un giro distintivo en 2018, centrándose no solo en los derechos de los animales sino también en sustentabilidad ambiental y si el uso de animales criados por su pelaje aún concuerda con el estilo de vida de los hiper-sintonizados de hoy. cliente.
En el primer frente, al menos, los grupos de presión de la industria de la piel parecen felices de participar, argumentando que la falsificación es en realidad menos elección sostenible porque generalmente está hecho de acrílico, un material sintético hecho de un recurso no renovable que puede tomar cientos de años para biodegradarse en un vertedero (la piel de los animales, por el contrario, se biodegrada en pocos años). "Los productos de piel sintética a base de petróleo son la antítesis completa del concepto de conservación del medio ambiente ", dice Keith Kaplan, director de comunicaciones del Fur Information Council de América. "Desde el principio, la piel de plástico a base de gasolina es extremadamente dañina para el medio ambiente. No es biodegradable. Es dañino para la vida silvestre ".
También hay una creciente cuerpo de investigación sobre el impacto medioambiental de las microfibras, las diminutas partículas de plástico que desprenden las telas sintéticas en el lavado. Todo lo que no se filtra en las plantas de tratamiento de aguas residuales puede terminar en las vías fluviales y en el suministro de alimentos, ingerido por los animales acuáticos. A Estudio de 2016 publicado en Ciencia y tecnología ambiental descubrió que las chaquetas sintéticas liberaban un promedio de 1,174 miligramos de microfibras cuando se lavaban. Según los hallazgos del estudio, las lavadoras de carga frontal y los textiles de mayor calidad mitigan el daño; Patagonia tambien vende una bolsa de lavandería que ayuda a atrapar las fibras en el lavado.
Finalmente, Kaplan sostiene que atrapar animales salvajes como zorros, castores y coyotes, que constituye alrededor de 15 por ciento del comercio, ayuda a administrar las poblaciones de vida silvestre y proporciona un medio de vida continuo para muchos indígenas comunidades. "El comercio de pieles proporciona una relación simbiótica crucial y finamente ajustada que ayuda a lograr los objetivos de gestión y conservación de la vida silvestre y la sociedad en su conjunto", dice Kaplan.
Los defensores de las pieles están de acuerdo en que los sintéticos son un sustituto menos que ideal, pero señalan los peligros ambientales en el proceso de fabricación de pieles: el emisiones de CO2 asociado con el mantenimiento y la alimentación de decenas de miles de visones en una sola granja, escorrentía de estiércol en los lagos y ríos cercanos, el formaldehído, los etoxilatos de nonilfenol y otros químicos tóxicos utilizado en el aderezo y teñido de pieles, como prueba de que la alternativa es aún peor. Además, dicen, las trampas que se usan para cazar animales salvajes tienen un historial de trampas ".animales no objetivo como perros domésticos, gatos, aves y pequeños mamíferos.
Ambos lados vienen armados con una amplia evidencia que respalda sus afirmaciones, junto con argumentos por qué la del otro es defectuosa o parcial. Incluso para el comprador más informado, es mucho para digerir.
Sin embargo, una cosa que podemos hacer es separar las cuestiones de sostenibilidad de las cuestiones de ética y bienestar animal. Si se opone moralmente a usar pieles o apoyar a las marcas que las usan, la respuesta es bastante sencilla: evítelas. Sin embargo, si no se siente particularmente fuerte acerca de ese lado del argumento, pero desea tomar las mejores decisiones que pueda para el medio ambiente, hay otras consideraciones a tener en cuenta, como la calidad de una prenda y el tiempo que la vas a usar.
Además, dice P.J. Smith, gerente senior de política de moda en la Sociedad Protectora de Animales de los Estados Unidos, no hay tantos compromisos que hacer ahora que hay tantas opciones alternativas allí. "Gucci, cuando se liberaron de las pieles, hablaron sobre cómo la creatividad puede saltar en muchas direcciones diferentes", dice. "Eso podría incluir piel sintética, pero creo que están tratando de encontrar otras formas de crear una apariencia y una sensación que no sea necesariamente solo ponerle piel sintética. Siempre me gusta pensar que la innovación es en lo que se está convirtiendo el lujo, se trata de ser socialmente responsable e innovador ".
Desde su perspectiva, aquí es donde el caso de la industria de las pieles se desmorona: "Cuando una empresa se deshace de las pieles, simplemente se deshace de un producto. No significa que se estén cambiando a otro producto ". Algunas marcas están usando más piel de oveja y de vaca, que, como subproductos (o al menos como coproductos) de la industria alimentaria, no entran en la misma categoría que animales como el visón, el zorro y el perro mapache, que se matan únicamente por sus pieles, según los Alianza libre de pieles. Otros están haciendo abrigos de piel sintética que están diseñados para durar tanto como el visón de su bisabuela. una de las principales preocupaciones sobre el impacto ambiental del material - su percepción de desechabilidad - desde el comienzo.
El diseñador Kym Canter lanzó la marca ética de piel sintética Casa de la pelusa en noviembre de 2017, financiando la línea con los ingresos recaudados por la venta de los 26 abrigos de piel que acumuló durante sus años como directora creativa de J. Mendel. Ahora, en lugar de piezas exóticas hechas de monos y ocelotes, fabrica chaquetas recortadas y peludas con bombarderos de felpa sin crueldad. materiales, y se esfuerza por tener en cuenta la sostenibilidad en cada paso, eligiendo poliéster reciclado, haciendo la colección en New Ciudad de York para reducir su huella de carbono y obtener telas de Europa, donde las regulaciones sobre la contaminación son más estrictas que en Porcelana.
"Estamos haciendo prendas que son para siempre", dice Canter. “No son como los que te dan Zara o algún lugar así, donde los vas a usar durante una temporada y luego los tiras y terminan en un vertedero. Realmente estamos haciendo algo que va a tener la vida útil de la piel real ".
Ella no es la única que está tratando de elevar la imitación: la hija de Gilles Mendel, Chloé, lanzó recientemente su marca. Maison Atia, fabricando prendas de abrigo de lujo utilizando las mismas técnicas y máquinas utilizadas en la producción tradicional de pieles. Con sede en Londres Camarones ha creado una base de fans leales en torno a sus abrigos de color caramelo hechos de piel sintética, cuero vegano y materiales de textura como mezclilla revestida, mientras que la etiqueta Aussie Piel irreal diseña chaquetas y estolas sobresalientes hechas para durar más que la moda rápida a un precio aún accesible.
El cambio de opinión de Canter ilustra lo que muchas marcas realmente piensan cuando toman la decisión de no usar pieles: la aprobación de sus clientes. "Está viendo que los consumidores se preocupan más por las preocupaciones sociales y recompensan a las empresas por ser socialmente responsables", dice Smith. "Creo que las marcas reconocen eso y también puedes verlo en las redes sociales. Cuando Gucci se liberó de las pieles, creo que fue una de sus publicaciones con más me gusta de todos los tiempos ".
Ha estado trabajando con Humane Society durante nueve años y dice que las conversaciones han adquirido un tono completamente nuevo incluso en los últimos tres años, con marcas acercándose a él en lugar de al revés. Comenzó a asistir a las reuniones con una nueva actitud, desde "'No deberías hacer esto, o no deberías hacer aquello', a ser, 'Sabes que esto va a suceder. Esto está ocurriendo. Por lo tanto, en este momento tiene la opción de ser un líder o quedarse atrás de otras empresas que están Serán recompensados por ser socialmente responsables y líderes en lo que respecta a animales. bienestar.'"
Kaplan en FICA no está de acuerdo con que sea un trato hecho, señalando la afinidad de los millennials por los recortes de piel (la industria categoría de más rápido crecimiento) en parkas, zapatillas, bolsos y más, junto con accesorios peludos como dijes para bolsos y bufandas a rayas. De hecho, la industria global todavía está valorada en más de $ 40 mil millones (una cifra que eclipsa el mercado de pieles sintéticas), y una necesidad solo camine por la ciudad de Nueva York en el invierno para ver que Canada Goose, Moncler y otras marcas amigables con las pieles son tan populares como siempre.
Muchos diseñadores también adoptan la postura de que la piel genuina es la opción más sostenible. Etiqueta de calzado con sede en Londres Mou evita la piel sintética como un "contaminante no biodegradable", dice la fundadora Shelley Tichborne, pero también porque la tela no "respira" de la misma forma que lo hacen los materiales naturales, dando lugar a olores desagradables imposibles de erradicar, acortando la esperanza de vida. "Por el contrario, los materiales de fibra natural que utilizamos, como piel de becerro, piel de cabra, piel de oveja, antílope, piel de cordero y piel de conejo, son subproductos de las industrias cárnica y láctea: todos los animales se comen por su carne y algunos producen leche para el consumo humano ". ella dice. "Las pieles de estos animales son naturalmente hermosas, suaves al tacto, cálidas, biodegradables y duraderas, y duran, con cuidado, hasta treinta años".
Hermano Vellies'Aurora James, una abierta defensora de la moda sostenible, ha igualmente dijo Ella elige pieles de subproductos animales sobre las sintéticas debido al impacto ambiental de estas últimas, aunque reconoce que la compensación es que no están libres de crueldad animal. A diferencia de muchas marcas (incluidas las que han abandonado la piel públicamente), sus pieles también son relativamente ecológicas: usa Kudu pieles producidas a partir de sacrificios regulados por el gobierno, conejos y gacelas de origen local en Kenia y Sudáfrica, y vegetales tintes.
El cuero, reconoce Smith, es otro obstáculo por completo. Aparte de los problemas de bienestar animal, las curtidurías utilizan productos químicos tóxicos que plantean graves riesgos para la salud a los trabajadores y las comunidades circundantes, generalmente en regiones como Bangladesh, India y China, donde las protecciones gubernamentales son escasas y terminan en vías fluviales locales. Aparte de Stella McCartney, cuya marca ha sido famosa sin piel ni piel desde su lanzamiento en 2001, ninguna casa de moda importante se ha comprometido a evitar por completo las pieles de animales. El cuero también tiende a ser menos controvertido porque las pieles de vaca y de oveja son coproductos de la industria alimentaria (McCartney, por supuesto, es un vegetariano acérrimo).
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En esta área de la industria, al menos, estamos viendo emerger un tercer carril: cueros biofabricados, que se cultivan en un laboratorio utilizando colágeno libre de animales. A la vanguardia de esta tecnología se encuentra una startup llamada Prado moderno, que está desarrollando biocuero que se ve y se siente como pieles de animales, sin comprometer el medio ambiente ni el bienestar de los animales.
La directora creativa Suzanne Lee dice que han visto un gran interés por parte de empresas de diversas industrias, incluidas la moda y el calzado. "Las marcas buscan nuevas materias primas y soluciones de fabricación en sus cadenas de suministro, mientras que los equipos de diseño siempre buscan innovaciones que amplíen su caja de herramientas creativas", dice. “Ahí es donde entra en juego la biofabricación. La biofabricación puede ofrecer materiales personalizados con menos desperdicio y menos impacto en el medio ambiente. Esperamos que eventualmente los consumidores soliciten nuestros materiales por su nombre cuando compren sus zapatos, bolsos, muebles y ropa en los próximos años ".
Modern Meadow está desarrollando una marca propia de materiales de biocuero, Zoa™, que presentado en el Museo de Arte Moderno el otoño pasado, y se espera que se lance completamente en algún momento del próximo año. El material es el resultado de cinco años de investigación y desarrollo, y si bien hay otras startups que dicen que están trabajando en la bioingeniería de pieles libres de animales, Lee dice que es un problema complejo de abordar.
"Esta es una aspiración maravillosa, pero la realidad es científicamente desafiante", dice. "Para que el pelaje crezca por completo, es necesario construir un órgano completo, esencialmente como un folículo piloso. Mucho antes de que alguien comercialice pieles, probablemente habrá aplicaciones biomédicas de alto valor más deseables de dicha tecnología. En Modern Meadow entendemos completamente los desafíos técnicos para cultivar un material de biocuero, por lo que para nosotros la piel está mucho más lejos ".
Por supuesto, eso no quiere decir que nunca será una realidad, y el cambio, como hemos visto, puede provenir de una oleada de consumidores que se expresan y respaldan sus creencias con el dinero que gastan. Prohibir la piel por completo no resolverá los muchos problemas en las cadenas de suministro de la moda, particularmente cuando las alternativas son textiles a base de petróleo, pero tanto interés de los consumidores en lo que durante mucho tiempo ha sido una parte opaca que la industria sólo puede ser una Buena cosa.
Lo que sí sabemos con certeza es que la ropa barata y desechable (y nuestro hábito de comprar y tirar gran parte de ella) está causando estragos en el medio ambiente, por lo que elegir Piezas de alta calidad que se mantendrán con el tiempo, comprar productos vintage siempre que sea posible y tomar decisiones concienzudas sobre su guardarropa es siempre un paso en el camino correcto. dirección.
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Página de inicio Foto: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images