La industria de la moda lucha en la intersección de la raza y el tamaño en la alfombra roja

Tal vez recuerdes, hace dos veranos, cuando Leslie Jones tuiteó que no pudo encontrar un diseñador que la vistiera para el estreno de "Cazafantasmas". "Es muy gracioso cómo no hay diseñadores que quieran ayudarme con un vestido de estreno para una película", escribió. Christian Siriano respondió con un emoji agitando la mano, y solo unas semanas después, Leslie Jones apareció en la alfombra roja del TCL Chinese Theatre con un hermoso vestido rojo sirena, personalizado, por supuesto, del propio Siriano. El diseñador tuiteó más tarde: "No debería ser excepcional trabajar con personas brillantes solo porque no tienen el tamaño de muestra. Felicitaciones no están en orden, un cambio sí ".

Desafortunadamente, el enigma de Leslie no es inusual. Es un problema que Melissa McCarthy, Ashley Graham y Christina Hendricks, entre otros, se han enfrentado. Bien puede ser un problema que a las celebridades jóvenes les guste

Yara Shahidi, Zendaya y Lupita N'yongo se han enfrentado en su ascenso a la fama. ("Luché por Zendaya durante años", El estilista Law Roach le dijo una vez a Fashionista.) Pero a las estrellas les gusta Gabourey Sidibe, Mindy Kaling o Octavia Spencer se enfrentan a ambos tamaños y racismo al intentar adquirir piezas de diseño de alta gama.

En un artículo ampliamente compartido por Lindsay Peoples Wagner por El corte sobre ser negro en la industria de la moda, el estilista Jason Bolden, que ha trabajado con Ava DuVernay y Taraji P. Henson, así como Kaling y Shahidi, revela una dinámica similar. "Tengo una chica morena que lo está matando. Así que le pregunté a las marcas si se asociarían conmigo para vestirla. La respuesta: 'Oh, no. Pase '", dice. "Una mujer nominada al Oscar que tiene un tamaño de muestra no es adecuada para la marca, pero luego la veo trabajar con alguien que no tiene carrera ni perfil de moda. Es extraño ".

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"Independientemente de su éxito, ser una mujer de talla grande y de color hace que ser vestidos por diseñadores que simplemente no quieren tener nada que ver con mujeres que no son blancas y que están por encima de la talla 2 ", dice Dominque Norman, escritora, educadora y activista que se enfoca en la positividad corporal.

Un problema posterior es que hay una creencia entre algunos en la industria de la moda de que las mujeres de color solo compran marcas y productos que se adaptan específicamente a su grupo demográfico. Cuando Julee Wilson izquierda HuffPost para luego convertirse en directora de moda y belleza en Esencia En 2016, tuvo que explicar a algunos de sus contactos de la industria que aún podía trabajar con ellos, a pesar de que ahora trabajaba en una revista para mujeres afroamericanas. "Las mujeres negras no solo usan Tracy Reese y use Dark and Lovely; también usamos Chanel. Usamos Estée Laudertambién ", dice Wilson que tuvo que explicar.

Como editor, Wilson ha sido testigo personal de las marcas que se niegan a prestar a Esencia, presumiblemente porque están asustados por estar asociados con la demografía de la revista. Sin embargo, ella le da crédito a marcas como Prabal Gurung y Entrenadory minoristas como 11 Honoré, por defender la inclusión en todos los ámbitos.

Las luchas en la alfombra roja de celebridades como Leslie Jones están indisolublemente ligadas a las dificultades que muchas mujeres "reales" que no son del tamaño de una muestra también enfrentan cuando compran. La mujer estadounidense promedio usa una talla 14, sin embargo, los tamaños de muestra van de 0 a 4, mientras que las marcas de moda de alta gama aún se inclinan notoriamente ante un grupo demográfico de mujeres delgadas, blancas y adineradas. ¿Por qué?

La respuesta más complicada radica en el proceso de diseño, que históricamente se ha inclinado a favor de un ideal particular (es decir, delgado). Las celebridades trabajan con estilistas, que normalmente negocian con el préstamo de prendas de las casas de diseño; Las celebridades que no son blancas, especialmente aquellas que no se ajustan al tamaño de muestra tradicional de la moda, tienen menos probabilidades de beneficiarse de los privilegios de préstamos. En estos casos, las piezas de diseñador a menudo se compran y se modifican.

Si una estrella de renombre une fuerzas con un diseñador exitoso, se pueden juntar suficientes recursos para crear una pieza personalizada. Por ejemplo, el vestido verde esmeralda que Spencer que usó para los Oscar de este año fue una pieza personalizada diseñada por Brandon Maxwell, otro diseñador que ha liderado la carga por un tamaño y fundición más inclusivos.

Mindy Kaling ha encontrado una solución al trabajar con el diseñador de vestuario de "The Mindy Project", Salvador Pérez. Antes de trabajar con Kaling, Pérez tenía años de experiencia diseñando prendas para producciones de Hollywood, incluidas "Titanic" y "Stargate". Antes de trabajar con Bolden de forma más exclusiva, gran parte de lo que había visto en Kaling, ya fuera dentro o fuera de la pantalla, estaba hecho a medida. por Pérez. Incluso cuando usaba una pieza de diseñador, Pérez la había alterado la mayoría de las veces de alguna manera para que se ajustara perfectamente a Kaling.

Según Siriano y Pérez, muchos de estos problemas se pueden cortar de raíz en la escuela de diseño. Aprender a confeccionar una prenda es importante; si está bien entrenado, debería poder crear una prenda para cualquier tipo de cuerpo. Siriano enfatiza que los estudiantes deben usar formas de vestir en una mayor variedad de tamaños y dibujar croquis que reflejen los cuerpos reales de las mujeres. Lo más importante es que requiere un cambio en la forma en que ve a su clientela potencial. "Esté abierto a trabajar con una clientela diversa desde el principio", dice Siriano. "Hágalo parte del espíritu de su marca".

La resolución parece bastante simple: si las empresas de moda trabajaran con una gama más amplia de y modelos de pasarela), que se traducirían en más opciones en los showrooms. Pero crear ropa en una gama más amplia de tallas cuesta más dinero, un costo que muchas (especialmente las marcas emergentes) podrían no encontrar viable, aunque no siempre es así. Cromat, diseñada por Becca McCharen-Tran, ha estado a la vanguardia de la representación LGBTQ +, la positividad corporal y la diversidad racial desde su lanzamiento en 2010.

"Los diseñadores hacen ropa para la comunidad de la que se rodean", dice McCharen-Tran. Las pasarelas de Chromat, por su parte, siempre se encuentran entre las más inclusivas de la Semana de la Moda de Nueva York, y la marca ha cultivado una diversidad de seguidores de #ChromatBABES que incluyen Whoopi Goldberg, Amandla Sternberg e incluso Beyoncé.

El racismo y el tamaño dentro de la industria de la moda refleja los prejuicios de nuestra sociedad en su conjunto, por lo que es difícil culpar a una sola fuente. Siriano cree que es más un problema de toda la industria, ya sean editores, modelos o agencias, pero desafiaría a sus compañeros a esforzarse para hacerlo mejor. Los diseñadores, en su opinión, son poderosos que manejan los hilos del bolso y pueden dictar quién usa qué simplemente haciéndolo. "Si haces un vestido de la talla 14, puedes obligar a una agencia de modelos a proporcionar un modelo que use una talla 14", dice Siriano.

Aunque puede resultar prohibitivo tener muestras en todos los tamaños disponibles, Siriano trabaja con modelos de varios tipos de cuerpos para que haya opciones para todos en cada colección. "Hay algo para todos. Nunca tenemos que rechazar a un cliente ", dice Siriano. Su enfoque de diseño democrático ha contribuido al crecimiento de su negocio y ha atraído a un nuevo grupo demográfico previamente desatendido a su marca. Puede parecer una obviedad, pero la accesibilidad para las marcas de lujo puede traducirse en un resultado final más alto.

Pero a pesar de un puñado de diseñadores que han respondido al llamado de un mayor tamaño y diversidad racial, muchas estrellas todavía encuentran dificultades al tratar de adquirir piezas de diseñador de alta gama. Todo el mundo está de acuerdo en que hay un cambio en marcha: simplemente está evolucionando a paso de tortuga.

Foto de la página de inicio: Leslie Jones en Christian Siriano en el estreno de "Ghostbusters" en Los Ángeles el 9 de julio de 2016. Foto: Valerie Macon / AFP / Getty Images

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