Walter Van BeirendonckLos diseños escandalosos pueden ser un poco extravagantes para el típico público conservador de Dallas, pero eso no impidió que Dallas Contemporary invitara al diseñador de ropa masculina a exponer allí.
Como uno de los Amberes Six—El influyente grupo de diseñadores de moda belgas de vanguardia que se graduaron en la Real Academia de Bellas Artes de Amberes a principios de Años 80, incluidos Dries Van Noten y Ann Demeulemeester, Van Beirendonck ayudó a poner la ciudad belga en el mapa como incubadora de moda. Actualmente jefe del departamento de moda de la Royal Academy, Van Beirendonck ha sido mentor de diseñadores tan notables como Veronique Branquinho, Bruno Pieters y Bernhard Willhelm.
Este pasado viernes, el museo abrió una exhibición de sus extravagantes y coloridos diseños llamados "Lust Never Sleeps - Silent Secrets", que también son los títulos de sus colecciones de invierno 2012/2013 y verano 2013.
Hablamos con Van Beirendonck el día antes de la inauguración de la exposición para preguntarle sobre Dallas (dijo que no había visto mucho de la ciudad, pero que realmente quiere "ver algunos bailes en línea, un rodeo, algunos vaqueros de verdad") el efecto de las exposiciones de los museos en la moda y la posibilidad de un Antwerp Six reunión.
Fashionista: ¿Qué pensaste cuando Peter Doroshenko, el director de Dallas Contemporary, se te acercó por primera vez para tener una exposición en el Dallas Contemporary? Walter Van Beirendonck: Fue una invitación extraña porque soy diseñador de moda y no trabajo tanto en museos ni en galerías. [Pero] también fue una linda invitación. Cuando [me dio la oportunidad] tenía muchas ganas de presentar las colecciones en el museo. Cada temporada hago una colección que se presenta en pasarela. Creo que es una buena idea presentarlo en una instalación como una especie de obra de arte, porque al final, eso es lo que se convierte.
¿Has estado en Dallas antes? Nunca he estado en Dallas y también estaba totalmente fascinado con cómo sería Dallas.
¿Crees que Dallas está lista para tus diseños? ¿Cuál ha sido la reacción a la exposición hasta ahora? Anoche estaba instalando y al lado había una apertura para una instalación de arte y había mucha gente de la galería pasando. A todos les fascinó porque enseguida se da cuenta de que se trata de moda y ropa, pero la forma en que se presenta y cómo se instala, se ve inmediatamente como un arte instalación. Siento esa fascinación y ese respeto por lo que estoy haciendo. Eso es muy agradable. Creo que al final habrá respeto y comprensión.
¿Por qué muestra sus colecciones de invierno 2012/2013 y verano 2013 en el Dallas Contemporary Show en lugar de hacer, digamos, una retrospectiva? Hay dos razones para eso. En este momento tengo una retrospectiva itinerante que fue el año pasado en Amberes. Ahora está viajando a Melbourne, a Australia, por lo que todas estas piezas ya fueron tomadas y también están reservadas para exposiciones. Después de Australia viajará a Alemania, por lo que desde hace varios años, todas estas piezas se utilizan para eso. Peter quería que fuera contemporáneo y mostrar nuevas colecciones, por eso elegí estas dos colecciones recientes.
Háblame de las dos colecciones, Silent Secrets (verano de 2013) y Lust Never Sleeps (invierno de 2012/2013). ¿Sobre qué son?
El primero, Silent Secrets, es el que ya está en las tiendas y es la colección de verano. El nombre de Silent Secrets se refiere a lo que sucede hoy en las redes sociales, que todo se difunde con tanta facilidad y ya no hay privacidad. Las imágenes se toman de todos, se envían de inmediato, además ya no puedes guardar nada en secreto. Realmente se ha extendido por todo el mundo. Al mismo tiempo, lo que me molesta un poco es que las imágenes viajan sin créditos, nadie dice qué es esto y qué es aquello, así que es una sensación muy extraña que tuve con las redes sociales. Esa fue una de las primeras inspiraciones.
También se refiere a las sociedades secretas: sus códigos de vestimenta y el sentimiento clandestino oculto de las sociedades secretas. La colección de verano también es de inspiración formal, como la ropa formal con un toque y con mis ingredientes típicos. Las cabezas y los cuellos los hice con un artista holandés, Folkert de Jong. Todo está hecho de espuma. Fue una colaboración, así que hicimos las cabezas y los cuellos grandes.
El otro lado, Lust Never Sleeps, es la colección de invierno que es la de las máscaras de cuero. Eso está más inspirado en el vudú tahitiano. Quería crear casi una silueta dandy del futuro, pero con una tensión muy fuerte. Por eso estaba usando estas máscaras inspiradas en Papúa Nueva Guinea y los bastones: muchos elementos para crear una atmósfera tensa. Los looks se representan como si estuvieran en la pasarela.
Muchos diseñadores de moda están colaborando con artistas en estos días. Lo hice toda mi carrera porque me gusta. Creo que las cooperaciones también pueden agregar algo a tu propio trabajo, y en el pasado colaboré con muchos artistas, como Erwin Wurm. Colaboré con el artista francés Orlan. Colaboré con muchos fotógrafos: Juergen Teller, [Jean-Baptiste] Mondino. Hay muchas colaboraciones que hice a lo largo de mi carrera.
¿Por qué crees que la moda y el arte están tan estrechamente conectados? Creo que hay una línea delgada entre esto, porque la moda es un campo muy particular, y todos los diseñadores de moda son conscientes de que están produciendo algo y creando algo que finalmente se vende y que se va a poner en una tienda, pero al mismo tiempo la forma en que los diseñadores de moda independientes están tratando con los modelos, el el estilismo, la presentación del mismo, llegan a una especie de nivel cercano al arte y a cómo está funcionando el mundo del arte, y creo que ahí se tiene una especie de sinergia entre el dos campos. Me siento en primer lugar un diseñador de moda, pero por otro lado puedo imaginar que hay un interés por parte del mundo del arte y ya lo sentí anoche. Me siento bastante cómodo en ambos mundos.
Ya ha expuesto en el ModeMuseum de Amberes. Cómo crees que exposiciones del museo ¿Están afectando la forma en que el público percibe la moda? Hay una especie de popularidad por el momento. Tu ves eso exposiciones de moda son realmente concurridos por un gran público y están realmente interesados en él. Creo que el público comprende mejor el proceso creativo de la moda. Pierdes eso un poco cuando ves la forma comercial de trabajar con la moda. Creo que es bueno que se den cuenta de cómo trabajan los diseñadores de moda, la creatividad que están tratando de poner, su forma ingeniosa de trabajar. Eso es algo que van a descubrir en exposiciones. Creo que eso es lo que también les gusta descubrir.
Después de casi tres décadas en la moda, ¿cómo se las arregla para mantener fresca la ropa masculina? Dónde encuentras inspiración? Elegí concentrarme en la ropa masculina y, a lo largo de los años, encontré que era un campo muy interesante en el que trabajar porque, por un lado, estás más restringido porque es ropa de hombre, pero por otro lado puedes experimentar más porque hay una línea muy delgada y tienes que mantener un cierto equilibrio. Es un ejercicio bastante difícil de trabajar en ropa masculina, pero me gusta porque también te da la posibilidad de traspasar los límites. Creo que a lo largo de los años, la ropa masculina es cada vez más grande.
¿Qué diseñadores de ropa masculina crees que están teniendo el mayor impacto? Creo que Thom Browne, como diseñador estadounidense, está haciendo una declaración importante sobre la moda masculina. Comme des Garçons, Rei Kawakubo, también lo está haciendo. Thom Browne es mucho más interesante en la moda masculina que en la femenina.
Cuando se propuso presentarse en la Feria de la Moda de Londres con los Antwerp Six en 1986, ¿tenía alguna idea de que pondría a Amberes en el mapa como un semillero de la moda? No. Éramos muy ambiciosos, queríamos salir de Bélgica. Esa fue también la razón por la que fuimos a Londres. Pero por otro lado también éramos muy ingenuos y no sabíamos qué hacer. Fue realmente agradable formar un equipo porque eso creó un tipo de energía que nunca hubiéramos tenido solos. Cuando fuimos a la feria, la gente de la prensa realmente nos descubrió y el impacto fue mucho mayor. De repente están viendo a toda esta gente de Amberes, una ciudad de la que nadie hablaba en el contexto de la moda, y estaban realmente impresionados con lo que estábamos mostrando y cómo lo estábamos mostrando. Y a partir de ese momento todo pasó para nosotros, pero también para Amberes y la escuela de Amberes.
Sí, fue muy agradable porque nos mantenemos unidos por una razón puramente práctica, pero ya teníamos declaraciones muy claras, declaraciones muy personales. Es bueno que todos hayan encontrado su camino después. Estoy muy feliz de que les haya funcionado a todos.
¿Sigues en contacto con todos ellos? Sí, sí, sí, no con todo el mundo todo el tiempo, pero con varios diseñadores, los veo en todas partes.
¿Hay planes para una reunión? No, no es una reunión, pero estoy trabajando en una exposición [en el ModeMuseum de Amberes], la estoy curando, que se inaugurará en septiembre, que son unos 50 años del departamento de moda de Amberes. Es una exposición que mostrará los 50 años y la evolución y habrá una sala especial para los seis, más Martín, Martín Margiela, porque estábamos al mismo tiempo en la escuela. Lo voy a ver como una sala de amistad y vamos a intentar recrear la atmósfera desde el momento en que trabajamos en la escuela. “Lust Never Sleeps - Silent Secrets” estará en el Dallas contemporáneo hasta el 18 de agosto.
Fotos: Jenifer McNeil Baker