Η μπότες πάνω από το γόνατο όπως φαίνεται αυτή τη σεζόν.
Στα μισά της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης, έκανα check in με την προηγούμενη Fashionista Συνάδελφοι Μπριτ και Η Λία. Ανέφερα μια παράσταση που μου άρεσε, παρόλο που ήταν "Philo-lite". (Όπως και στο παρελθόν, ο σχεδιαστής πήρε περισσότερες από μερικές ενδείξεις από τους άξιους λατρείας Δημιουργικός διευθυντής Céline Φοίβη Φίλο. Μην προσπαθήσετε καν να μαντέψετε σε ποιον αναφέρομαι, γιατί μπορεί να είναι περίπου 15 διαφορετικές ετικέτες.) Η απάντηση της Britt; «Τελείωσα με το Philo-lite».
Καταλαβαίνω την άποψή της. Αλλά ο καταναλωτής μέσα μου δεν είναι πάνω από το Philo-lite. Τόσοι πολλοί από εμάς, σκόπιμα ή όχι, περπατάμε μιμούμενοι την ομοιότητα του σχεδιαστή: μεγάλα παλτό από κρόμπι, μεγαλύτερα πουλόβερ, παντελόνια με φαρδιά πόδια και, φυσικά, Σταν Σμιθς. Δεν μπορώ λοιπόν να κατηγορήσω έναν άλλο σχεδιαστή που εμπνεύστηκε από αυτήν.
Αυτό που ήταν λίγο πιο ανησυχητικό ήταν κάτι που συνέβη λίγες μέρες αργότερα, όταν έκανα κλικ στο lookbook μιας νέας συλλογής έτοιμων για φόρεμα που έχει πολύ θόρυβο. Το διπλό πρόσωπο κασμιρένιο παλτό του ήταν μια ποτισμένη εκδοχή αυτού
Η σειρά εμφανίστηκε το περασμένο φθινόπωρο. Δεν υπήρχε αμφιβολία για την ομοιότητα.Αλλά αυτό ήταν μόνο ένα παράδειγμα της ομοιότητας που είδα σε όλη την εβδομάδα μόδας της Νέας Υόρκης. Ενώ πολλοί διακηρύσσουν το τέλος των τάσεων, φαίνεται ότι άλλοι τα βλέπουν πιο έντονα από ποτέ. Στα '70; Ενσωματώστε μερικές μπροκάρ, τυπικές φωτοβολίδες, λίγο περιθώριο και είστε καλοί. (Ω, και μην ξεχάσετε να αναφέρετε τον Stevie Nicks στις σημειώσεις της παράστασης.) Εξακολουθείτε να έχετε εμμονή με τον μινιμαλισμό της δεκαετίας του '90; Δεν χρειάζεται να σκέφτεσαι διαφορετικά: απλά πρόσθεσε ένα μέρος με φουστάνι, ένα άλλο με ένα κοκαλιάρικο και μια κουταλιά γκρι για γεύση. Η σημερινή εμπορική μόδα είναι απλώς μια συγκέντρωση τάσεων που, όπως ακριβώς και ένας επικίνδυνος τίτλος, έχει δημιουργηθεί για να προσελκύσει τις μάζες.
Γιατί λοιπόν να μην τους ντρέπεσαι, να τους φωνάζεις; Λέω, γιατί ενοχλεί; Δεν είναι ότι φοβάμαι να εκθέσω τις πράξεις αυτών των σχεδιαστών. Είναι ότι δυσκολεύομαι να εντοπίσω πού τελειώνει η έμπνευση και ξεκινά η αντιγραφή, ειδικά στο πλαίσιο της ηλικίας και της εμπειρίας ενός σχεδιαστή. Όσο περισσότερο καιρό βρίσκεστε, τόσο λιγότερο εντάξει είναι να συλλέγετε ιδέες από άλλους. Αλλά σε μια ή δύο σεζόν, θέλω να δώσω το όφελος της αμφιβολίας. Από την πρώτη τους συλλογή, οι σχεδιαστές εξετάζονται προσεκτικά. Δεν έχουν περιθώρια να κάνουν λάθη ή να καταλάβουν τα πράγματα ιδιωτικά. Πολλοί καλλιτέχνες μιμούνται το έργο των ειδώλων τους για χρόνια πριν βρουν τη φωνή τους. Με τη μόδα, όμως, δεν υπάρχει λύση. Τουλάχιστον όχι στην ψηφιακή εποχή. Οι επιτυχημένες ιστορίες της εποχής κατάφεραν να απομακρυνθούν από αυτόν τον κύκλο. Σκεφτείτε Rosie Assoulin. Σκέφτηκε - πραγματικά σκέφτηκε - τη συλλογή της για χρόνια πριν την κυκλοφορήσει. Και εξαιτίας αυτού, δεν μοιάζει κανένας εκτός από το δικό της.
Πιστεύω επίσης ότι το σημείο τιμής είναι ένα ζήτημα. Θέλω περισσότεροι σύγχρονοι σχεδιαστές να παίρνουν ενδείξεις από έτοιμους σχεδιαστές. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαι υπέρ του Zara-esque, Περιπέτειες σε πνευματικά δικαιώματα-άξια κομμάτια, αλλά δεν μπορούμε όλοι να αντέξουμε οικονομικά την Céline. Ωστόσο, όταν ένας σχεδιαστής έχει το θράσος να χρεώνει τέσσερις φιγούρες για ένα παλτό που είναι ένα ακριβές αντίγραφο ενός στυλ που πρωτοπαρουσιάστηκε πριν από τέσσερις σεζόν, είναι πιο δύσκολο να το συγχωρέσεις.
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτά δεν είναι νέα παράπονα. Η αμερικανική μόδα, για το πρώτο μέρος του περασμένου αιώνα, περιλάμβανε τα περισσότερα αντίγραφα πολυκαταστημάτων της ραπτικής του Παρισιού. Και αργότερα, οι Ευρωπαίοι προχωρούσαν από τα αθλητικά ρούχα των ΗΠΑ:
«Ο κόσμος της μόδας λατρεύει να πιάνει έναν σχεδιαστή να κλέβει έναν άλλο», είπε ο πρώην WWD εκδότης John Fairchild στο βιβλίο του του 1989, Chic Savages. «[Όσκαρ] Ο ντε λα Ρέντα βλέπει ένα σκίτσο στην πρώτη σελίδα με ένα φόρεμα του Σεν Λοράν WWD, και εκείνο το πρωί βγάζει ένα σκίτσο από την παλιά του συλλογή για να δείξει ότι κέρδισε το YSL στη γροθιά. Έχω δει ένα γκρι κοστούμι peplum που σχεδιάστηκε όταν ο [Marc] Bohan ήταν στο Dior και αποτέλεσε τη βάση της συλλογής του Oscar όταν το είδε σε έναν γάμο στη Νέα Υόρκη. Ο Μπόχαν βλέπει το κοστούμι του στην πρώτη σελίδα του WWD - πιστώθηκε αυτή τη φορά στον Όσκαρ- και χαμογελάει μόνο. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί σχεδιαστές σαν να αντιγραφεί. "
Αυτή η αντίληψη εξακολουθεί να ισχύει. Φυσικά ο Nicolas Ghesquiere θα εμπνεύσει τον μισό κόσμο της μόδας-μέρος της δουλειάς του είναι να δώσει τον τόνο της σεζόν, απλά καθώς η δουλειά του Rei Kawakubo είναι να κάνει άλλες δημιουργικές δυνάμεις όπως η Phoebe Philo και ο Marc Jacobs να σκέφτονται διαφορετικά για τη δική τους εργασία. Τα φορέματα του Raf Simons για Την άνοιξη του 2015 η παράσταση του Dior είχε μια μικρή σχέση με όλα τα ψηλά λαιμόκοψη που είδαμε αυτή τη σεζόν, και αυτό είναι εντάξει. Στη δημοσιογραφία, το αποκαλούμε «προχωρώντας την ιστορία». Εάν δεν σπάσατε την ιστορία, είναι πάντα σημαντικό να προσθέσετε τη δική σας άποψη.
Αλλά χωρίς αυτό, είστε απλώς ένας συγκεντρωτής. Αυτές οι συλλογές κοπής μπισκότων δεν λένε τίποτα άλλο από αυτό που έχει πει κάποιος άλλος. Και αυτό δεν είναι ποτέ εντάξει.