Για να χτίσετε την ορμή της, Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης: Οι ανάγκες των ανδρών για να βγουν στο διεθνές κοινό

Με μόλις έναν χρόνο στη ζώνη του, η τρίτη σεζόν του Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης: Ανδρική επισκιάστηκε από ζητήματα βιωσιμότητας. Πριν καν ξεκινήσει, ο Guy Trebay του Οι Νιου Γιορκ Ταιμς αναρωτήθηκε αν η εβδομάδα ήταν "ένα σπριντ προς τον τερματισμό ή ένα μακρύ σπιτάκι". Business of FashionΗ Lauren Sherman είπε ότι η εβδομάδα "μπορεί να μετατραπεί σε λίγο άγχος, σε συλλογικό μάτι αν το αφήσεις".

Είναι εύκολο να δείτε από πού προέρχονται οι ανησυχίες: Μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα με αμερικανικά ανδρικά ρούχα, όπως ο Ralph Lauren ή ο Thom Browne, επιλέγουν να παρουσιάσουν τις συλλογές τους στην Ευρώπη. Ο διευθύνων σύμβουλος της CFDA, Στίβεν Κόλμπ, λέει ότι αυτές οι ανησυχίες είναι «ανόητες» Fashionista, "Η απόφαση για έναν Thom Browne ή άλλο σχεδιαστή να μην εμφανιστεί στη Νέα Υόρκη είναι μια επιχειρηματική απόφαση που τους ταιριάζει. Δεν είναι απόφαση κατά της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης: Ανδρική ».

Όμως, ενώ η προβολή στο εξωτερικό μπορεί να είναι μια έξυπνη επιχειρηματική απόφαση για αυτούς τους σχεδιαστές, αφήνει το NYFW: M χωρίς τους σχεδιαστές των σκηνών που τραβούν τον διεθνή τύπο σε όλη την Ευρώπη κάθε σεζόν. Παρόλο που το ημερολόγιο ήταν σίγουρα γεμάτο, χωρίς βασικούς πυλώνες όπως ο Billy Reid, ή ακόμα και μια μάρκα όπως η J.Crew, το πρόγραμμα δεν είχε στέρεες βάσεις. Ακόμη και η εμφάνιση στο ημερολόγιο γυναικείων ενδυμάτων αύξησε το ενεργειακό επίπεδο για όλους τους σχεδιαστές - για να μην αναφέρουμε, φέρνοντας μια μεγάλη βάση διεθνούς Τύπου, με

κέρδη περίπου 900.000 δολαρίων για τη Νέα Υόρκη μαζί με αυτούς.

«Για να έχουμε μια εβδομάδα μόδας που θα έχει κόσμο και χορηγούς - γιατί, ας είμαστε ειλικρινείς, στο τέλος του την ημέρα, τα χρήματα πρέπει να εξοικονομηθούν - χρειάζεστε αυτά τα μεγάλα, αγκυροβολημένα σόου », λέει ο Matt Sebra, διευθυντής ψηφιακού στυλ GQ. «Οι φήμες τριγύρω Ο Raf Simons πηγαίνει στον Calvin Klein, και ο Calvin Klein που ήταν μια εκπομπή στη Νέα Υόρκη, θα έκανε πολλά για να προσελκύσει διεθνείς εμπόρους λιανικής και να πατήσει στη Νέα Υόρκη, και σίγουρα θα είχε επίδραση φωτοστέφανο σε άλλους σχεδιαστές που θα έδειχναν ».

Αυτό δεν σημαίνει ότι το NYFW: M είναι χωρίς τα καλά του. Όπως και το γυναικείο ρούχο, η εβδομάδα έχει ενισχύσει το προφίλ πολλών μικρότερων, αναδυόμενων σχεδιαστών ανδρικών ενδυμάτων. Το CFDA έδωσε προτεραιότητα να βοηθήσει τις νέες μάρκες να προβάλλουν εκπομπές, επιτρέποντας να ανακαλυφθούν ταλέντα που διαφορετικά θα μπορούσαν να χαθούν. "Αυτοί, ως οργανισμός, μας υποστήριξαν εξαιρετικά ως αναδυόμενος σχεδιαστής", λέει ο Scot Shandalove του Matiere. «Είναι μεγάλο κόστος όταν έρχεστε από την Καλιφόρνια, αλλά όταν έχετε το CFDA και τους χορηγούς τους βοηθώντας στην απορρόφηση κάποιου από αυτά τα κόστη, αυτό είναι πραγματικά, πολύ ωραίο για μια αναδυόμενη μάρκα που προσπαθεί να κάνει τους λογαριασμούς σωστά τώρα."

Και αν λείπει η διεθνής παρουσία, το NYFW: M σίγουρα έχει κλειδώσει την αμερικανική αγορά του. Σε μόλις ένα χρόνο, η εβδομάδα έχει φτιάξει τη φήμη της ως μια άλλη εκδήλωση μόδας στην οποία οι άνθρωποι θέλω να με βλέπουν. «Υπάρχουν πάρα πολλοί περιφερειακοί άνθρωποι που είναι ενθουσιασμένοι με την εβδομάδα μόδας των ανδρών, όπως πολλοί μπλόγκερ και άνθρωποι του street style», λέει η ιδρύτρια της Agentry PR, Erin Hawker. «Το βασικό κοινό των ανδρικών ενδυμάτων δεν αλλάζει, οι βασικοί αγοραστές και τα μέλη των μέσων ενημέρωσης. Αυτό που βλέπω περισσότερο είναι εκατοντάδες άνθρωποι που θέλουν να συμπεριληφθούν ».

Η επιχειρηματική διάθεση της Νέας Υόρκης σημαίνει επίσης ότι οι σχεδιαστές ξέρουν πώς να δημιουργούν γραμμές που θα πουλήσουν πραγματικά. «Νομίζω ότι αυτό που πραγματικά διέπρεψε η Νέα Υόρκη αυτή τη σεζόν είναι να δείχνει πολλά ρούχα που τα παιδιά, συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού μου, θέλουν να αγοράσουν και είναι πρόθυμα να ανοίξουν τα πορτοφόλια τους», λέει η Sebra. Αλλά καθώς οι μεγάλες διεθνείς μάρκες φτάνουν στην τρέλα των ανδρικών ενδυμάτων, οι μικρότερες μάρκες δυσκολεύονται περισσότερο να κρατήσουν την προσοχή των πελατών ανδρικών ενδυμάτων.

«Πριν από μερικά χρόνια, υπήρχε αυτό το αίσθημα υπερηφάνειας, καθώς οι άντρες άρχισαν να ασχολούνται με τη μόδα και την άνοδο των ανδρικών ενδυμάτων. το Διαδίκτυο, που συνοδεύει την υποστήριξη αυτών των εκκολαπτόμενων σημάτων, και πολλές εκπληκτικές μάρκες έχουν βγει από αυτό ». λέει GQ στιλ συγγραφέας Τζέικ Γουλφ. «Για τις ανεξάρτητες μάρκες τώρα, η πρόκληση είναι ότι μπορούν να φτιάξουν υπέροχα πράγματα, αλλά όταν μια μάρκα όπως η Louis Vuitton ή η Gucci φτιάχνει επίσης υπέροχα πράγματα - και είναι σε διαφορετικό επίπεδο, και οι παραστάσεις τους είναι τόσο τεράστιες, και έχουν μεγάλους οπαδούς πίσω τους - είναι πιο δύσκολο ακόμη και για κάποιον σαν εμένα που νοιάζεται για ανεξάρτητες μάρκες να πληρώσει προσοχή."

Εάν το NYFW: M θέλει να ανακτήσει αυτό το μερίδιο αγοράς, θα πρέπει να αρχίσει να κλέβει μια σελίδα από τα παιδικά βιβλία των Ευρωπαίων σχεδιαστών. "Αν ήμουν ειλικρινής, θα μου άρεσε να βλέπω περισσότερες παραστάσεις στο διάδρομο της Νέας Υόρκης", λέει η Sebra. «Νομίζω ότι πολλές φορές οι σχεδιαστές βασίζονται σε παρουσιάσεις και το καταλαβαίνω, είτε πρόκειται για το μέγεθος της επιχείρησής τους είτε για το τι πιστεύουν ότι είναι καλύτερο να βλέπουν τα ρούχα από κοντά, αλλά Μερικές φορές πιστεύω ότι θα ήταν καλύτερες οι εκπομπές του διαδρόμου. "Οι παρουσιάσεις, αν και σχετικά φθηνές και πιο εύκολες στο σχεδιασμό, συχνά δημιουργούν ένα στατικό σκηνικό ακόμα και για τους πιο δυναμικούς μάρκες. Ο Shandalove λέει ότι, ενώ μια παρουσίαση έχει νόημα για το εμπορικό σήμα του - matiere σημαίνει υλικό στα γαλλικά, οπότε το να έχει την ευκαιρία να δείξει το υλικό από κοντά σε συντάκτες και αγοραστές είναι προτεραιότητα γι 'αυτόν - θα ήθελε να "αποφοιτήσει" σε μια επίδειξη διαδρόμου σύντομα.

Και ενώ οι εκπομπές με επίκεντρο τον χώρο Skylight Clarkson Sq είναι κατάλληλες για εκδότες και σχεδιαστές, αφαιρεί ένα στοιχείο δημιουργικότητας από τις εκπομπές. Η επιλογή ενός χώρου εκθέσεων και η δημιουργία ενός μοναδικού περιβάλλοντος διαδρόμου, συνηθισμένου για τις γυναικείες εμφανίσεις, είναι μια άλλη ευκαιρία να πείτε την ιστορία της συλλογής κάθε σεζόν. Με την παράστασή του στο ξενοδοχείο Roxy, ο John Varvatos αναφέρθηκε ως σχεδιαστής που ακολούθησε αυτό το μοντέλο με μεγάλη επιτυχία.

"Όλες οι παραστάσεις στην Ευρώπη είναι σε αυτά τα εξαιρετικά μοναδικά μέρη, που εκτείνονται μήνες νωρίτερα, παλάζοι και καθεδρικοί ναοί. Φαίνεται ότι κάθε σεζόν [γυναικεία] ο Alexander Wang εμφανίζεται σε μια δροσερή τοποθεσία », λέει ο Woolf. «Όλα έχουν να κάνουν με τη δόνηση και την ενέργεια και νομίζω ότι αυτό θα προκαλέσει τον ενθουσιασμό. Μπορείτε να γνωρίσετε τη μάρκα πολύ καλύτερα με βάση τον χώρο που θα επέλεγαν ».

Η δυσκολία, φυσικά, είναι τα χρήματα. Η Agentry PR και η CFDA (μαζί με τους χορηγούς της) βοηθούν στην επιδότηση του κόστους για πολλές νέες εταιρείες εμφάνιση στο Skylight Clarkson Sq, κάτι που θα ήταν πολύ πιο δύσκολο χωρίς την κεντρική τοποθεσία. "Από την άποψη του κόστους, δεν θα έχουμε την πολυτέλεια να μπορούμε να κάνουμε 12 διαφορετικές τοποθεσίες σε μια μέρα, όταν κοιτάμε ένα μέσο μέρος που κοστίζει $ 10.000," λέει ο Hawker. «Η πραγματικότητα πρέπει να είναι ότι πρέπει να κάνεις ό, τι κάνεις για να συμβεί και να είσαι σε θέση να αντέξεις οικονομικά να το κάνεις».

Αυτός είναι ο λόγος που οι σχεδιαστές στο NYFW: M θα πρέπει να εξετάσουν το σχεδιασμό πέρα ​​από τα βασικά. «Δεν μπορείς να βάλεις ένα λευκό πουκάμισο σε μια πασαρέλα», λέει η Sebra. "Ένα απλό λευκό πουκάμισο είναι όμορφο και όλοι το θέλουν, αλλά δεν μπορείτε να το δείξετε ως μια νέα ιδέα για να ενθουσιάσετε όλους". Οι Ευρωπαίοι σχεδιαστές, καθώς και οι σχεδιαστές γυναικείων ρούχων, έχουν γίνει πολύ καλοί στο σχεδιασμό ενός αντικειμένου "It" κάθε σεζόν, είτε πρόκειται για σακάκι είτε ένα παπούτσι. Η αγορά ανδρικών ενδυμάτων προσελκύει όλο και περισσότερο εκείνες τις αγορές που πρέπει να έχουν, που συχνά αποκαλείται "flex κομμάτι" στην ορολογία ανδρικών ενδυμάτων. Αυτά τα αντικείμενα - όπως το πανταχού παρόν loafer Gucci - είναι αυτά που δημιουργούν buzz και θα ξεχωρίζουν ακόμη και σε περιβάλλον παρουσίασης.

Στο τέλος της ημέρας, πολλά αμερικανικά ταλέντα εξακολουθούν να εμφανίζονται στο NYFW: M; Τζον Έλιοτ, Δεύτερο/Στρώμα, Ο Τιμ Κόππενς και ο Τοντ Σνάιντερ αναφέρθηκαν όλοι ως κορυφαία σημεία της εβδομάδας. «Η επιτυχία του [NYFW: M] δεν καθορίζεται από το ποιος από την Ευρώπη ή αλλού έρχεται και τι πιστεύουν για αυτό, Η επιτυχία καθορίζεται από την εμπειρία που έχει ο σχεδιαστής και από την ικανότητα να μεταφέρει τη βελόνα στην επιχείρησή του », λέει Kolb. «Υπάρχει πολλή ζωντάνια γύρω από την αντρική μόδα αυτή τη στιγμή». Ο Kolb λέει επίσης ότι το CFDA έχει ήδη μια λίστα με σχεδιαστές ενδιαφέρεται να εμφανιστεί την επόμενη σεζόν και ο Shandalove λέει ότι η μάρκα του δεν έχει ποτέ μεγαλύτερη κάλυψη στον Τύπο από ό, τι κατά τη διάρκεια NYFW: Μ. Για να παραφράσω τον Μαρκ Τουέιν, οι φήμες για το θάνατο του NYFW: M ήταν ίσως υπερβολικές.

"Οι άνθρωποι πρέπει να υπενθυμίζουν στον εαυτό τους ότι η μόδα είναι ένα κυκλικό θηρίο και κάθε πόλη κάθε πέντε χρόνια έχει μια" στιγμή ", λέει η Sebra. «Νομίζω ότι συνολικά, μια αποκλειστική εβδομάδα μόδας για άνδρες είναι πραγματικά ένα φανταστικό πράγμα, ανεξάρτητα από το τι λένε οι άνθρωποι γι 'αυτήν κάθε εποχή. λέει πραγματικά πολλά από την άποψη της αμερικανικής ανδρικής ένδυσης που μπορεί να υποστηρίξει τη δική της βιομηχανία σε τρεις, τέσσερις ημέρες ».

Θέλετε πρώτα τα τελευταία νέα της βιομηχανίας της μόδας; Εγγραφείτε στο καθημερινό μας ενημερωτικό δελτίο.