W. Ο Ντέιβιντ Μαρξ, δεξιά, και το βιβλίο του, αριστερά. Φωτογραφίες: Βασικά βιβλία
Στην Ιαπωνία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Kensuke Ishizu δημιούργησε μια ανδρική εταιρεία έτοιμων ενδυμάτων που ονομάζεται Van Jacket για να παρέχει μια λειτουργική στολή για την αναδυόμενη μεσαία τάξη - άντρες που δεν είχαν συνηθίσει ακόμη να σκέφτονται μόδα. Αντιμετωπίζοντας το γεγονός ότι η γενιά του θα προτιμούσε πάντα τα ειδικά προσαρμοσμένα ρούχα και όχι τα ράφια, έστρεψε την προσοχή του στην επόμενη γενιά. Κατά τη διάρκεια μιας παγκόσμιας περιοδείας το 1959, ο Ishizu επισκέφθηκε το Princeton μετά από πρόταση ενός Αμερικανού φίλου του, όπου συνειδητοποίησε ότι το στυλ preppy των νέων μαθητών ήταν ιδανικό για την Ιαπωνική νεολαία.
«Το 1959, ο Βαν έκανε το πρώτο βήμα δημιουργώντας ένα κοστούμι« Ivy model » - ένα λεπτομερές αντίγραφο του Μπρουκς Το κλασικό νούμερο ένα κοστούμι των αδερφών με ένα φαρδύ, σακάκι χωρίς βελάκια », γράφει ο Αμερικανός με έδρα το Τόκιο. συγγραφέας W. Ο Ντέιβιντ Μαρξ στο νέο του βιβλίο,
"Ametora: Πώς η Ιαπωνία έσωσε το αμερικάνικο στυλ". Το 1965, ο Ishizu έστειλε μια ομάδα ανδρών - συμπεριλαμβανομένου του γιου του Shōsuke Ishizu - στις Πολιτείες για να φωτογραφίσουν τον άντρα του Ivy League στο στοιχείο του. Το προκύπτον εγχειρίδιο στυλ, "Πάρτε τον Ivy" συμβόλιζε την κυρίαρχη αισθητική των νεαρών ιαπωνικών ανδρικών ενδυμάτων στη δεκαετία του 1960 και "έθεσε το πρότυπο για το πώς η χώρα θα εισάγει, θα καταναλώνει και θα τροποποιεί την αμερικανική μόδα για τα επόμενα πενήντα χρόνια". Σε τις επόμενες δεκαετίες, το "Take Ivy" πήρε μια κανονική κατάσταση καθώς οι άνθρωποι έψαχναν απεγνωσμένα για αντίγραφα μέχρι να επανεκτυπωθεί το 2010, φέρνοντας νέα προσοχή στην ιστορία των Ιαπωνικών ανδρικά ενδύματα. Ο Μαρξ υποστηρίζει ότι στις δεκαετίες που μεσολάβησαν, οι Ιάπωνες εξελίχθηκαν στο παρελθόν απλώς αντιγράφοντας τον Ivy League και το αμερικανικό στυλ και ανέπτυξαν «μια λεπτή, πολιτιστικά πλούσια παράδοση» που ο συγγραφέας καλεί την Ametora, ιαπωνική αργκό για την "αμερικανική παράδοση" - κάτι που επανεισάγεται στις ΗΠΑ μέσω της επιτυχίας αρκετών μαρκών τζιν και ρούχων, συμπεριλαμβανομένων Uniqlo.Μίλησα πρόσφατα με τον Μαρξ γιατί έγραψε το νέο του βιβλίο και πώς η διατριβή του ισχύει για την τρέχουσα ιαπωνική μόδα και τάσεις. Διαβάστε παρακάτω για τις καλύτερες στιγμές από τη συνομιλία μας.
"Take Ivy" Φωτογραφίες: Teruyoshi Hayashida
Γιατί η ιστορία των ιαπωνικών ανδρικών ενδυμάτων είναι σχετική με το αμερικανικό κοινό αυτή τη στιγμή;
Όταν ζούσα στην Ιαπωνία πριν από επτά ή οκτώ χρόνια, θα διάβαζες ανδρικό περιοδικό και θα τα είχε όλα αυτές τις πληροφορίες για την αντρική μόδα που δεν θα βλέπατε ποτέ στις ΗΠΑ - και που ένιωσα όπως [εμείς] ποτέ θα. Και μετά με την άνοδο των ιστολογίων ανδρικών ενδυμάτων σκέφτηκα: «Ουάου, κάνουν το ίδιο πράγμα που κάνουν Τα ιαπωνικά περιοδικά μόδας το κάνουν. "Για να δείτε αυτά τα ιστολόγια αρχίζουν να παίρνουν στα χέρια τους την ιαπωνική πηγή υλικό... για να δει ότι ο βρόχος συμβαίνει έδωσε επίσης το τέλος στο βιβλίο. Αυτό το ενδιαφέρον πράγμα δεν συμβαίνει μόνο στην Ιαπωνία, αλλά επηρεάζει επίσης μαζικά την αμερικανική μόδα τώρα.
Alwaysταν πάντα συγκλονιστικό για μένα ότι μια ιαπωνική μάρκα μπορούσε να αιχμαλωτίσει την αμερικανική φαντασία, αλλά νομίζω ότι η Evisu τη δεκαετία του '90, με τα τζιν με λευκός γλάρος, και στη συνέχεια ο A Bathing Ape στη δεκαετία του 2000 απέδειξε το σημείο ότι οι ιαπωνικές μάρκες θα μπορούσαν πραγματικά να γίνουν κινητήριος δύναμη στη δυτική ποπ Πολιτισμός. Από εκείνο το σημείο, όλοι γνωρίζουν ότι είναι αλήθεια και κοιτάζουν προς την Ιαπωνία. Έσπασαν τεράστια εμπόδια εισχωρώντας στην αμερικανική συνείδηση, που δεν ήταν ποτέ ο στόχος τους.
Γράφετε στο βιβλίο ότι υπάρχει μια τεράστια αγορά για αντρικά περιοδικά μόδας στην Ιαπωνία. Στον απόηχο του κλείσιμο του Λεπτομέριες, γιατί πιστεύετε ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν την ίδια ζήτηση;
Στην Ιαπωνία, αν παραλάβετε Ο Ποπάυ ή Ανδρικό μη-όχι ή ό, τι άλλο, είναι κυριολεκτικά 95% μόδα, και αν [κάτι δεν] είναι στις σελίδες μόδας, είναι στο πίσω μέρος. Δεν υπάρχει σχεδόν κανένα περιοδικό στις ΗΠΑ που να παραλληλίζει αυτό. Υπάρχουν, όπως, 50 ή περισσότεροι τίτλοι [στην Ιαπωνία], οπότε υπάρχει αυτή η απίστευτη κουλτούρα εκτύπωσης. Σας επιτρέπει να ψωνίζετε πριν πάτε στα καταστήματα επειδή παίζει αυτή τη λειτουργία στην ιαπωνική κοινωνία, υπάρχει πολύ μεγαλύτερη χρήση για αυτά. Στην Ιαπωνία, προφανώς όλοι έχουν έξυπνα τηλέφωνα. Το Διαδίκτυο είναι πολύ μεγάλο, αλλά τα βασικά μέσα δεν έχουν μετακινηθεί στο Διαδίκτυο. Έτσι, εάν μεταβείτε σε έναν ιστότοπο για μία από αυτές τις δημοσιεύσεις, είναι απλώς ωχρός σε σύγκριση με την παραλαβή του πραγματικού.
Πως είναι Uniqlo προϊόν της ιστορίας της μόδας για την οποία γράψατε;
Νομίζω ότι το Uniqlo είναι προϊόν της ιστορίας της ιαπωνικής μόδας αλλά και πολύ διαφορετικό, και ένα από τα Τα εκπληκτικά πράγματα που έμαθα στο βιβλίο ήταν ότι ο πατέρας του ιδρυτή της Uniqlo Tadashi Yanai έτρεχε ένα Van Jacket προνόμιο. Το Van Jacket ήταν το πρώτο εμπορικό σήμα που έφερε το αμερικάνικο στιλ στην Ιαπωνία, οπότε είναι πολύ μέρος αυτής της πολιτιστικής παράδοσης. Όταν παίρνουν συνέντευξη από τους δημιουργικούς διευθυντές [του Uniqlo], θα πουν: «Ω, μεγάλωσα στο L.L.Bean». Τούτου λεχθέντος, νομίζω ότι το πήραν κάπου διαφορετικά. Φτιάχνουν oxford με κουμπιά που είναι πολύ στην παράδοση, αλλά όταν περπατάτε στο κατάστημα δεν [νομίζετε] «αμερικανικά παραδοσιακά» ρούχα.
Ένα από τα ανέκδοτα που έχω στο βιβλίο είναι [για] τον Kensuke Ishizu [ιδρυτή του Van Jacket], ο οποίος ήθελε να φέρει τη μόδα της Ivy League στην Ιαπωνία - όχι επειδή του άρεσε η μόδα της Ivy League, αλλά επειδή πίστευε ότι η ιαπωνική νεολαία αξίζει το δικό της βασικό στυλ που θα μπορούσε να διαρκέσει για πάντα και... που στερούνταν σχεδόν συγκεκριμένης πολιτιστικής σημασίας. Η ιστορία λέει ότι μπήκε σε ένα Uniqlo [με τον γιο του] και είπε, "Αυτό ήθελα να κάνω", το οποίο είναι βασικό για το ιαπωνικό έθνος και τώρα για τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Νομίζω ότι η Heattech είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα τέτοιου είδους υλικής καινοτομίας. Υπάρχει μια μακρά παράδοση στην κλωστοϋφαντουργία στην Ιαπωνία - μετά τον πόλεμο, δημιουργήθηκε πολύ γρήγορα για να δημιουργήσει μια εξαγωγική αγορά για την Ιαπωνία, έτσι επένδυσαν πολλά στη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας. Δεν είναι απλώς ελκυστικά στο "Ας κάνουμε τα πράγματα να μοιάζουν πριν από 40 χρόνια", το οποίο πιστεύω ότι είναι επίσης μια μεγάλη τάση στην Ιαπωνία.
Η τάση των αντιγράφων συνεχίζεται και σήμερα;
Υπάρχουν μάρκες που το κάνουν αυτό και οι άνθρωποι το λατρεύουν. Αλλά οι νέοι σχεδιαστές δεν προσπαθούν απλώς να το κάνουν αυτό. Τα Visvim [σχεδιασμένα από τον Hiroki Nakamura] και τα Engineered Garments [σχεδιασμένα από την Daiki Suzuki] είναι αυτά που γνωρίζουν τα πάντα για την ιστορία της αμερικανικής ένδυσης, αλλά δεν θέλουν να κατασκευάζουν αντίγραφα. Αυτό που θέλουν να κάνουν είναι να το σπρώξουν και να φτιάξουν κάτι νέο που αντικατοπτρίζει αυτήν την ιστορία, αλλά δεν είναι ένα αντίγραφο αυτής.
Όταν μιλάτε με τον [σχεδιαστή Evisu Hidehiko Yamane], λέει ότι δεν ήθελε ποτέ να δημιουργήσει ένα αντίγραφο. [Είπε,] «wantedθελα να δημιουργήσω ένα προϊόν που έμοιαζε να φοράω αμερικανικά τζιν σαν γιαπωνέζικο παιδί... Wantedθελα να αντιγράψω [το συναίσθημα], αλλά δεν θέλω να κάνω μόνο το Levi's. Θέλω να φτιάξω κάτι διαφορετικό, με διαφορετικό κόψιμο, διαφορετική αίσθηση. "Repταν το αντίγραφο ένα είδος απάντησης σε αυτήν την κρίση γνησιότητας, αλλά τώρα νομίζω ότι οι μάρκες έχουν ξεπεράσει αυτό σε ορισμένες τρόπους.
Γιατί είναι συγκεκριμένα μια ιστορία ανδρικών ενδυμάτων;
Θα έλεγα γενικά ότι η γυναικεία μόδα στην Ιαπωνία δεν ήταν τόσο ευγενική στην εισαγωγή αμερικανικών στυλ. Τα πολυκαταστήματα ήταν πολύ δεμένα με την παριζιάνικη μόδα, έτσι έφερναν είδη Dior και ευρωπαϊκά. Η αγορά έτοιμων ενδυμάτων για νέες Ιάπωνες δεν ξεκίνησε μέχρι τη δεκαετία του '70. Όταν πηγαίνετε στην Ιαπωνία και κοιτάτε το εύρος των γυναικείων ενδυμάτων-σε όλη τη διαδρομή από τα πραγματικά πρωτοποριακά πράγματα στα τρελά πολύχρωμα πράγματα Harajuku με αυτά που φορά μια κυρία γραφείου - όλα αυτά δεν είναι πολύ δεμένα με την Αμερική πολύ. Νομίζω ότι ο αντίκτυπος των γαλλικών casual ενδυμάτων είναι τεράστιος.
Τα παιδιά ασχολήθηκαν με όλα αυτά τα πράγματα της Ivy League, αλλά τα κορίτσια δεν ήταν έτσι. Στο "Take Ivy" - δεν υπήρχαν γυναίκες σε εκείνες τις πανεπιστημιουπόλεις εκείνη την εποχή και [οι φωτογράφοι] δεν πήγαν στα κολέγια των Επτά Αδελφών. Στα τέλη της δεκαετίας του '70 και στις αρχές της δεκαετίας του '80, οι γυναίκες φορούσαν πολύ ντυμένα ρούχα, όπως κίτρινα πουκάμισα από την Οξφόρδη, παπιγιόν, μαντράς και όλα αυτά, με τους φίλους τους σε αντίστοιχα σύνολα. Τα γυναικεία ρούχα πέρασαν πολύ γρήγορα και πήγαν στον τρελό πρωτοποριακό σχεδιασμό στις αρχές της δεκαετίας του '80 με το Comme Des Garçons και αυτές τις μάρκες.
Τι πιστεύετε ότι οι Αμερικανοί παρεξηγούν την ιαπωνική μόδα;
Νομίζω, πρώτα απ 'όλα, ότι υπάρχει μεγάλη παρεξήγηση σχετικά με την Ιαπωνία που έχει εμμονή με την Αμερική με έναν πραγματικά απλοϊκό τρόπο. Αξίζει να καταλάβουμε ότι όταν κάποιος σε όλο τον κόσμο αγαπά την Αμερική... συχνά αποσυνδέεται εντελώς με την Αμερική ως τον πολιτισμό της ίδιας της χώρας. Όταν κάποιος είναι νέος και φοράει ένα πουκάμισο με κουμπιά, δεν είναι "I love Ivy league". είναι "Λατρεύω αυτή την παράδοση που είναι η παράδοση της χώρας μου". Και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο για εμάς ως Αμερικανούς για να καταλάβουμε [ότι] η ιδέα μας για την Αμερική είναι επίσης πολύ ενημερωμένη από ξένες [χώρες] που την επανεισάγουν πίσω.
Σημείωση: Αυτή η συνέντευξη έχει επεξεργαστεί και συμπυκνωθεί.