Τώρα που έχεις σπουδάσει 10 σχεδιαστές μόδας μπορεί να ήσασταν εξοικειωμένοι, έχουμε συγκεντρώσει μια νέα συλλογή από 10 σχεδιαστές των οποίων τα ονόματα δεν ανακαλούνται τόσο συχνά όσο θα θέλαμε να είναι.
Με την ελπίδα να βγάλεις αυτούς τους σχεδιαστές από την αφάνεια και να ασχοληθείς με τη μόδα σου, κάνε κλικ στο slide show για τη δεύτερη δόση του μαθήματος μίνι ιστορίας της μόδας.
Για περισσότερη ιστορία μόδας από Part Nouveau, Κάντε κλικ εδώ.
Emile Pingat, The Mixed Medium Designer
Σε μεγάλο βαθμό ξεχασμένο και συχνά περιθωριοποιημένο, ο Γάλλος σχεδιαστής Emile Pingat ήταν ένας κορυφαίος couturier της 19ης αιώνα με φήμη και ικανότητα που ανταγωνίστηκε και ξεπέρασε εκείνη του Άγγλου σύγχρονου του Charles Frederick Αξία. Ενεργός μεταξύ των ετών 1860 και 1896, ο Pingat έντυσε την αυλή της Δεύτερης Αυτοκρατορίας του Παρισιού και τα σχέδιά του ήταν πολύ περιζήτητα. Ο couturier επαίνεσε για την έξυπνη ικανότητά του να ενσωματώνει και να χειρίζεται απρόσκοπτα πολλά στοιχεία σχεδιασμού, όπως κέντημα, χάντρες, διακοσμητικά και μοτίβα, ενώ αναφέρονται εξωτικές επιρροές και ιστορικά στοιχεία σε έναν τελικό, τελειωμένο ένδυμα. Ο Pingat θα προσέφερε μια μεγάλη ποικιλία ρούχων, ωστόσο, έγινε γνωστός για τα υποδειγματικά παλτά και τις μανδύες της όπερας, καθιστώντας τα εξαίσια εξωτερικά ενδύματα υπογραφή Pingat.
Gustave Beer, The Luxury Designer
Ο γερμανικής καταγωγής Gustave Beer θεωρήθηκε ως ένας από τους πιο ακριβούς couturiers στο Παρίσι στις αρχές του 20ού αιώνα και στη δεκαετία του 1920. Ο Μπύρας άνοιξε το σπίτι του στη ρούχα στην πλατεία Βεντόμ το 1905, προσφέροντας ευρωπαϊκά δικαιώματα, όπως η αυτοκράτειρα Φρειδερίκη της Γερμανίας και η βασίλισσα της Πορτογαλίας. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του στο σχεδιασμό, η αισθητική του Beer θα άλλαζε από τα συντηρητικά αλλά υπερβολικά φορέματα S-Curve της Belle Εμφανιστείτε στις ολοένα και πιο χαλαρές σιλουέτες που προωθήθηκαν τη δεκαετία του 1910, με γνώμονα τον σχεδιασμό αρτ νουβό και Jugendstil έμπνευση. Η μπύρα δεν θυμάται για την καινοτομία αλλά για την πολυτέλεια στα σχέδιά του και τα κομμάτια του περιγράφονται συχνά ως πολυτελή και εμφανώς υπερβολικά.
Callot Soeurs, The Other Exotic Designer
Όταν σκεφτόμαστε έναν σχεδιαστή που επέλεξε στοιχεία της Ανατολίτικης στο ντύσιμο, ο Paul Poiret πιστώνεται σχεδόν αποκλειστικά. Αν και ο Poiret ήταν μεγάλος υποστηρικτής του εξωτισμού, δεν ήταν ο μόνος σχεδιαστής ή απαραίτητα ο πρώτος. Ο οίκος μόδας Callot Soeurs, που άνοιξε το 1895 από τις αδελφές Marie, Marthe, Régina και Joséphine, έγινε γρήγορα ένα από τα πιο επιδραστικά, πρεμιέρα σπίτια της περιόδου, ενσωματώνοντας ανατολικές επιρροές σε αυτά σχέδια. Κάτω από το σχεδιαστικό ηγέτη της Marie, το Callot Soeurs ήταν γνωστό για φορέματα σε κιμονό στιλ και σύνολα με χιτώνα και μπότες εμπνευσμένα από την Πέρση, όλα διακοσμημένα εξαιρετικά σε παγιέτες και χάντρες. Τα στυλ Callot Soeurs ήταν επίσης σεβαστά για τη χρήση εισαγόμενων κινεζικών μεταξωτών, παλαιών δαντελλών και οι αδελφές ήταν από τις πρώτες που σχεδίασαν με λαμέ.
Edward Molyneux, The Captain Designer
Με την αρχική πρόθεση να γίνει ζωγράφος, ο Άγγλος σχεδιαστής Edward Molyneux ξεκίνησε την καριέρα του ως σκίτσο για Λαίδη Νταφ-Γκόρντον της Lucile και σύντομα έγινε ο βοηθός σχεδιασμού της. Ο Molyneux άφησε τον Duff-Gordon για να πολεμήσει στον Α 'Παγκόσμιο Πόλεμο, επιστρέφοντας με τον τίτλο του καπετάνιου, έναν τίτλο που θα διατηρούσε για το υπόλοιπο της ζωής του και άνοιξε το δικό του σπίτι μόδας στο Παρίσι το 1919. Όπως και η σύγχρονη του, Mainboucher, τα σχέδια του Molyneux ακολούθησαν την ξεχωριστή απλότητα που επιθυμούσε η ολοένα και πιο σύγχρονη μεταπολεμική γυναίκα. Ο Molyneux πιστώνεται ότι έφερε μια αίσθηση βρετανικής ευπρέπειας στην παριζιάνικη ραπτική, χρησιμοποιώντας εξελιγμένο αυτοσυγκράτηση σε δύο κομμάτια προσαρμοσμένα κοστούμια, φορέματα με μανδύα και σύνολα βραδινής πιτζάμας που φορούν μέλη της υψηλής κοινωνίας, όπως η Wallis Simpson, η Elsa Maxwell και η Lady Diana Βαρελοποιός.
Augusta Bernard, The Inter-War Designer
Ενώνοντας το όνομα και το επώνυμό της, όπως πολλοί σχεδιαστές της εποχής, η Augusta Bernard άνοιξε το παρισινό της σαλόνι de couture το 1923. Ωστόσο, θα αποκτήσει σημαντική αναγνώριση χρόνια αργότερα στις αρχές της δεκαετίας του '30. Όπως και οι σύγχρονές της Madeleine Vionnet και Madame Grès, η Augustabernard επικεντρώθηκε στα βραδινά ρούχα που ακολουθούσαν τη νεοκλασική αισθητική της περιόδου. Τα φορέματα Augustabernard συχνά κόβονταν μεροληψία και κατασκευάζονταν μαζί με αποσπασματικό τρόπο για να επιτυγχάνεται ασυμμετρία και περαιτέρω διάσταση, ενώ παραμένουν χωρίς στολισμό. Το 1935, η Augustabernard σταμάτησε να φτιάχνει φορέματα λόγω της έναρξης της Μεγάλης Depφεσης. Λόγω της σχετικά σύντομης διαδρομής του couturier και της υψηλής αποκλειστικότητάς του, σήμερα η Augustabernard ντύνεται είναι σπάνιο να έρθουν, ωστόσο, καλύφθηκαν ευρέως και εγκωμιάστηκαν ιδιαίτερα από τον τύπο μόδας του περίοδος.
Norman Hartnell, The Knight Designer
Ο σχεδιαστής της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, ο Sir Norman Bishop Hartnell άνοιξε το σπίτι του στην αγγλική ραπτική το 1923 και σύντομα άρχισε να σχεδιάζει για την αριστοκρατία και τα μέλη της υψηλής κοινωνίας. Το 1935, ο Χάρτνελ έλαβε την πρώτη του αποστολή για τη βασιλική οικογένεια, σχεδιάζοντας φορέματα παράνυμφων για την πριγκίπισσα Ελισάβετ (νυν βασίλισσα Ελισάβετ) και την αδελφή της, πριγκίπισσα Μαργαρίτα. Το 1937, ο βασιλιάς Γεώργιος ΣΤ ανέβηκε στο θρόνο, επιλέγοντας τον Χάρτνελ να ντύσει τη βασιλική οικογένεια για τον Μάρτιο στέψη και ακόμη και εμφάνιση πορτρέτων couturier αυλής ζωγραφισμένων από τον πορτραίτο του 19ου αιώνα, Franz Xaver Winterhalter. Τα πορτρέτα των αριστοκρατικών γυναικών του Winterhalter ντυμένα με απαλά, αιθέρια φορέματα ενέπνευσαν τον Hartnell να εισάγει μια αίσθηση ρομαντισμού στα σχέδιά του. Σήμερα, το έργο του Hartnell πιστώνεται με την πρόβλεψη της ρομαντικής μόδας του New Dior και είναι το πιο θυμάται για το νυφικό που σχεδίασε για τη βασίλισσα Ελισάβετ το 1947 και το φόρεμα στέψης της 1953.
Hattie Carnegie, The Art Director Designer
Δεν μπορούσε ούτε να κόψει ούτε να ράψει, ωστόσο, η Hattie Carnegie θα ιδρύσει έναν από τους πιο επιτυχημένους οίκους μόδας στις αρχές του 20ού αιώνα στη Νέα Υόρκη. Γεννημένη ως Henrietta Kanengeiser, η Hattie άλλαξε το επώνυμό της σε Carnegie, μετά τον πλουσιότερο άνθρωπο στην Αμερική, και σύντομα έντυσε μέλη της ίδιας τάξης με την οποία ήλπιζε να συσχετιστεί. Η Carnegie ξεκίνησε την καριέρα της ως μύλος το 1909 με τη σύντροφό της Rose Roth και μέχρι το 1918 η Carnegie ήταν ιδιοκτήτρια της εταιρείας, λειτουργώντας ως διευθύντρια σχεδίασης για τον οίκο μόδας που έντυνε όμοια με την κα. William Randolph Hearst, η Δούκισσα του Windsor και η Norma Shearer, μεταξύ άλλων. Παρόλο που τα σχέδια Carnegie ήταν συχνά απλά αντίγραφα των μοντέλων που δημιουργήθηκαν από παριζιάνους couturiers, αυτό ήταν το κοινή πρακτική των Αμερικανών σχεδιαστών και επέτρεψε στα μέλη της αμερικανικής υψηλής κοινωνίας να ντύνονται το πιο πρόσφατο μόδες. Η Hattie Carnegie αποδίδεται στην προώθηση της καριέρας της Pauline Potter, Νόρμαν Νόρελ, Κλερ ΜακΚάρντελ, Τζέιμς Γκαλανός, Ζαν Λούις και Τράβις Μπάντον, που όλοι ξεκίνησαν την καριέρα τους στο Hattie Carnegie.
Hardy Amies, The Tailor Designer
Γεννημένος Edwin Amies, ο σχεδιαστής δημιούργησε το σπίτι του στη Savile Row με το όνομα Hardy Amies το 1945. Αφού σχεδίασε για τα σπίτια του Lachasse and Worth, η Amies υποστηρίχθηκε οικονομικά από την ηθοποιό και πρώην σύζυγο της Cary Grant, Virginia Cherrill. Οι Amies συνέχισαν τη μακροχρόνια παράδοση του Αγγλικά κατά παραγγελία και καθιερώθηκε ως ειδικός ράφτης τόσο ανδρικών όσο και γυναικείων ενδυμάτων. Το 1950, ο Amies έλαβε την πρώτη του βασιλική εντολή, ντύνοντας τη βασίλισσα Ελισάβετ για κρατικό ταξίδι στον Καναδά. Πέντε χρόνια αργότερα, ο σχεδιαστής θα διαδεχθεί τον Norman Hartnell, παίρνοντας το βασιλικό ένταλμα ως μοδίστρα στη βασίλισσα. Σήμερα, η Amies παραμένει ο μοναδικός σωζόμενος αγγλικός οίκος των μεταπολεμικών χρόνων αφού η Claire Malcolm αναβίωσε την ετικέτα τον Ιανουάριο του 2012.
Pauline Trigère, The Parisian in America Designer
Η Pauline Trigère γεννημένη στο Παρίσι γεννήθηκε από Ρώσους Εβραίους, φεύγοντας από το Παρίσι για τη Νέα Υόρκη το 1937 φοβούμενος την αυξανόμενη εξουσία του Χίτλερ. Η κόρη των ράφτων, η Τριγκερ έγινε εξειδικευμένη μοδίστρα υψηλής ραπτικής, ωθώντας την να ιδρύσει το House of Trigère το 1942. Η αισθητική του βραβευμένου σχεδιαστή αποτελείτο από καλά κομμένα, απλώς απατηλά ρούχα με συχνά μη αναγνωρίσιμα ραφές, κομμάτια που ήταν τόσο αβίαστα όσο και ευέλικτα για την πεμπτουσία Αμερικανίδα, των οποίων η Trigère αποτύπωσε εαυτήν. Η Trigère ήταν το καλύτερο της μοντέλο, ντυμένη αποκλειστικά με τα δικά της σχέδια. Παρόλο που η Edith Head αναλαμβάνει την ευθύνη, ο Trigère πιστώνεται ότι σχεδίασε την γκαρνταρόμπα της γυναίκας ανταγωνιστή του Πρωινό στο Tiffany's παίζει η Patricia Neal. Το 1993, απονεμήθηκε στον Trigère το βραβείο Lifetime Achievement από το Συμβούλιο των σχεδιαστών μόδας της Αμερικής.
John Bates, The Possible Miniskirt Designer
Η Marie Quant με την εφεύρεσή της, άλλος ο André Courrèges, ωστόσο, ο τρίτος και πιο ξεχασμένος σχεδιαστής στον οποίο αποδίδεται η εφεύρεση της μίνι φούστας είναι ο John Bates του Jean Varon. Ο Μπέιτς ήταν ένας Άγγλος σχεδιαστής, ενεργός μεταξύ 1960-80, ο οποίος φέρεται να άλλαξε το όνομά του για την ετικέτα του για να αποπνέει μια πιο φραγκόφιλη ευαισθησία. Ο Μπέιτς είχε ως στόχο να ντύσει τη νεολαία της εποχής και ως εκ τούτου δημιούργησε ρούχα που ήταν τόσο καλά σχεδιασμένα όσο και χαμηλού κόστους. Τα μίνι φορέματα Swing με μια σιλουέτα αυτοκρατορίας έγιναν η υπογραφή της ετικέτας Jean Varon και ο Bates θα σχεδίαζε επίσης ένα νυφικό σύνολο με κοστούμια και φορέματα με σωλήνες. Σήμερα, ο Bates σχετίζεται περισσότερο με τα μαύρα δερμάτινα κοστούμια που σχεδίασε για την Diana Rigg στο ρόλο της Emma Peel στη βρετανική τηλεοπτική σειρά Οι Εκδικητές.