Τα ντεμπούτα των Ludovic de Saint Sernin και Harris Reed στο Ann Demeulemeester και στη Nina Ricci, αντίστοιχα, έφεραν μια νέα ζωντάνια στις κληρονομιές μάρκες.
Σιλουέτες αιχμηρές σαν ξυράφι. Ρίγη μεταξιού. Τα χέρια των μοντέλων σταυρώθηκαν πάνω από το στήθος, κρύβοντας το γυμνό στήθος. Η κουβέρτα με μοτίβο που αγαπούσε ο ιδρυτής του οίκου, διαμορφώθηκε εκ νέου σε δερμάτινο λουράκι σε μαύρο και ιβουάρ.
Ludovic de Saint Sernin'μικρό πρώτη συλλογή ως δημιουργικός διευθυντής του Ann Demeulemeester — εμφανίζεται κατά τη διάρκεια Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι — είναι ένα εξαίσιο και αριστοτεχνικά σχεδιασμένο ντεμπούτο που τον βλέπει να αποκτά την κυριότητα της κληρονομιάς της μάρκας με την εγκατάλειψη.
«Ήθελα να δημιουργήσω ένα συναίσθημα», είπε στα παρασκήνια μετά την παράσταση το Σάββατο. «Ήταν να πεις την ιστορία σου, να βάλεις όλη σου την καρδιά σε αυτήν και να της δώσεις αυτό το συναίσθημα. Ήθελα να νιώσεις κάτι δυνατό, κάτι μοναδικό και κάτι σαν μαγικό».
Φωτογραφία: Imaxtree
Ενώ η συλλογή είναι, όπως το έθεσε, «ένα γράμμα αγάπης για την Ann», ο στόχος του είναι «να συνεχίσω αυτή την κληρονομιά και να βάλω τον εαυτό μου Αλλά όταν εξετάζετε το αρχείο Ann Demeulemeester, υπάρχουν πιο εκπληκτικοί παραλληλισμοί μεταξύ των δύο δημιουργικά.
Το 2007, ο Demeulemeester άντλησε έμπνευση από τη σάτιρα της Βιρτζίνια Γουλφ για αλλαγή φύλου «Orlando», η οποία ήταν θεμελιώδης για το έργο του ίδιου του ντε Σεντ Σερνίν. Εν τω μεταξύ, τα τανκς με το λογότυπο Swarovski και τα δερμάτινα παντελόνια με κορδόνια που είναι υπογραφές της δικής του συνονόματης μάρκας θυμίζουν τις συλλογές της για την Άνοιξη του 1998 και το Φθινόπωρο 2011. Σε καθαρά τεχνικό επίπεδο, και οι δύο σχεδιαστές προτιμούν τις προκαταλήψεις.
«Μπορώ να σχετιστώ μαζί της σε τόσα πολλά επίπεδα», είπε ο de Saint Sernin.
Χάρις Ρινττο ντεμπούτο του για Νίνα Ρίτσι παρουσιάζει πολλά από τα χαρακτηριστικά του: αυτό το εξασθενημένο, ανδρόγυνο κοστούμι, το εξαιρετικά φαρδύ γείσο οθόνη-σειρήνα millinery. Ωστόσο, αποτυπώνει επίσης την ουσία της μάρκας Nina Ricci στην εποχή της ακμής της.
«Ο κόσμος πιστεύει πολλές φορές ότι [η Νίνα Ρίτσι] ήταν αρκετά ποιητική και απαλή, αλλά δεν είναι», είπε ο Ριντ μετά το σόου την Παρασκευή. «Το πιο εκπληκτικό πράγμα που πήρα από τα αρχεία ήταν πόσο χρώμα, πόση σιλουέτα, πόσο δράμα υπήρχε, γιατί πολλά από αυτά ήταν πολύ χωρίς έγγραφα».
Νίνα Ρίτσι Φθινόπωρο 2023.
Φωτογραφία: Imaxtree
Οι De Saint Sernin και Reed είναι τα δύο τελευταία παραδείγματα νέοι σχεδιαστές που έχουν κερδίσει έλξη στη βιομηχανία για τις δικές τους πολυσυζητημένες προσπάθειες μόδας, και τώρα είναι επιφορτισμένοι με την αναβίωση πολυτελών σπιτιών πολιτιστικής κληρονομιάς που, ενώ παραμένουν λειτουργικά, δεν είχαν, ας πούμε, μια επανεφεύρεση σε επίπεδο Bottega Veneta.
Ο Charles de Vilmorin είναι άλλος, έχοντας κυκλοφορήσει την πρώτη του συλλογή για Ρόχας για την Άνοιξη του 2022 σε ηλικία μόλις 24 ετών. Είχε ένα πολλά υποσχόμενο ξεκίνημα στη μάρκα, κυρίως για τα prints που προέρχονται από την εικονογράφηση στην οποία διαπρέπει. Ωστόσο, δεν κατάφερε να βρει τα πόδια του σε επόμενες εξόδους. Το φθινόπωρο του 2023, ωστόσο, σηματοδοτεί ένα σημείο καμπής: Με μια συνοπτική προσφορά 21 όψεων που εμφανίζεται μέσω παρουσίασης και όχι ένα πλήρες σόου, είναι σαν να ανέκτησε τη δυναμική του με ρευστά, ανεβασμένα ρούχα ημέρας και γλυπτική βραδιά ενδυμασία.
Αυτό δείχνει ότι μια μακροπρόθεσμη στρατηγική αποδίδει καρπούς όταν καλλιεργούνται αναδυόμενα δημιουργικά ταλέντα.
Ρόχας Φθινόπωρο 2023.
Φωτογραφία: Imaxtree
Τα αρχεία αποδείχθηκαν καθοριστικά τόσο για τον de Saint Sernin όσο και για τον Reed πριν από το ντεμπούτο τους αυτή τη σεζόν. Ανακοίνωσαν τα αντίστοιχα ραντεβού τους πέρυσι μέσω επαγγελματικών πορτρέτων τους, φορώντας ο καθένας αρχειακά κομμάτια από τα σπίτια των νέων εργοδοτών τους — ο Ριντ επιλέγει ένα ζευγάρι γάντια από τούλι από μια συλλογή υψηλής ραπτικής του 1992, de Saint Sernin συλλογή έξι διαφορετικές εμφανίσεις (αφού δοκίμασα το 89) σε στυλ Olivier Rizzo.
Έχοντας κόψει τα δόντια του στην ομάδα σχεδιασμού στο Balmain, ο 32χρονος de Saint Sernin λάνσαρε την ομώνυμη επωνυμία του το 2017 και προτάθηκε για το βραβείο LVMH την επόμενη χρονιά. (Η Ida Petersson, η διευθύντρια αγορών της Browns Fashion, περιγράφει την αισθητική του ως «λεπτή στο πρόσωπό σου — πολύ ανατρεπτική, πολύ σέξι, αλλά ανεβασμένη.») Εν τω μεταξύ, Ο Ριντ είχε δημιουργήσει πληθωρικά κοστούμια σκηνής για τον Χάρι Στάιλς και είχε κάνει πρακτική με τον Αλεσάντρο Μικέλε στο Gucci πριν καν αποφοιτήσει από το Central Saint Martins το 2020.
Εν όψει της πρώτης τους Εβδομάδας Μόδας στο Παρίσι, ο καθένας τους ανέπτυξε την προσμονή για τα νέα τους κεφάλαια με σημαντικές στιγμές διασημοτήτων. Πρώτη στάση για τον Ριντ που συμμετέχει Η Adele με προσαρμοσμένο φόρεμα Nina Ricci στη σκηνή στο Λας Βέγκας, ακολουθούμενος από τον Styles με βελούδινο σμόκιν στα BRIT Awards στο Λονδίνο και τη Florence Pugh με μια δραματική τουαλέτα από τούλι στα BAFTA. (Τα δύο τελευταία εμφανίστηκαν στην πασαρέλα του το φθινόπωρο του 2023 για τη μάρκα.)
Φωτογραφία: ImaxtreeΦωτογραφία: Dominic Lipinski/Getty Images
«Προσευχόμαστε για νέους σχεδιαστές να μπουν σε αυτές τις θέσεις», είπε ο Pierre A. M'Pelé, GQ Ο επικεφαλής του εκδοτικού περιεχομένου της Γαλλίας, δήλωσε αποχωρώντας από την εκπομπή Ann Demeulemeester. «Επιτέλους, έχουμε νέο αίμα».
Ο M'Pelé πίστευε ότι ο de Saint Sernin "έφερε κάτι εξαιρετικά αιχμηρό και σέξι" στην Ann Demeulemeester με αυτό το πρώτο συλλογή, "και επίσης διερεύνησε τη σχέση μεταξύ του θηλυκού και του αρσενικού, και πώς ο ορισμός του άνδρα μπορεί να εξελιχθεί. Νομίζω ότι αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, καθώς η Ann ήταν πάντα κάποιος που σπάει τα όρια και τους φραγμούς. Ο Λούντοβιτς το έχει κάνει από μόνος του».
Ο θόρυβος γύρω από έναν νέο σχεδιαστή - ειδικά δύο τόσο πολυσυζητημένοι όπως ο de Saint Sernin και ο Reed - είναι επίσης ένα σημαντικό πλεονέκτημα για αυτούς τους οίκους πολιτιστικής κληρονομιάς.
«Απλώς τα κάνει τόσο επίκαιρα», είπε η Caroline Rush, CEO του British Fashion Council. «Η Nina Ricci είναι μια όμορφη μάρκα, αλλά μάλλον δεν είναι μπροστά στο μυαλό για να ντύσει τα πιο συναρπαστικά αστέρια της μουσικής στον κόσμο. Ο Ριντ φέρνει τη νεολαία και την κληρονομιά με την αίσθηση του παιχνιδιάρικου και το εξαίσιο στυλ του».
Ο Petersson της Browns Fashion υποστηρίζει ότι και οι δύο σχεδιαστές φέρνουν «έναν υπέροχο τρόπο σκέψης χωρίς όρια», καθώς «δεν έχουν καταφέρει κουρασμένος», σημειώνοντας, «Μερικές φορές, αν είστε εδώ για λίγο, έχετε τόσα πολλά σχόλια που αρχίζουν να επηρεάζουν τον τρόπο που σχέδιο."
Ann Demeulemeester Φθινόπωρο 2023.
Φωτογραφία: Imaxtree
Πίσω από το νόμισμα της δημιουργικότητας και των διασημοτήτων, υπάρχει επίσης μια σταθερή επιχειρηματική στρατηγική: Μπορείτε να δείτε τα βλέμματα που έπεσαν στην Ann Demeulemeester Fall 2023 πασαρέλα μεταφράζεται αμέσως, οι φούστες με παραγάδι αφομοιώνονται αβίαστα σε ντουλάπες και για τα δύο μέρα και νύχτα. Η Nina Ricci είναι πιο επικεντρωμένη στη ραπτική, αλλά μια εμπορική συλλογή παρουσιάστηκε και πουλήθηκε νωρίτερα φέτος — πολύ πριν από την Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού.
«Οι πωλήσεις ξεπέρασαν όλους τους στόχους μας», είπε ο Ριντ. «Έπαιξα πραγματικά με το πώς μπορεί να λειτουργήσει η θηλυκότητα σε μια καθημερινή γκαρνταρόμπα». (Προσέξτε το τζιν, πειράζει.)
Ενώ αναγνώρισε ότι η πίεση για άμεση επίδραση είναι πιο έντονη από ποτέ, η Petersson επικροτεί αυτούς τους σχεδιαστές για την ικανότητά τους να μοιράζουν το χρόνο τους τόσο επιτυχημένα. Παρομοίασε αυτή την ικανότητα με τον πιο έμπειρο Jonathan Anderson, σημειώνοντας ότι πολλά από αυτά οφείλεται στην υποστήριξη των στελεχών.
Και, ελπίζουμε, το φαινόμενο ντόμινο φέρνει αυξημένη έκθεση - και πωλήσεις - τόσο στις ομώνυμες ετικέτες του de Saint Sernin όσο και του Reed. Όπως τόνισε ο M'Pelé, «Το να έχουν την πλατφόρμα μιας επωνυμίας κληρονομιάς μπορεί μόνο να βοηθήσει την καριέρα και τα δημιουργικά τους οράματα».
Μην χάσετε ποτέ τα τελευταία νέα της βιομηχανίας μόδας. Εγγραφείτε στο καθημερινό ενημερωτικό δελτίο Fashionista.