Καλώς ήρθατε στο τρελό, πολυτελές παραμύθι του σχεδιαστή Jackson Wiederhoeft.
Τα σχέδια του Jackson Wiederhoeft δεν είναι για τους αδύναμους. Δεν είναι εντελώς άνετα, δεν εύπεπτα. Τι αυτοί είναι, ωστόσο, είναι συναρπαστικό.
Από τότε που ο Wiederhoeft, το πρόσωπο, έκανε το ντεμπούτο του Wiederhoeft, τη σειρά demi-couture, στη Νέα Υόρκη πριν από τρία χρόνια, μεγάλωσε έναν κύκλο θαυμαστών που γοητεύτηκαν από αυτή την πληθωρική γιορτή της τέχνης. Η συλλογή του Resort 2023 με 16 όψεις, για παράδειγμα, ανοίγει με ένα ροζ φόρεμα με κολόνα, διακοσμημένο με πούλιες και ένα κανίς κεντημένο με φτερά. Αργότερα, ένα αμάνικο κοστούμι gimp — διάστικτο με κρύσταλλα, φυσικά — κάθεται κάτω από ένα λευκό σατέν κοστούμι.
Για τους σημερινούς οίκους μόδας, δεν είναι ασυνήθιστο να επενδύσουν στη ραπτική μόνο για το κύρος, ένα μπουκάλι Bollinger που ανεβάζει κάθε τραπέζι. Αλλά για τον Wiederhoeft, η ραπτική είναι τόσο απόλαυση όσο και το πλήρες γεύμα - όχι, γιορτή. Και τι είναι ένα δείπνο αν όχι για μια εκθαμβωτική παρουσίαση;
Τώρα φιναλίστ στο φετινό CFDA/Μόδα Ταμείο Μόδας, ο Wiederhoeft έκοψε τα δόντια του Τομ Μπράουν, όπου πέρασε πέντε χρόνια διαχειριζόμενος το σχέδιο και τη δειγματοληψία του κεντήματος στο χέρι της μάρκας. Αν και είναι γνωστό ότι δείχνει το περίεργο κοστούμι, ο Wiederhoeft έχει πάρει την ομώνυμη αισθητική του σε μια πιο κλασικά ρομαντική, αν και ακόμα ανατρεπτική κατεύθυνση. (Σκεφτείτε περισσότερο τη Marie Antoinette παρά τον επιθεωρητή Javert.) Αλλά όπως και ο προηγούμενος εργοδότης του, ο Wiederhoeft ασχολείται με την παράσταση. Άλλωστε, αυτή η αίσθηση της θεατρικότητας είναι που τον έφερε αρχικά στον Thom Browne.
Jackson Wiederhoeft.
Φωτογραφία: Ευγενική παραχώρηση του Wiederhoeft
Το 2013, ενώ παρακολουθούσε το BFA του στο Parsons School of Design (όπου κέρδισε τον "Γυναικείο Σχεδιαστή της Χρονιάς" το 2016), ο Wiederhoeft έκανε πρακτική με τον Browne όταν σχεδίαζε τα κοστούμια για μια παραγωγή εκτός Μπρόντγουεϊ με τίτλο "Queen of the Night".
"Το κοστούμι δεν μου μίλησε ποτέ με την έννοια ότι δεν είμαι μεγάλος ράφτης", είπε ο Wiederhoeft λέει, «αλλά η θεατρικότητα και το δράμα και η αφοσίωση στην αφήγηση ήταν πάντα πολύ συναρπαστικός."
Δεν ήταν μια εντελώς τυπική είσοδος στον κόσμο της μόδας. Εκεί που ορισμένοι επίδοξοι σχεδιαστές περνούν τα πρώτα τους χρόνια διακινώντας δείγματα και δημιουργώντας πίνακες τάσεων, Wiederhoeft πέρασε βλέποντας την αυλαία να ανεβαίνει και να πέφτει, απαντώντας όχι μόνο στον Μπράουν, αλλά και σε σκηνοθέτες, παραγωγούς και ακόμη ηθοποιοί. Επιπλέον, δεν χρειάστηκε να πουλήσει ρούχα στο τέλος, κάτι που ήταν λυτρωτικό με τον τρόπο του. Αλλά όπως εξηγεί ο Wiederhoeft, η ενδυματολογική σχεδίαση έρχεται με το δικό της ιδιαίτερο σύνολο εμποδίων ξεχωριστά από αυτά που σχετίζονται με το εμπόριο.
«Υπάρχουν διαφορετικοί περιορισμοί, ειδικά όσον αφορά το πώς μπορείτε να κατασκευάσετε τα ρούχα και το είδος των υφασμάτων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε», λέει. «Έχετε πολλές σκέψεις για την κινητικότητα και το πλύσιμο που σίγουρα δεν έχετε με μια επίδειξη πασαρέλας».
Ωστόσο, για τον Wiederhoeft, η εμπειρία ήταν ανεκτίμητη. Ακόμα και οι πιο μεγαλειώδεις εμφανίσεις του με ντεμί-ραπ διαθέτουν ένα εγγενές επίπεδο φορητότητας, είτε στο κόψιμο του κορσέ είτε στη λάμψη της πριγκίπισσας φούστας. Αυτό σημαίνει επίσης ότι ανάμεσα στις ρόμπες για cupcake και τα φτερά με κρόσσια είναι μια επιλογή από "casual" κομμάτια — υπερμεγέθη κουκούλα σε μεταξωτό faille εδώ, κοτλέ φουσκωτά μπουφάν εκεί — που φέρνουν πίσω τον ρομαντισμό όλων αυτών στη γη. Είναι μια ισορροπία που έχει ο Thom Browne, χρησιμοποιώντας εξαιρετικά σχολαστικές λεπτομέρειες για να ενισχύσει κάθε ένδυμα.
Μια ματιά από τη συλλογή Wiederhoeft's Resort 2023.
Φωτογραφία: Ευγενική παραχώρηση του Wiederhoeft
Εργαζόμενος στο τμήμα ανάπτυξης σχεδιασμού, ο Wiederhoeft είχε στα χέρια του και τις 12 συλλογές, συνεργαζόμενη με κάθε άλλο τμήμα, από αξεσουάρ μέχρι υποδήματα, για να δώσει πνοή στο Browne's όραμα. Ας πούμε ότι ο Wiederhoeft δημιούργησε ένα εξάρτημα άγκυρας που ο ίδιος ο Browne ένιωθε ότι αντιπροσώπευε την ενέργεια της σεζόν — ήταν η δουλειά του Wiederhoeft, στη συνέχεια, για να βοηθήσει στην ενσωμάτωση του εν λόγω "κεντήματος" (προτιμά τον όρο "χειρισμοί με ύφασμα") σε όλη τη σειρά, είτε σε πορτοφόλια είτε πάνω πλεκτες ΖΑΚΕΤΕΣ. Αλλά αυτός ο Thom Browne, πάντα επέστρεφε στα κοστούμια.
«Η ραπτική ήταν πολύ άκαμπτη, αλλά υπήρχε τόση ελευθερία στα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα», λέει. «Υπάρχει πάντα το κλασικό κοστούμι που έχετε σε κάθε συλλογή, αλλά ήταν πραγματικά το αποτέλεσμα των κεντημάτων και του σχεδιασμού της επιφάνειας, σε συνδυασμό με το σόου, που έκαναν τα πράγματα διαφορετικά από εποχή σε εποχή».
Το να εργάζεσαι στον Thom Browne σημαίνει ότι βυθίζεσαι ολοκληρωτικά στο σύμπαν του Thom Browne. Είναι, όπως λέει ο Wiederhoeft, και νοοτροπία και πρακτική, και όσο πολύτιμο κι αν ήταν, δεν ήταν αφήνετε πάντα πολύ χώρο για ανεξάρτητη δημιουργικότητα — ή στον Wiederhoeft να σχεδιάζει μια δική του περιπέτεια το δικό.
«Σχεδίαζα την πρώτη μου συλλογή στο γραφείο μου στο Post-it Notes όλο το διάστημα που δούλευα για τον Thom», λέει. «Ήταν όλα μέσα. Είχα επενδύσει πολύ, προφανώς, και αυτό ήταν υπέροχο. Αλλά αφού έφυγα, είπα, «Εντάξει, εγώ έχω για να κάνετε αυτή τη συλλογή. Θα δούμε τι θα γίνει ». Είμαι επτά συλλογές από τότε».
Δύο από αυτά τα επτά έχουν αφιερωθεί στο νυφικό, το οποίο, σήμερα, αποτελεί το 95% της επιχείρησής του. Η νύφη του Wiederhoeft, λέει, είναι «ένα παλιομοδίτικο κορίτσι με παλιομοδίτικο μυαλό, αλλά πάντα εικονομάχη με τον τρόπο της». Για το Νυφική προσφορά άνοιξης 2022, τραγανά μαργαριταρένια μετάξι ζωντανεύουν στις ιδιαιτερότητες, όπως κρυστάλλινοι φιόγκοι, λουλουδένια ζακάρ και φιλιγκράν με χάντρες έργο τέχνης. Του κομμάτι της αντίστασης δεν είναι άλλο από το ομώνυμο φόρεμα Jackson, με κορσέ με κόκκαλο με δεμένη πλάτη, υπερμεγέθη μανίκια και κορδόνια με κρυστάλλινες άκρες, και απεικονίζονται με μια γλυπτή τιάρα σε σχήμα με κρύσταλλα κορδόνια σύρμα. Το να το φορέσεις σημαίνει, λοιπόν, να δεσμευτείς τόσο για τον σύντροφό σου (σε αρρώστια και στην υγεία κ.λπ.) όσο και στην απόδοση του να το φοράς πραγματικά.
«Όταν τείνουμε να σκεφτόμαστε έναν αρχάριο σχεδιαστή που έρχεται από τη Νέα Υόρκη, υπάρχει συχνά είτε αυτή η ακραία underground ευαισθησία, είτε υπάρχει ένα extreme αθλητικό, «Πεθαίνω-να-μπω-Μπέργκντορφευαισθησία — αυτό το πραγματικό βερνίκι επάνω στην πόλη», λέει Rachel Tashjian, διευθυντής ειδήσεων μόδας στο Harper's Bazaar. «Και αυτό που είναι ενδιαφέρον για το Wiederhoeft είναι ότι αυτή η αίσθηση προέρχεται από μια ευαισθησία στο ατελιέ. Φαίνεται πολύ καλοφτιαγμένο, παρόλο που είναι πραγματικά τρελά ρούχα».
Από τα μαθήματα που πήρε από τον Thom Browne - για όλα τα χρόνια που πέρασε με χάντρες και επινοώντας διάφορα trompe l'oeil — Ο Wiederhoeft συχνά βρίσκει τον εαυτό του να επιστρέφει σε ένα, κάτι που δεν έπρεπε ποτέ να σκεφτεί στα χρόνια του στο θέατρο.
«Πρέπει να είσαι έξυπνος για αυτό που προσφέρεις εμπορικά», λέει. «Αν δεν νιώθετε ότι αντιπροσωπεύει το εμπορικό σήμα, μην το πουλάτε. Κάναμε συναντήσεις όπου ο Thom έλεγε: «Ω, θα πουλήσουμε πάρα πολλά από αυτά. Πρέπει να το ακυρώσουμε. Είναι πολύ εύκολο. Δεν προκαλεί αρκετά τον χρήστη». Αυτό είναι πολύ δυνατό, το να εγκαταλείπεις τις πωλήσεις για χάρη κάτι που έχει ακεραιότητα. Αυτό είναι κάτι που προσπαθώ να κρατήσω, φροντίζοντας κάθε ρούχο να λέει κάποια πτυχή της ιστορίας που προσπαθώ να πω».
Ο Wiederhoeft θυμάται ότι έσκασε στο Barneys και συναντώντας τη μοναδική σχάρα Thom Browne στη μέση του ανδρικού δαπέδου. Υπήρχε δύναμη σε αυτό, λέει.
«Ή είναι για σένα ή δεν είναι, και νομίζω ότι είναι τέλειο. Είναι υπέροχο που η εστίαση είναι στο κοινό και όχι να προσπαθώ να ευχαριστήσω τους πάντες».
Μην χάσετε ποτέ τα τελευταία νέα της βιομηχανίας μόδας. Εγγραφείτε στο καθημερινό ενημερωτικό δελτίο Fashionista.