Πάντα ξέρει τι θέλει ο πελάτης της πριν το κάνει.
Νόρμα Καμαλή άρχισε να σπέρνει τους σπόρους για τη δική της αυτοκρατορία μόδας στα 20 της, αλλά όχι κάνοντας μαθητεία σε έναν οίκο μόδας. Για ένα ξόρκι τη δεκαετία του 1960, εργαζόταν ως υπάλληλος αεροπορικής εταιρείας, κάθε Σαββατοκύριακο έβγαζε 29 δολάρια για ένα εισιτήριο μετ' επιστροφής στο Λονδίνο.
«Η Αγγλία γινόταν αυτή η εστία της μουσικής, του κινηματογράφου, της μόδας και όντας εκεί κάθε Σαββατοκύριακο, ένιωθα τόσο πολύ μέρος της», λέει η Καμαλί, τώρα 76 ετών. «Ήταν αυτό που ένιωθε η ψυχή μου».
Η λαμπερή, λαμπερή νεωτερικότητα στο Λονδίνο εκείνη την εποχή – όλες οι μπότες και οι υφέρπουσες ποδόγυρες – ήταν πολύ περισσότερο ο ρυθμός της, πολύ μακριά από τις ζώνες που την περίμεναν πίσω στο σπίτι στη Νέα Υόρκη. Όμως, αντί να θρηνεί την εγχώρια μοίρα της, η Καμαλί πήρε την κατάσταση στα χέρια της, γεμίζοντας τη βαλίτσα της με κομμάτια για να πουλήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Στα μέσα της δεκαετίας του '60, η επιχείρησή της άνθιζε. Το 1968, σε συνεργασία με τον τότε σύζυγό της, η Καμαλή άνοιξε ένα κατάστημα στην 53η Οδό όπου τελικά θα έφτιαχνε ρούχα μόνη της. Η ενδυμασία στο Λονδίνο την έκανε να νιώθει ελεύθερη, και σκέφτηκε ότι οι γυναίκες του Μανχάταν ήθελαν το ίδιο — το έκανε, ούτως ή άλλως. Αυτή είναι η εμπειρία του Καμαλί ακόμα και τώρα: Με μια σχεδόν προληπτική προσέγγιση στην επιχείρησή της, είναι πέρασε πέντε δεκαετίες διοχετεύοντας αυτό που θέλει και ίσως χρειάζεται ο πελάτης της, προτού το καταλάβουν κάνω.
Από τότε που η Norma Kamali, η μάρκα, εισήλθε στο λεξικό της μόδας στα τέλη της δεκαετίας του 1960, έχει συνδεθεί με ένα είδος διαχρονικής πρακτικότητας που, στο σχεδιασμό, συνήθως προορίζεται για πράγματα όπως ξαπλώστρες ή κλασικά αυτοκίνητα. Πάρτε το Diana Gown της, το οποίο εκτινάχθηκε παντού στο Instagram μετά από μια ιδιαίτερα σημαντική εμφάνιση στην Carrie Bradshaw στο "And Just Like That". Αν και Καμαλί το δημιούργησε στη δεκαετία του '70, οι ρίζες της Diana πάνε ακόμα πιο πίσω, έχοντας αντλήσει έμπνευση από τα ντραπέ μαρμάρινα θηκάρια που κοσμούν αγάλματα θεών αρχαιότητα.
Μάλιστα, η Καμαλί πάντα προσέγγιζε τη δουλειά της σεβόμενη το ανθρώπινο σώμα. Σπουδές εικονογράφησης μόδας στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Μόδας (από το οποίο πήρε επίτιμο διδάκτορα το 2010), ενηλικιώθηκε μαθαίνοντας για τη σωματική διάπλαση με σχεδόν κλινική έννοια.
«Στο FIT, άρχισα να μελετώ τον τρόπο με τον οποίο πολλοί εικονογράφοι από τις δεκαετίες του '40 και του '50 θα εικονογραφούσαν τη μόδα στο ανθρώπινη μορφή και έχω μεγάλη ανατομική τεχνογνωσία στον τρόπο με τον οποίο το ύφασμα ντύθηκε πάνω από το σώμα, και μου άρεσε αυτό», είπε. λέει.
Κατά τη διάρκεια των δεκαετιών, αυτή η γνώση έχει επεκταθεί πέρα από τις στροφές και τις καμπύλες της ανθρώπινης σάρκας και στην εσωτερική της λειτουργία. Το 1973, η Καμάλι λάνσαρε το εμβληματικό της παλτό του υπνόσακου μετά από έρευνα της μεθόδου της NASA για ζεστασιά: Κάθε μπουφάν είναι στην πραγματικότητα δύο παλτά ραμμένα μεταξύ τους με τσέπες αέρα, όπου η θερμότητα από το σώμα ανταλλάσσεται με το κρύο από εξω απο. Σήμερα, αυτή η τεχνολογία μπορεί να παρατηρηθεί σε μάρκες όλων των μάρκων και μοντέλων, συμπεριλαμβανομένης της σειράς PrimaLoft κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας συνθετικό θερμομονωτικό υλικό μικροϊνών που αναπτύχθηκε για τον στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών στο δεκαετία του 1980. Αλλά με κεφαλαία «F» μόδα, το Καμαλί το έφερε πρώτο στην αγορά.
Σε μια συνέντευξη με Μόδα, ο Fern Mallis, πρώην εκτελεστικός διευθυντής του CFDA και σύμβουλος μόδας, θυμήθηκε πώς ο Καμαλί «ήταν ένα από εκείνους τους ανθρώπους που ήταν εντελώς γνώστες των υπολογιστών όταν κανείς στον χώρο της μόδας δεν ήξερε τι σήμαινε αυτό».
«[Πριν από χρόνια]», είπε ο Μάλλης, «έκανα μια έκθεση με το Fashion District και είχαμε, όπως, 40 μανεκέν στην Έβδομη Λεωφόρο, το καθένα σχεδιασμένο από διαφορετικούς σχεδιαστές. Η Norma έκανε τα δικά της με γραμμωτούς κώδικες πάνω - κανείς δεν το έκανε αυτό εκείνη τη στιγμή." Δώδεκα χρόνια αργότερα, η Amazon έχει αρχίσει να ανοίγει καταστήματα ρούχων που χρησιμοποιούν κωδικούς QR για να εμφανίζουν λεπτομέρειες για το καθένα είδος. Οι κωδικοί QR δεν είναι ακριβώς διάχυτοι ακόμα — αλλά ήξερε ο Καμαλί ότι πήγαιναν τουλάχιστον εκεί; Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της CFDA, Στίβεν Κολμπ, έχει πάντα επιδείξει μια έμφυτη ικανότητα να προβλέπει τις τάσεις.
«Για να παραμείνετε επίκαιρες για δεκαετίες, όπως έχει κάνει η Norma, απαιτεί μια βαθιά κατανόηση του ποιος ψωνίζει την επωνυμία σας και πώς εξελίσσεται η ζωή τους», λέει.
Η Νόρμα Καμαλί με το μανεκέν της για το "Fashion Center Sidewalk Catwalk" — με γραμμικούς κωδικούς — στην Herald Square του Μανχάταν τον Ιούνιο του 2010.
Φωτογραφία: Marc Stamas/Getty Images
«Αυτό που έχω παρατηρήσει ως σχεδιαστής είναι ότι όσο περισσότερο το κάνω αυτό, τόσο περισσότερο μπορώ να καταλάβω πώς η κοινωνική συνθήκη επηρεάζει αυτό που οι άνθρωποι θα θέλουν να αγοράσουν», λέει η Καμαλί. «Και συνειδητοποιώ όλο και περισσότερο ότι αυτή η οπτική της διαίσθησης είναι που μου δίνει τη δυνατότητα να ξεκινώ τις τάσεις αντί να τις ακολουθώ. Και μερικές από τις τάσεις που ξεκίνησα κράτησαν χρόνια και χρόνια».
Το 1980, η Καμαλί λάνσαρε τη συλλογή της "Sweats", προπομπός της άνθησης του αθλητικού χώρου. Εν μέσω του συντηρητισμού της δεκαετίας του Ρέιγκαν, ο Καμαλί πρότεινε κάτι που ήταν ακριβώς το αντίθετο: μια σειρά από έτοιμα ρούχα ρούχα, από σακάκια κομμένα με προκατάληψη μέχρι φούστες ψαροουράς, φτιαγμένα με ύφασμα φούτερ, επιτυγχάνοντας μια ισορροπία μεταξύ άνεσης και επιτήδευση.
«Οι ιδρώτες είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα του γεγονότος ότι οι άνθρωποι φορούν καθημερινά καθημερινά ρούχα», λέει. «Τα ενεργά αθλητικά ρούχα είναι απλώς μέρος της ζωής τώρα και δεν υπάρχει καμία σχέση με μένα σε αυτά, κάτι που είναι υπέροχο, γιατί είναι πλέον μέρος της ζωής».
Η Καμαλί ασχολείται με τη σχεδίασή της που δεν μοιάζει με μια προγνωστική τάσεων, ενισχύοντας μια σχέση με τον καταναλωτή που της δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθεί στενά τη συμπεριφορά του αγοραστή της. Στα 50 χρόνια από τότε που η Kamali κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το Diana Gown το 1973, η μάρκα το επανέκδοσε στο διάφορα στρατηγικά σημεία, πρώτα στα τέλη της δεκαετίας του '80 και στις αρχές της δεκαετίας του '90, και ξανά το 2018, έχουν πλέον ολοκληρωθεί με Σκουπάκια-ορμάκι εποχής ραμμένο από κάτω. («Καταλάβαινα ότι αυτό θα ήταν ένα καλό φόρεμα για αυτή τη φορά», λέει η Καμαλί, «γι' αυτό το επέστρεψα».) Δύο χρόνια μετά το πιο Η πρόσφατη αναβίωση, ο κόσμος μπήκε σε lockdown, και ενώ αυτό μπορεί να σήμαινε το τέλος των ημερών για κάποια επίσημα ρούχα, η Diana πήρε τη ζωή της το δικό.
«Ακόμη και στην αρχή της πανδημίας, ξαφνικά, είδαμε τις πωλήσεις να αυξάνονται», λέει ο Καμαλί. ""Ποιος φοράει αυτό το φόρεμα κατά τη διάρκεια μιας πανδημίας;" Αλλά αυτό το φόρεμα συνέχιζε να ανεβαίνει και να ανεβαίνει και να ανεβαίνει. Και τότε συνειδητοποίησα ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι που ήθελαν να παντρευτούν δεν ήταν, και υπήρχε η προσμονή για ειδικές περιστάσεις — όχι μόνο για γάμους, αλλά και για άλλες εκδηλώσεις. Και οι άνθρωποι θα χρειάζονταν φορέματα για αυτούς».
Το Diana Gown είναι το όνειρο ενός λιανοπωλητή. Στο Saks Fifth Avenue, που φέρει το Diana σε περισσότερα από 15 χρώματα και μήκη, η μάρκα Norma Kamali αντηχεί τόσο καλά σήμερα όσο πριν από μισό αιώνα. Την ώρα που θα δημοσιευθεί, το φόρεμα πρόκειται να αναδειχθεί στο top-seller της τρέχουσας σεζόν, σύμφωνα με την SVP και General Merchandise Manager του Women's Contemporary & Modern RTW Dayna Ziegler.
April Koza, Αντιπρόεδρος στο FWRD, προσθέτει: «Αυτό που ξεχωρίζει για μένα είναι τι μια διαχρονική επιχείρηση έχει δημιουργήσει η Norma Kamali με μια τέτοια ξεκάθαρη και καλά διατηρημένη σχεδιαστική άποψη — ποτέ δεν καθοδηγείται από τις τάσεις και επομένως, πάντα σε αυτήν λωρίδα. Η Norma χρησιμεύει επίσης ως ομοιόμορφο είδος για τις γυναίκες που επιλέγουν να απέχουν από τις μεγάλες τάσεις».
Η ειρωνεία εδώ, φυσικά, είναι ότι η μάρκα Norma Kamali είναι εγγενώς μοντέρνα, με την κυριολεκτική έννοια. Αλλά για την Καμάλι, το «μοντέρνο» δεν είναι απαραίτητα κακή λέξη – αν μη τι άλλο, η πρόσφατη δημοτικότητα της Νταϊάνα την έχει εισαγάγει σε ένα εντελώς νέο υποσύνολο αγοραστών, το οποίο θεωρεί ανεκτίμητο.
«Μόνο στο Instagram, ο αριθμός των γυναικών που φωτογραφίζουν τον εαυτό τους με τα ρούχα μου, μου έδωσε, για πρώτη φορά όλα αυτά τα χρόνια, μια ματιά στην ποικιλομορφία της κοινότητάς μου», λέει. «Το γεγονός ότι είναι όλοι τόσο διαφορετικοί αλλά το να φοράω τα ρούχα μου ήταν η μεγαλύτερη εκπαίδευση που έχω πάρει στη μόδα μετά από, για παράδειγμα, 50 χρόνια. Και αυτή η εκπαίδευση με βοηθάει πάρα πολύ στις αποφάσεις που παίρνω τώρα για το πώς θέλω να εξυπηρετήσω τις γυναίκες, γιατί αυτή είναι η δουλειά μου. Η δουλειά μου είναι να τους κάνω να νιώθουν καλά και χαρούμενοι».
Πριν από δεκαπέντε χρόνια, η Καμαλί περπατούσε στο δρόμο, ίσως στο δρόμο της για το στούντιό της ή για να την πάρει καθημερινό πράσινο smoothie (το οποίο πίνει κάθε πρωί) όταν συνάντησε μια νεαρή γυναίκα με σουέτ φούστα. Έπεσε στη μέση της γάμπας, με ανομοιόμορφο στρίφωμα και ραφές στο μαστίγιο. Ο Καμαλί το αναγνώρισε αμέσως.
«Ήταν το πρώτο πράγμα που έφτιαξα ποτέ, και όταν πουλήθηκε, κυριολεκτικά θα πλήρωνα κάποιον για να το φορέσει - αλλά το ότι κάποιος πλήρωσε πραγματικά χρήματα για αυτό ήταν απλά εκπληκτικό για μένα», λέει. «Την έφτιαξα τη δεκαετία του ’60, οπότε εκείνη η φούστα είχε μια ζωή με αρκετούς ιδιοκτήτες. Αυτή η ιδέα ενός ρούχου να έχει ιστορία είναι πολύ συναρπαστική».
Μην χάσετε ποτέ τα τελευταία νέα της βιομηχανίας μόδας. Εγγραφείτε στο καθημερινό ενημερωτικό δελτίο Fashionista.