Gia Kuan.
Φωτογραφία: Ευγενική προσφορά του Gia Kuan
Στη μακροχρόνια σειρά μας "Πώς τα καταφέρνω" Μιλάμε με ανθρώπους που βγάζουν τα προς το ζην στις βιομηχανίες μόδας και ομορφιάς για το πώς μπήκαν και βρήκαν επιτυχία.
Όταν η Gia Kuan ήταν φοιτήτρια Νομικής στη Μελβούρνη της Αυστραλίας, δεν οργάνωνε δείγματα σε οίκο μόδας ούτε δημιουργούσε γήπεδα σε πρακτορείο δημοσίων σχέσεων. Θα συνέχιζε να κάνει αυτά τα πράγματα, φυσικά, αλλά όχι ακόμα. Αντίθετα, ένας 18χρονος Κουάν εργαζόταν σε ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης, πρώτα ως υποστηρικτής και μετά ως «μπουκαλιάρι», σερβίροντας σαμπάνια που άναψε με βεγγαλικά.
«Στην Αυστραλία, η ηλικία κατανάλωσης αλκοόλ είναι πολύ μικρότερη, επομένως ήταν πολύ συνηθισμένο για τους φοιτητές να εργάζονται στη νυχτερινή ζωή», λέει ο Kuan, ο οποίος μεγάλωσε μεταξύ Ταϊπέι, Άγιος Δομίνικος και Όκλαντ. «Και ειλικρινά, ήταν μια εύκολη δουλειά και πληρώθηκες με μετρητά. Δεν κατάλαβα ότι κάτι από αυτά θα ίσχυε για την καριέρα μου στο μέλλον. Αλλά τώρα, σκεπτόμενος τι κάνω σε θέματα διαχείρισης εκδηλώσεων και δημοσίων σχέσεων, πολλά από αυτά που είχα κάνει νωρίς έθεσαν τα θεμέλια για το πώς θα μπορούσα να λειτουργήσω με τον τρόπο που κάνω σήμερα».
Εκείνη την εποχή, ο Kuan δεν ήθελε ακριβώς να μπει στη βιομηχανία της μόδας. Της πήρε να δουλέψει άλλη μια δουλειά μερικής απασχόλησης - αυτή σε ένα πολυτελές κατάστημα μόδας - για να μπουν όλα τα κομμάτια στη θέση τους. Επειδή, αν και πάντα ενδιαφερόταν για τη μόδα, εξηγεί, ποτέ δεν οραματίστηκε να δουλεύει στον ίδιο τον τομέα.
Η Kuan έκανε ένα όνομα για τον εαυτό της στον χώρο των δημοσίων σχέσεων στο Comme des Garçons, Dover Street Market και η Nadine Johnson (όπου έκανε ένα διάλειμμα από τη μόδα για να επικεντρωθεί στην τέχνη), πριν ξεκινήσει την Gia Kuan Consulting (GKC), την ομώνυμη εταιρεία συμβούλων της που αντιπροσωπεύει Τελφάρ, Περιοχή και Φόβος Θεού. Σήμερα, η μόδα περιλαμβάνει μόνο το μισό ρόστερ της GKC, με τα υπόλοιπα να είναι ένα κοκτέιλ πελατών τεχνών και πολιτισμού. Εκεί που το GKC διαφέρει από ένα παραδοσιακό μοντέλο πρακτορείου μόδας, υποστηρίζει, βρίσκεται σε αυτό το μείγμα από μόνο του: Δεν υπάρχουν δύο όμοιοι πελάτες, επομένως ούτε και οι τρόποι με τους οποίους η GKC τους υποστηρίζει.
«Η ανακάλυψη είναι πολύ μεγάλο πράγμα για εμάς», λέει. «Κάνουμε έναν τόνο ερευνών για τους ανθρώπους και τον Τύπο, ώστε να μην επαναλαμβάνουμε το ίδιο πλαίσιο ξανά και ξανά. Αυτό είναι ένα μεγάλο όχι για εμάς. Πάντα σκεφτόμαστε τι κινεί τη βελόνα και ποιες είναι οι νέες κοινότητες πάνω στις οποίες μπορούμε να οικοδομήσουμε».
Παρακάτω, μιλήσαμε με την Kuan για την παιδική της ηλικία που μεγάλωνε σε τρεις ηπείρους, δημιουργώντας επιδείξεις μόδας και ενισχύοντας τους αναδυόμενους σχεδιαστές σε αχαρτογράφητα ύψη.
Μίλησέ μου για την προέλευση του ενδιαφέροντός σου για τη μόδα, πριν την ακολουθήσεις ως καριέρα.
Ήταν μια ενδιαφέρουσα βόλτα. Εγγενώς, πάντα με ενδιέφερε η μόδα, αλλά ήταν μόνο μία από αυτές τις φιλόδοξες δουλειές. Δεν προερχόμουν από οικογένεια που εργαζόταν σε δημιουργικές βιομηχανίες, ούτε έκανα πραγματικά έκθεση στη μόδα. Είχα μηδενική αναγνωρισιμότητα επωνυμίας. Μέχρι το τέλος του λυκείου, απλά δεν καταλάβαινα τι σήμαιναν οι μάρκες πολυτελείας. Μόνο όταν πήγα στο κολέγιο στην Αυστραλία — όταν έκανα παρέα με παιδιά που πήγαιναν σε ιδιωτικό σχολείο και είχαν τα μέσα για να μπορώ να καταναλώνω μόδα υψηλότερης κατηγορίας — άρχισα να ανακαλύπτω τι σημαίνει μόδα σε μια μάρκα; επίπεδο.
Στο κολέγιο, δούλευα σε ένα πολυτελές κατάστημα μόδας στη Μελβούρνη, το Assin, και αυτό ήταν το πρώτο μου βήμα στη μόδα πολυτελείας. Είχαν στοκ πολλούς Βέλγους σχεδιαστές, από Ann Demeulemeester προς την Ρικ Όουενς, και Ιάπωνες σχεδιαστές, όπως Junya Watanabe και Comme des Garçons? που με ενέπνευσε να το επιδιώξω περισσότερο. Όταν τελικά μετακόμισα στη Νέα Υόρκη το 2010, άρχισα να ακολουθήσω μια σωστή καριέρα στον χώρο της μόδας, έτσι γράφτηκα σε ένα σύντομο σεμινάριο μάρκετινγκ μόδας στο Πάρσονς.
Γεννηθήκατε στην Ταϊπέι και μεγαλώσατε ανάμεσα στον Άγιο Δομίνικο και το Όκλαντ. Η παγκόσμια ανατροφή σας επηρέασε τον τρόπο που σκέφτεστε για τη δημιουργικότητα και την αυτοέκφραση;
Μεγαλώνοντας στην Ασία, η ποπ κουλτούρα εμπνεύστηκε πολύ από την Ιαπωνία. Η γιαγιά μου ήξερε πώς να μιλάει ιαπωνικά επειδή υπήρχε ιαπωνική κατοχή στην Ταϊβάν την εποχή της. Επηρεάστηκα από αυτό, και αντηχεί ακόμα και σήμερα. Όπως, αυτή η ιδέα του Kawaii, την κουλτούρα των χαριτωμένων πραγμάτων. Το στυλ μου είναι πολύ ότι.
Στη συνέχεια μετακόμισα στη Δομινικανή Δημοκρατία —οι γονείς μου ήταν μεταφραστές Ισπανών— και έζησα εκεί για τρία χρόνια, όταν ήμουν μεταξύ πέντε και οκτώ. Απλώς θυμάμαι ότι φορούσα αυτά τα εξαιρετικά ζωντανά σύνολα, και αυτή ήταν επίσης η πρώτη μου επίθεση στα τέλη της δεκαετίας του 1980, στις αρχές της δεκαετίας του 1990 στην Americana. Έτσι έμαθα τα αγγλικά μου. Γι' αυτό έχω αμερικάνικη προφορά. [Γέλια]
Αργότερα, μετακόμισα στη Νέα Ζηλανδία. Δεν ξέρω αν αγκάλιασα τη μόδα τόσο πολύ εκείνη την περίοδο γιατί δεν θα έλεγα ότι ήταν ένα μοδάτο μέρος. Ήταν πολύ προαστιακό. Το στυλ μου ενημερώθηκε περισσότερο από την πρακτικότητα και την ομοιόμορφη κουλτούρα. Στο σχολείο της Νέας Ζηλανδίας πρέπει να φοράς στολή τις περισσότερες φορές. Δεν ήταν όπως το αμερικανικό σχολικό σύστημα όπου μπορείς να φορέσεις ό, τι θέλεις, οπότε μόνο στο τέλος του γυμνασίου άρχισα να εξερευνώ το στυλ.
Περπατήστε με στην πορεία της καριέρας σας από τη στιγμή που αποφοιτήσατε από το Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης μέχρι το χρόνο σας στο Comme des Garçons, στο Dover Street Market και στη Nadine Johnson. Ποια μαθήματα πήρατε εκείνες τις πρώτες μέρες που κουβαλάτε ακόμα και σήμερα;
Ο Πάρσονς φρόντισε πολύ για το γεγονός ότι περιμένουν από εσάς να κάνετε πρακτική άσκηση. Έκανα λοιπόν πολλές διαφορετικές πρακτικές, την πρώτη μου Συμβουλευτική PR. Ήταν πολλά δείγματα διακίνησης και τρεξίματος. Αυτή ήταν η εισαγωγή μου στο να μάθω τον χάρτη του Μανχάταν γιατί έπρεπε να κουβαλάμε τσάντες με ρούχα παντού. Πήρα την πρώτη μου γεύση για το τι σήμαινε ένα πρακτορείο δημοσίων σχέσεων, επειδή όταν σπουδάζεις PR, δεν έχεις ιδέα τι είναι πραγματικά το PR μέχρι να εργαστείς σε αυτό. Έκανα και πρακτική άσκηση στο Τομ Φόρντ όταν έκανε το ντεμπούτο του με γυναικεία ρούχα, και μέσα από αυτό, άρχισα να μαθαίνω τα μεγάλα ονόματα του κλάδου. Τότε κατάλαβα ότι οι σχέσεις είναι το παν.
Προς το τέλος, άρχισα να εργάζομαι στο Comme des Garçons και έγινε η πρώτη μου δουλειά. Ήμουν εκεί έξι χρόνια. Όταν μπήκα για πρώτη φορά, ήταν μια πολύ μικρή ομάδα μόνο τεσσάρων ή πέντε ατόμων στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων και των δημοσίων σχέσεων. Τα πρώτα διαμορφωτικά χρόνια εργασίας στην CDG περιλάμβαναν έναν πιο παραδοσιακό ρόλο δημοσίων σχέσεων — δείγμα εμπορίας ανθρώπων και ξανά, μαθαίνοντας ποιος είναι ποιος. Έμαθα να είμαι υπεροργανωμένος, δουλεύοντας με ιαπωνικά κεντρικά γραφεία, όπως ακριβώς λειτουργεί η εταιρεία. Υπήρχε μια πραγματικά, πολύ ισχυρή εργασιακή ηθική παντού, και αυτό έπεσε στο προσωπικό του καταστήματός τους.
Στην Dover Street, σχεδόν λειτουργούσαμε σε επίπεδο πρακτορείου, επειδή έπρεπε να κατανοήσουμε τις λεπτομέρειες των περισσότερων από τους πωλητές που μετέφερε το κατάστημα. Ήταν γνωστό ότι υπερασπιζόταν πολλούς νέους και ανερχόμενους σχεδιαστές, και αυτό με ενέπνευσε να ενθουσιαστώ με το νέο ταλέντο που υπάρχει στις ΗΠΑ και όχι μόνο. Δημιουργήσαμε ένα σύστημα υποστήριξης για αυτούς τους σχεδιαστές, δημιουργώντας συνδέσεις για αυτούς με τις επαφές του τύπου που γνωρίζαμε, και στο τέλος της ημέρας, αυτό ήταν το πιο ικανοποιητικό. Fast forward μερικά χρόνια όταν άρχισα να ασχολούμαι με ελεύθερους επαγγελματίες, βοηθώντας φίλους που έχουν γραμμές μόδας να ξεκινήσουν, και ήταν το ίδια διαδικασία: Δεν είχαν πόρους, οπότε εν γνώσει μου, πώς θα μπορούσα να γεφυρώσω αυτό το χάσμα μεταξύ αυτών και των τύπος?
Μετά την Dover Street, άφησα τη μόδα και άρχισα να δουλεύω Ναντίν Τζόνσον, που είναι αυτό το εμβληματικό πρακτορείο μπουτίκ με έδρα τη Νέα Υόρκη. Δούλεψα με τους λογαριασμούς της για τις τέχνες και τον πολιτισμό, δηλαδή όλες τις γκαλερί, τους καλλιτέχνες, τα μουσεία και τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς τους, κάτι που μου φάνηκε πραγματικά αναζωογονητικό.
Και νομίζω ότι η Nadine άρπαξε μια ευκαιρία για μένα επειδή είπα: «Λοιπόν, σπούδασα ιστορία της τέχνης στο κολέγιο και καταλαβαίνω καλά σύγχρονη τέχνη, αλλά δεν έχω ασχοληθεί ποτέ με την τέχνη». Και ήταν σαν, "Αν το θέλεις αρκετά, μπορείς να προλάβεις". Ήμουν τόσο ευγνώμων αυτή για αυτό. Και οι δύο πιστέψαμε σε αυτήν την ιδέα, γιατί να καλέσετε κάποιον με τον οποίο μιλάτε συνέχεια για δείπνο; Είναι τόσο βαρετό. Εκείνη ήταν πάντα σε αυτή την ιδέα για μια πικάντικη λίστα καλεσμένων, όπως και εγώ.
Πώς αποφασίσατε να ξεκινήσετε μόνοι σας, με τη δική σας συμβουλευτική;
Πάντα ήμουν περίεργος άνθρωπος. Μεγαλώνοντας, δεν κατανάλωνα τη μόδα όπως πολλοί άλλοι άνθρωποι, και αν το έκανα, ήθελα να μάθω το «γιατί» πίσω από αυτήν. Το ίδιο το προϊόν δεν είναι αρκετό. Έτσι, έψαχνα να είμαι σε θέση να νιώσω λίγο περισσότερο συνδεδεμένος με το εμπορικό σήμα και το άτομο πίσω από αυτό. Εκείνη την εποχή, μερικοί από τους μεγαλύτερους συνομηλίκους μου άρχιζαν τα δικά τους έργα. Eric SchlösbergΟ, ο οποίος ήταν ένας από τους παλιούς μου συναδέλφους, είχε την ομώνυμη επωνυμία του και μου ζήτησε να τον βοηθήσω να συνδεθεί με μερικά άτομα. Αυτές οι μικρές εισαγωγές μέσω email ήταν το πώς ξεκίνησαν όλα. Απλώς βοηθούσα έναν φίλο που και που.
Ειλικρινά, έβγαινα κι εγώ πολύ έξω. Έτσι γνώρισα Κιμ Σούι και η Raffaella Hanley από Λου Ντάλας και Κάρλι Μαρκ. Όλες μας οι ζωές μόλις ενώθηκαν ενώ βγαίναμε στην υποκουλτούρα πάρτι της Νέας Υόρκης. Ήταν αυτό που φανταζόμουν ότι θα μπορούσε να είναι η Νέα Υόρκη, αλλά δεν νομίζω ότι το βρήκα όταν μετακόμισα εδώ το 2010. Η εβδομάδα μόδας αφορούσε τόσα πολλά, δεν ξέρω, το Lincoln Center και το Fashion's Night Out. Ήταν απλώς μια διαφορετική αισθητική. Υπήρχε αυτή η ακατέργαστη ενέργεια που ένιωθα ότι έλειπε. Αλλά μετά άρχισα να συναντώ όλους αυτούς τους ανθρώπους, όπως τον Telfar [Clemens], και μόλις ξεκίνησε από εκεί.
Η εταιρεία σας έχει αναγνωριστεί για την εκπροσώπηση ανεξάρτητων σχεδιαστών και τον εκδημοκρατισμό των επιδείξεων μόδας. Πώς φτιάχνετε το χαρτοφυλάκιό σας και ποιες είναι οι προτεραιότητές σας για τους πελάτες σας μόλις υπογράψουν μαζί σας;
Όταν σκέφτομαι τις προηγούμενες μέρες, δεν το επιμελούσα τόσο σκόπιμα — αλλά υποθέτω ότι ήταν. Ένιωσα αφοσιωμένος στο να δώσω στους σχεδιαστές μια πλατφόρμα για να μιλήσουν στον Τύπο ή απλώς να αφήσω τους ανθρώπους να συνειδητοποιήσουν ότι αυτοί οι φίλοι μου υπήρχαν. Ήταν ένα εγωιστικό πράγμα αυτοεκπλήρωσης. Ήθελα αυτό το αμερικάνικο όνειρο της Νέας Υόρκης που μετακόμισα εδώ για να κυνηγήσω.
Πιστεύω ότι επειδή η μόδα είναι σε μεγάλο βαθμό μια μορφή τέχνης, δεν χρειάζεται απαραίτητα να έχεις επίσημη εκπαίδευση για να μπορείς να έχεις κοινό, ούτε να έχεις αυτό το υπερ-εμπορικό όραμα. Είναι λοιπόν να πιστεύεις σε αυτό και να συνεχίζεις να παλεύεις για αυτό για τους άλλους και να πουν τις ιστορίες τους. Αυτό το ήθος είναι πολύ κεντρικό σε αυτό που κάνουμε όταν σκεφτόμαστε τις επωνυμίες με τις οποίες συνεργαζόμαστε, το οποίο εκτείνεται πέρα από τη μόδα τώρα. Οι μάρκες που με ελκύουν είναι αυτές που δεν ταιριάζουν στο καλούπι. Δημιουργούν το δικό τους μονοπάτι.
Αν επρόκειτο να περάσετε από το κορυφαίο καρούλι της καριέρας σας, ποιες θα ήταν οι μεγάλες στιγμές που σας ξεχώριζαν και γιατί;
Θέλω να πω, ο Telfar ήταν σίγουρα μια τεράστια στιγμή για μένα. Δεν έχουμε κάνει ένα από αυτά τα μεγάλα σόου εδώ και καιρό, και για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω αν είμαι διανοητικά έτοιμος για αυτό ακόμα. [Γέλια] Αλλά τις προηγούμενες μέρες, κάναμε εκείνες τις μεγάλες, μεγάλες παραστάσεις, όπως στο μαξιλαράκι ελικοπτέρου ή στο Irving Plaza. Ήταν τρελό. Ήταν προφανώς αγχωτικό, αλλά ήταν τόσο ικανοποιητικό να βλέπεις όλους να συγκεντρώνονται, να βλέπεις τους τύπους των ανθρώπων που πέρασαν.
Θυμάμαι ότι έκανα Πάρτι White Castle πριν από μερικά χρόνια, και αυτό ήταν ένα από τα μεγαλύτερα πάρτι που είχαμε κάνει επειδή έπρεπε να προχωρήσουμε τόσο πολύ με αυτή τη λίστα καλεσμένων. Μέχρι σήμερα, θυμάμαι τόσους πολλούς ανθρώπους που έλεγαν: "Αυτή είναι η πρώτη μου εκδήλωση Telfar και καταλαβαίνω πλήρως την ενέργεια της Telfar σε αυτό το πάρτι". Θυμήθηκαν τον Τέλφαρ και το ακολούθησαν από τότε. Ήμουν περήφανος που μπόρεσα να δώσω αξία στη μάρκα μέσω αυτού. Και φυσικά, τώρα είναι τόσο επιτυχημένοι και έχουν τη δική τους πλατφόρμα που μπορεί να προσεγγίσει τόσο πολλούς ανθρώπους άμεσα. Ήταν καταπληκτικό να το βλέπεις να εξελίσσεται.
Τι είναι κάτι που είναι συναρπαστικό για εσάς στη βιομηχανία της μόδας αυτή τη στιγμή;
Υπάρχει περισσότερο μια αίσθηση απελευθέρωσης στη βιομηχανία τώρα σε σχέση με όταν πρωτοξεκίνησα. Η μόδα δεν είναι τόσο συνδεδεμένη με τα πρότυπα της βιομηχανίας όπως παλιά. Και στη μικρή μου ουτοπική νοοτροπία, αυτό ήταν που πάντα ήθελα να είναι. Όταν μετακόμισα για πρώτη φορά στη Νέα Υόρκη και μπήκα στη μόδα, υπήρχαν πολύ πιο άκαμπτα πρότυπα που έπρεπε να επεξεργαστούμε μόνο για να αναγνωριστούν οι νέοι σχεδιαστές. Αλλά τα τελευταία χρόνια, νομίζω ότι οι άνθρωποι έχουν αρχίσει να συνειδητοποιούν ότι αν η επωνυμία σας είναι ισχυρή, εάν εσείς Έχετε μια δυνατή φωνή, μπορείτε να ανοίξετε τον δικό σας δρόμο προς την επιτυχία χωρίς να έχετε αυτούς τους περιορισμούς πια. Αυτό είναι πραγματικά, πολύ συναρπαστικό.
Υπάρχουν πιο εφευρετικοί τρόποι για να μιλήσουν οι επωνυμίες απευθείας στο κοινό τους. Υπάρχουν τρόποι για να δημιουργήσουν το δικό τους περιεχόμενο και να χρησιμοποιήσουν τη δική τους φωνή. Είμαι ενθουσιασμένος να δω τι θα ακολουθήσει.
Αυτή η συνέντευξη έχει επεξεργαστεί και συμπυκνωθεί για λόγους σαφήνειας.
Μην χάσετε ποτέ τα τελευταία νέα της βιομηχανίας μόδας. Εγγραφείτε στο καθημερινό ενημερωτικό δελτίο Fashionista.