Οι ΗΠΑ μπορεί να μην έχουν ακόμη τα μέσα να υποστηρίξουν μια ομάδα συγκρίσιμη με την LVMH ή την Kering, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έχει στο μέλλον - και με τους δικούς της όρους.
Δεν υπάρχει καμία περίπτωση όπως η Τέταρτη Ιουλίου για να γιορτάσουμε όλα τα αμερικανικά πράγματα. Εδώ, στο Fashionista, θα περάσουμε την εβδομάδα εξετάζοντας τη βιομηχανία της μόδας στη δική μας αυλή, από την κατάσταση της κατασκευής ενδυμάτων στις ΗΠΑ έως τα μοντέλα αμερικανικής καταγωγής σε ανοδική πορεία. Μπορείτε να ακολουθήσετε όλη την κάλυψή μας εδώ.
Τον Ιανουάριο, αμερικανική σχεδίαση αγαπημένοι Proenza Schouler και Rodarte ανακοίνωσαν - με διαφορά μόλις πέντε ημερών - ότι θα εγκαταλείψουν την Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης για να εμφανιστούν στο Παρίσι. Μέσα σε έναν ήδη δύσκολο, μπερδεμένο καιρό για το NYFW, η απώλεια δύο από τα κορυφαία εγχώρια ταλέντα ήταν κάτι σαν χτύπημα εγωισμού. Οι πρωτεύουσες έχουν τις μυριάδες διαφορές τους, αλλά τι ακριβώς έχει το Παρίσι που δεν έχει η Νέα Υόρκη;
Εάν η αμερικανική βιομηχανία μόδας είναι κατακερματισμένη, η γαλλική επιχείρηση ανθεί και πουθενά αυτό δεν είναι πιο εμφανές από την εβδομάδα μόδας στο Παρίσι, η οποία ολοκλήρωσε τη σεζόν Φθινόπωρο 2017 την Τετάρτη. Για μια νεοσύστατη μάρκα πολυτελείας, το περίφημο απομονωμένο πρόγραμμα υψηλής ραπτικής του Παρισιού παρέμεινε το αποκορύφωμα της επιτυχίας και του κύρους.
Αλλά φυσικά, το τοπίο μόδας του Παρισιού είναι ένα εντελώς διαφορετικό θηρίο από αυτό της Νέας Υόρκης. Αυτό φαίνεται ίσως πιο διαδεδομένο στις πρώτες σειρές των εκδηλώσεων μόδας της πόλης, που συχνά αποτελούνται από στελέχη κορυφαίων γαλλικών ομάδων πολυτελείας LMVH και Kering. Αυτοί οι δύο όμιλοι λειτουργούν σχεδόν τα πάντα στο ημερολόγιο της εβδομάδας μόδας στο Παρίσι, εκτός από Ερμής και Chanel, και υπαγορεύουν πόσο από τη βιομηχανία λειτουργεί στην Ευρώπη. Σίγουρα, μεγάλο μέρος της επιτυχίας της Εβδομάδας Μόδας στο Παρίσι είναι να LVMH και την πίστωση του Kering. δεν θα ήταν προς όφελος των ΗΠΑ, επίσης, να υιοθετήσουμε ένα παρόμοιο οργανωτικό μοντέλο που ενισχύει τόσο πολύ τη βιομηχανία και την οικονομία της Γαλλίας;
Μακάρι να ήταν τόσο εύκολο.
Δεκαετίες πριν, η LVMH και η Kering ξεκίνησαν ως «κούρσα εξοπλισμών» μεταξύ δύο ανδρών-Bernard Arnault της LVMH και François-Henri Pinault της Kering-όταν άρχισαν να αγοράζουν ευρωπαϊκές μάρκες πολυτελείας. Ένα ανταγωνιστικό στοιχείο εμφανίστηκε και σύντομα τόσο η LVMH όσο και η Kering απέκτησαν ο καθένας τα κοσμήματα στο στέμμα τους: LVMH με Dior, Λουί Βιτόν, Σελίν και Givenchy, και Kering με Gucci, Ιβ Σεν Λοράν, Αλεξάντερ ΜακΚουίν και Μπαλένσιαγκα.
Wasταν μια αντιπαλότητα που δεν θα μπορούσε ποτέ να υπήρχε στις ΗΠΑ, η οποία έχει πολύ λίγες, αν υπάρχουν, πολυτελείς ετικέτες συγκρίσιμες με αυτές της Ευρώπης.
"Αυτό που τείνουμε να θεωρούμε ως μάρκες" πολυτελείας "είναι, σε γενικές γραμμές, όλα ευρωπαϊκά", λέει Χριστίνα Μπίνκλεϊ, πρώην αρθρογράφος μόδας και στυλ για Η Wall Street Journal και συγγραφέας του Οι Νιου Γιορκ Ταιμς μπεστ σέλερ "Ο νικητής τα παίρνει όλα". «Υπάρχουν μερικά που δεν είναι, αλλά στην πραγματικότητα, αυτά είναι βιοτεχνικά σπίτια που αναπτύχθηκαν τα τελευταία εκατό περίπου χρόνια. Όταν οι άνθρωποι ανακάλυψαν το branding και συνειδητοποίησαν ότι μπορούσαν να πάρουν αυτά τα παλιά ονόματα και να τα μεγαλώσουν τη δική τους ζωή πέρα από τους ιδρυτές τους - αυτό είναι που δημιούργησε την πολυτελή επιχείρηση που έχουμε σήμερα."
Από αυτή την άποψη, η ηλικία των ΗΠΑ είναι επιζήμια. Οι μάρκες πολυτελείας δεν υπάρχουν εδώ όπως στην Ευρώπη και αυτές που υπάρχουν δεν είναι τόσο μεγάλες. Αλλά μόδα - ορίζεται ως savoir-faire -είναι ενσωματωμένο στο DNA της Γαλλίας, με την LVMH και την Kering να βασίζονται σε μια ιστορία βιομηχανιών πολυτελείας που εγκρίθηκαν από τη γαλλική κυβέρνηση.
«Οι ιστορικοί συχνά επισημαίνουν τον Λουδοβίκο XIV και τον υπουργό Οικονομικών του, Ζαν-Μπατίστ Κολμπέρ, για τη δημιουργία ενός συστήματος συντεχνίας που υποστήριζε τις βιομηχανίες πολυτελείας στη Γαλλία», λέει. Μίντι Μάισεν, επιμελητής του FashionREDEF. «Αυτό έθεσε τις βάσεις για τη γέννηση της υψηλής ραπτικής. Και έδεσε την έννοια της μόδας με τη γαλλική εθνική ταυτότητα ».
Κατά την αρχική περίοδο που η Γαλλία επέβαλε κυρώσεις στην πρώτη από τις βιομηχανίες πολυτελείας, οι ΗΠΑ δεν είχαν ακόμη ιδρυθεί. η γαλλική ομοσπονδία της Chambre Syndicale de la Haute Couture, για ένα, λειτουργεί από το 1868, κατά τη διάρκεια του οποίου οι ΗΠΑ ήταν λιγότερο από έναν αιώνα. Ενώ υπάρχει σίγουρα μια παράδοση χειροτεχνίας στην Αμερική, ο Meissen λέει ότι δεν ήταν τόσο οργανωμένο και προστατευμένο όσο η υψηλή ραπτική στη Γαλλία.
Πέρα από την κληρονομιά, τα πλεονεκτήματα της LVMH και της Kering βρίσκονται επίσης στις εσωτερικές τους διαδικασίες και προτεραιότητες. Τώρα που τελείωσε ο αγώνας οπλισμού, οι δύο ομάδες έβαλαν πριμοδότηση στην υποστήριξη δημιουργικών ταλέντων και καινοτομιών. Ο Binkley σημειώνει ότι τώρα, αυτό παίρνει τη μορφή μικρών εκλεπτυσμένων σχεδιαστών και εξαγορών. Μην κοιτάτε πέρα από τον φιναλίστ του βραβείου LVMH Virgil Abloh και τη νεοσύστατη μάρκα του Υπόλευκο: Κατά τη διάρκεια της ετικέτας Φθινόπωρο 2017 στο Παρίσι, κάθισε ένας αριθμός ανώτερων LVMH, συμπεριλαμβανομένου του 24χρονου γιου του CEO Bernard Arnault, Alexandre Arnault πρώτη γραμμή, πυροδοτώντας αμέσως φήμες ότι η LVMH σκοπεύει είτε να επενδύσει στη μάρκα είτε να λαθροκυνηγήσει το Abloh εντελώς. (Οι φήμες άφθοναν ότι ο Abloh ήταν στη μικρή λίστα για να αντικαταστήσει τον Riccardo Tisci στο Givenchy πριν ανακοινωθεί η Clare Waight Keller ως διάδοχός του τον Μάρτιο.)
Η προώθηση του ανερχόμενου σχεδιαστικού ταλέντου είναι ένα πράγμα-το Συμβούλιο Σχεδιαστών Μόδας της Αμερικής το κάνει κάθε μέρα με το πρόγραμμα επώασης, τώρα τέσσερις τάξεις - αλλά είναι εντελώς διαφορετικό να το κάνετε ένα δόγμα της επιχείρησής σας. "Αυτό απαιτεί μια υγιή αναγνώριση του κινδύνου και μια προθυμία να επενδύσουμε σε αποφάσεις που μπορεί να θεωρηθούν ως επικίνδυνες", λέει ο Meissen. «Χρειάζεται ένα περιβάλλον όπου οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι να πειραματιστούν και το κεφάλαιο να το υποστηρίξει».
Αλλά ακόμη και μια εισροή πόρων δεν θα ήταν αρκετή για να βάλει ένα υποθετικό συγκρότημα ΗΠΑ στις ΗΠΑ στον χάρτη, πόσο μάλλον στην ίδια σελίδα με τους Γάλλους ομολόγους του. Ο Binkley υποψιάζεται ότι οποιαδήποτε ομάδα στις ΗΠΑ θα έπρεπε να προχωρήσει πέρα από την παραγωγή ρούχων, και χρειάζεται χρόνια και χρόνια ανάπτυξης πριν υπάρξει πραγματική μαζική αναγνώριση στην κλίμακα του LVMH ή Kering.
Η Balenciaga απέτισε ένα κυριολεκτικό φόρο τιμής στον ιδιοκτήτη της στον ανδρικό διάδρομο του φθινοπώρου 2017. Φωτογραφία: Catwalking/Getty Images
"Για να είσαι πραγματικά ένας πολυτελής ομίλος πολυτελείας, πρέπει να έχεις μάρκες όπως ο Dior και η Gucci που είναι επιθυμητές σε παγκόσμιο επίπεδο από ανθρώπους που θέλουν να έχουν ένα προϊόν με αυτό το όνομα", λέει ο Binkley. "Οι ΗΠΑ ήταν μόλις μικρότερες και πιο άχρηστες και ειλικρινά, όχι τόσο ανταγωνιστικές με αυτές τις μάρκες".
Αυτό ξεκινά με την ενίσχυση μιας φιλόδοξης εικόνας, είτε με την αύξηση της παραγωγής είτε με την απόκτηση μαρκών που την εκπληρώνουν. Ένα χαρτοφυλάκιο των ΗΠΑ μπορεί να μην μοιάζει με αυτό που έχουμε δει στην Ευρώπη.
«Αυτό που μου επιβάλλει σήμερα είναι ότι οι μάρκες που θεωρούνται υπερβατικές ή φιλοδοξίες με κάποιο τρόπο δεν είναι αναγκαστικά κάθονται στα υψηλότερα σημεία τιμής, αν και ενδέχεται να επιβάλλουν υψηλές τιμές στις δευτερογενείς αγορές ». λέει ο Μάισεν. «Αυτή είναι μια διαφορετική δημοτική γλώσσα για την πολυτέλεια. Διστάζω να το δω ως εθνικό, αλλά υπάρχουν αμερικανικές εταιρείες όπως Ανώτατος και Παταγονία που το έχουν. "
Με τα συρρικνωμένη επένδυση, Η Παταγονία αντιπροσωπεύει έναν πολύ διακριτό τύπο φιλοδοξίας στην πολιτεία-αυτή της βιωσιμότητας και της περιπέτειας, όλα δεμένα σε ένα πανευρωπαϊκό πακέτο. Εν τω μεταξύ, το Supreme είναι πιο παραδοσιακά γειτονικό της μόδας από την Παταγονία και λειτουργεί ήδη με τρόπο που μοιάζει κάπως με ένα συγκρότημα. «Αν αναλογιστεί κανείς την αξία που έχει φέρει στη μόδα μια εταιρεία όπως η Supreme, όχι μόνο στη δική της δραστηριότητες, αλλά στη διάδοση ταλέντων με ετικέτες όπως το OAMC και το NOAH, κάτι ετοιμάζεται », λέει Meissen. "Αυτή η διάδοση δημιουργικών ταλέντων δεν έχει ακόμη συγκεντρωθεί σε μια ενιαία οντότητα."
Και μετά υπάρχει Προπονητής, η οποία εξηγεί ο Binkley θεωρήθηκε αρχικά μια ημι-πολυτελής μάρκα στα χρόνια της ακμής της, μετά την πώληση 30 εκατομμυρίων δολαρίων στη Sara Lee Corporation το 1985. "Είχε μερικές περιπέτειες από τότε", γελάει ο Binkley, αναφερόμενος στη λογομανία του Ριντ Κράκοφ χρόνια, ακολουθούμενο από το διορισμό του Louis Vuitton και του στυπτηριού Givenchy Στιούαρτ Βέβερς το 2013. Σήμερα, ο Coach είναι ο πιο κοντινός σε μια πολιτειακή ομάδα πολυτελείας που έχουν οι ΗΠΑ έχει ήδη αποκτήσει τον Stuart Weitzman και, από αυτόν τον Μάιο, η Kate Spade, η τελευταία από την οποία περιλάμβανε ένα Συμφωνία 2,4 δισ. Δολαρίων.
"Υπήρξαν εικασίες σχετικά με το ότι ο Coach κάνει κινήσεις προς ένα μοντέλο ομίλου μόδας, κάτι που νομίζω ότι αντικατοπτρίζει την επιθυμία των ΗΠΑ να έχουν ένα τέτοιο", λέει ο Meissen. «Η εταιρεία έχει επικεντρωθεί περισσότερο στην κληρονομιά της μάρκας, στην τέχνη σε πρώτο πλάνο. Διατηρεί αρχείο πολλά χρόνια τώρα. Ωστόσο, καταλαμβάνει ένα σαφώς διαφορετικό τμήμα της αγοράς ».
Μια ομάδα που εδρεύει στις ΗΠΑ θα πρέπει επίσης να εφαρμόσει υπομονή. Η «πολυτέλεια» δεν μπορεί να δημιουργηθεί από τη μια μέρα στην άλλη, ούτε καν μέσα σε μια δεκαετία. Θα πρέπει να υπάρχει ισορροπία μεταξύ ενός χαρτοφυλακίου επιχειρήσεων: εκείνων που χρειάζονται χρόνο για επώαση και εκείνων που είναι ήδη εκεί. Οι πρακτικές της εταιρείας έχουν επίσης σημασία. Για να προωθήσει τις καλύτερες μάρκες από εξωτερική προοπτική, το συγκρότημα πρέπει να ευδοκιμήσει από μέσα. Αυτό προέρχεται από τους υπαλλήλους του.
Perhapsσως το μεγαλύτερο εμπόδιο για την αμερικανική κοινότητα μόδας είναι η φυσική παραγωγή - ή η έλλειψή της. Σύμφωνα με τον Binkley, πολλοί από τους Αμερικανούς σχεδιαστές με τους οποίους συνεργάστηκε χρειάστηκε να μετακινηθούν βουνά για να πάρουν δείγματα.
«Πρέπει να πετάξουν σε έναν ωκεανό για να το κάνουν αυτό επειδή δεν έχουμε αυτές τις δυνατότητες εδώ», λέει. «Όταν κάθομαι στο ατελιέ ενός σχεδιαστή στο Παρίσι ή το Μιλάνο, μπορούν να μπουν στο αυτοκίνητό τους και να οδηγήσουν και να κάνουν αυτά τα πράγματα. Όταν εργάζεστε σε κάτι, ιδιαίτερα αξεσουάρ, χρειάζεστε άριστη πρόσβαση στα υλικά και το και πρέπει να μπορείτε να καθίσετε με τους ανθρώπους στην εγκατάσταση παραγωγής και να επιλύσετε προβλήματα συμβεί."
Εάν προκύψει κάποιο ζήτημα, μπορεί να χρειαστούν εβδομάδες για την επαναφόρτωση αντικειμένων διεθνώς και μπορεί να κοστίσει ακριβά για να πετάξετε κομμάτια πέρα δώθε. "Είναι μια εντελώς άλλη πολυπλοκότητα για τις [αμερικανικές μάρκες]", λέει ο Binkley. «Νομίζω ότι αυτό πραγματικά μας κρατά πίσω στις ΗΠΑ»
Το οικοσύστημα, ωστόσο, αλλάζει και οι συγκρούσεις που πλήττουν τον αμερικανικό σχεδιαστικό χώρο επηρεάζουν επίσης την LVMH και την Kering. Περισσότερο από ποτέ, είναι ζωτικής σημασίας η βιομηχανία μόδας από πάνω προς τα κάτω να αγκαλιάζει τη ρευστότητα καθώς η αγορά συνεχίζει να εξελίσσεται.
"Οι παραδοσιακές ιδέες της πολυτέλειας και της έλλειψης αλλάζουν συνεχώς με την πάροδο του χρόνου", λέει ο Meissen. "Η πρόσβαση, οι τιμές και οι πληροφορίες είναι ρευστές." Αυτή τη στιγμή, όλα αυτά έχουν τη μορφή χρονικών εννοιών όπως σταγόνες, κομμάτια περιορισμένης κυκλοφορίας και γρήγορη προσαρμογή. "Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να αντιληφθούμε την πολυτέλεια τώρα που δεν περιορίζονται σε καμία χώρα ή πολιτισμό."
Τι κι αν, προσφέρει η Meissen, ο επόμενος αμερικανικός πολυτελής όμιλος πολυτελείας θα μπορούσε να είναι κάτι σαν Kanye Westτις φιλοδοξίες του για την πολύπλευρη δημιουργική του δράση Ντόντα? Αλλά επειδή η αγορά αλλάζει τόσο γρήγορα, δεν ξέρουμε καν πώς μπορεί να φαίνεται η πολυτέλεια βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα. Ο Meissen ρωτά: «Πώς μοιάζει το πολυτελές λογισμικό; Πώς φαίνεται ένα κατά παραγγελία ηλεκτρονικό κατάστημα; Ποιοι είναι οι διαφορετικοί οδηγοί εσόδων εκτός από την αδειοδότηση; "
Ο μόνος παράγοντας που πρέπει να υπάρχει, ωστόσο, πρέπει να είναι μια ισχυρή ενσάρκωση της αμερικανικής κουλτούρας. Όπως ακριβώς έχουν τα γαλλικά συγκροτήματα savoir-faire ενσωματωμένα στην εθνική τους ιστορία, οι ΗΠΑ έχουν πολλά να είναι υπερήφανα επίσης.
"Μπορεί να χρειαστούν χρόνια, αλλά αν υπάρχει μια πτυχή της αμερικανικής κουλτούρας που προσφέρεται για αυτό, είναι ένα είδος εκκίνησης, νοοτροπία στα σύνορα και επιθυμία για καινοτομία", λέει ο Meissen. "Αλλά η μακροπρόθεσμη νοοτροπία είναι ζωτικής σημασίας, όπως και η δημιουργία ενός περιβάλλοντος που ευνοεί, ενθαρρύνει και διατηρεί τα βασικά ταλέντα."
Perhapsσως, λοιπόν, ο Proenza Schouler και ο Rodarte να έρθουν σπίτι.
Φωτογραφία αρχικής σελίδας: Μια ματιά από την πίστα του Coach's Fall 2018 κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης. Φωτογραφία: Peter White/Getty Images
Μην χάσετε ποτέ τα τελευταία νέα της βιομηχανίας της μόδας. Εγγραφείτε στο καθημερινό ενημερωτικό δελτίο Fashionista.