Σχεδιαστής Mike Amiri. Φωτογραφία: Paul Zimmerman/Getty Images
Στη μακρόχρονη σειρά μας "Πώς τα καταφέρνω" μιλάμε με ανθρώπους που ζουν στις βιομηχανίες μόδας και ομορφιάς για το πώς μπήκαν και βρήκαν επιτυχία.
Όταν οι αισθήσεις K-Pop BTS ανέβηκαν στη σκηνή φορώντας Ρούχα Amiri, δεν είναι μόνο ένα σημάδι ότι τα αγόρια της μπάντας έχουν ακριβό γούστο. Είναι επίσης μια πλήρης στιγμή για τον σχεδιαστή Mike Amiri, ο οποίος, πριν ιδρύσει την ομώνυμη ετικέτα του που έχει θαυμαστές σε όλο τον κόσμο ντύνοντας σαν "Νοέμβριος Νοέμβριος" -era Axl Rose, πέρασε λίγο χρόνο εμφανίζοντας ως μέρος ενός κορεατικού hip-hop ομάδα. "Αυτός είναι ένας διασκεδαστικός σκελετός στην ντουλάπα μου που τώρα πηδάει έξω", λέει ο Amiri τηλεφωνικά από το Λος Άντζελες, όπου ζει και εργάζεται. «Ένας από τους καλύτερους φίλους μου ήταν ράπερ και μουσικός. Έγραψα τραγούδια μαζί του. Κατέληξε να θεωρείται ο ιδρυτής του K-pop hip-hop κινήματος. Έτσι, τώρα στη Βικιπαίδεια, πιστεύω ότι είναι ένας από τους συνιδρυτές του κορεατικού hip-hop. Είναι περίεργο, αλλά χαίρομαι που είναι μέρος της ιστορίας μου ».
Δεδομένης της άνευ προηγουμένου επιτυχίας της Amiri, της μάρκας, δεν είναι δύσκολο να καταλάβουμε γιατί η συν-δημιουργία ενός μουσικού υποείδους δεν είναι παρά μια υποσημείωση στην ιστορία του Amiri the man. Από τότε που κυκλοφόρησε η ετικέτα το 2014, αυξήθηκε τόσο γρήγορα που οι πωλήσεις προβλέπεται να φτάσουν τα 40 εκατομμύρια δολάρια φέτος, σύμφωνα με α ο Νιου Γιορκ Ταιμς ιστορία από τον Ιανουάριο. Με έμφαση στην προσαρμογή, που γίνεται συχνά με το χέρι και περιστασιακά με κυνηγετικό όπλο, μεμονωμένα κομμάτια Amiri - νομίζετε ότι έχουν καταστραφεί Μπλουζάκια, μπότες με αγκράφες μπαντάνα και δερμάτινα μπουφάν με vintage εμφάνιση-συχνά έρχονται με ετικέτες τιμών τριών και τεσσάρων αριθμών. Ακόμα και το υπερ-στενό, ταλαιπωρημένο τζιν της Amiri μπορεί να κοστίσει έως και 1.770 $. Η εξωφρενική τιμολόγηση δεν φαίνεται να αποτελεί πρόβλημα για τις λεγεώνες των οπαδών της Amiri που θέλουν να ντύνονται με το στιλ über-luxe διασημότητες όπως οι Migos, η Gigi Hadid και ο Justin Bieber (οι οποίοι, με τη σειρά τους, θέλουν να ντύνονται σαν το παρακμιακό ροκ των '80 και '90 θεούς).
Πριν από τα βραβεία CFDA 2018, για τα οποία ο σχεδιαστής είναι υποψήφιος στην αναδυόμενη κατηγορία ταλέντων, ο Amiri μιλάει για τα πρώτα του ημέρες ως ιδιοκτήτης μικρής επιχείρησης, η αφοσίωσή του στο Λος Άντζελες και οι μοναδικές διαδικασίες παραγωγής του - αυτό το προαναφερθέν κυνηγετικό όπλο και όλα.
Πριν ξεκινήσετε τη γραμμή σας, εργαζόσασταν ως σύμβουλος - είναι σωστό;
Ναι, ήμουν σύμβουλος ή μισθωμένο όπλο. Κυμαινόταν από τη βοήθεια με τις νεοσύστατες εταιρείες τζιν έως τις γραμμές τσάντες έως τις γυναικείες γραμμές. Δεν είχα αρκετά χρήματα για να ξεκινήσω τη δική μου επιχείρηση. Κατέληξα να διευρύνω τις δεξιότητές μου και να μάθω πραγματικά το πώς να φτιάχνω πράγματα στο Λος Άντζελες. Αυτά τα πράγματα κατέληξαν στο κολέγιο μου.
Είχατε κάποιο σχέδιο να ξεκινήσετε τη δική σας μάρκα όλη την περίοδο;
Η μάρκα ήταν εξαιρετικά οργανική. Ξεκίνησε από την απόφαση μου ότι δεν θέλω να εμφανιστώ σε ένα κανονικό πρόγραμμα ή να περάσω από κάποια πλατφόρμα διανομής ή πωλήσεων. Αν κοιτάξετε τις πρώτες μου φωτογραφίες στο Instagram, είμαι εγώ που δημοσιεύω φωτογραφίες στο υπόγειό μου με κομμάτια που τελικά έφτασαν σε μια συλλογή σε ένα ράφι.
Θυμάμαι ότι ένας από τους υπότιτλους ήταν: «Απλώς το έκανα χωρίς λόγο. Χωρίς πωλήσεις, χωρίς συντάκτες, χωρίς καταστήματα. Θέλω απλώς να κάνω κάτι πραγματικά ξεχωριστό. "Έχοντας αυτό ως βάση μου ήταν το πρώτο σκαλοπάτι για να μπορέσω να τρέξω μια επιχείρηση με τον τρόπο που ήθελα να τη λειτουργήσω και να δημιουργήσω μια μάρκα με τον τρόπο που ένιωθα ότι η σύγχρονη επιχείρηση μόδας ήταν έτοιμη Για. Πρόκειται για τη βιομηχανία που είναι ανοιχτή σε νέες ιδέες και νέους τρόπους εύρεσης ταλέντων. Μπορείτε να δείτε τον τρόπο με τον οποίο τα μεγάλα σπίτια τοποθετούν τώρα τους δημιουργικούς διευθυντές τους - το ταλέντο προέρχεται από το υπόγειο. Αυτή η στιγμή ήταν τυχερή και για μένα. Πραγματικά μου άνοιξε πόρτες.
Αλλά αυτό δεν συνέβη απαραίτητα όταν ξεκινήσατε το Amiri. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να αποφασίσετε ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή για να προχωρήσετε πλήρως με την ετικέτα;
Μόλις άρχισα να βλέπω τη συλλογή στο σύνολό της, άρχισα να βλέπω την ιστορία εκεί. Πήγα στο Maxfield, το οποίο είναι ένα από τα μοναδικά μέρη στις ΗΠΑ που φέρει μάρκες από όλο τον κόσμο: Ιαπωνία, Ασία, Ευρώπη. Έχουν σκοτεινούς, καταπληκτικούς σχεδιαστές. Είναι ένα εκπληκτικό πλατφόρμα εκκίνησης. Ο στόχος μου ήταν να μπω σε αυτό το κατάστημα.
Πώς το κατάφερες τελικά;
Νομίζετε ότι υπάρχει ένας μυστικός κωδικός πρόσβασης ή όλα αυτά τα μυστηριώδη πράγματα για να φτάσετε στο σωστό άτομο. Τηλεφώνησα κυριολεκτικά και ρώτησα αν ο αγοραστής ήταν εκεί και μου είπαν: "Φυσικά, έλα". Μου έδωσαν την ευκαιρία. Τώρα που η μάρκα υπάρχει εδώ και μερικά χρόνια και έχει αποκτήσει κάποια φήμη, είναι εύκολο να κατανοήσουμε το DNA της μάρκας.
Μέχρι να βρίσκεστε στο Μάξφιλντ και να είχατε πελάτες, είχατε μια πλήρως διαμορφωμένη ιδέα για το τι ήταν η Αμίρι;
Θα ήθελα πολύ να πω ότι ήταν σαφές σαν μέρα, αλλά δεν ήταν. Iξερα ότι ήθελα να το διατηρήσω αυθεντικό σε αυτό που είμαι. Έχοντας το σε ένα κατάστημα σας επιτρέπει να δείτε κάπως πού βαρύνονται οι άνθρωποι και τι λειτουργεί για εσάς. Wasταν λίγο ανάλυση και επιστήμη, επίσης. Αποδείχθηκε ότι τα πράγματα που πίστευα ότι ήταν τα πιο αληθινά για μένα ήταν αυτά που λειτούργησαν καλύτερα. Κράτησα απλώς τη φόρμουλα της ειλικρίνειας στον εαυτό μου και στη δική μου οπτική και στη δική μου μοναδική παιδική ηλικία.
Είχατε φτάσει στα 30 σας όταν ξεκινήσατε το Amiri. Ένιωσες το στοίχημα υψηλότερο από ό, τι αν ήσουν, ας πούμε, ένας 21χρονος που δεν είχε να χάσει τόσο;
Απολύτως. Το λέω πάντα στους νέους σχεδιαστές: Τραβήξτε όσα περισσότερα άλματα τριών δεικτών μπορείτε. Μην περιμένετε να κάνετε πράγματα. Iμουν 38 όταν το ξεκίνησα στο Maxfield. Υπάρχει ένας ενεργειακός παράγοντας εκεί. Πόσο συνδεδεμένοι είστε με τον πολιτισμό καθώς μεγαλώνετε; Είμαι 41 τώρα, αλλά είχα την τύχη να μεγαλώσω με έναν τρόπο που ήμουν ακόμα ανώριμος. Wasμουν μέρος της κουλτούρας του streetwear, αλλά εξακολουθούσα να είμαι μέρος του παλιού zeitgeist του σχεδιασμού μόδας, όντας ένας τεράστιος Rick Owens θαυμαστής ή θαυμαστής του Raf Simons-πραγματικά να είσαι μόδα μόδας πριν υπήρχαν όλες αυτές οι ταχέως αναδυόμενες μάρκες streetwear. Με βοήθησε να καταλάβω τόσο τον πραγματικό τεχνικό σχεδιασμό όσο και την καλλιτεχνική μόδα.
Πώς ήταν οι πρώτες μέρες του Αμίρι;
Το στείλαμε από το υπόγειο του διαμερίσματός μας δύο υπνοδωματίων στο Koreatown στο Λος Άντζελες. Τότε αρχίσαμε να προσλαμβάνουμε υπαλλήλους, οπότε ήμασταν επτά ή οκτώ. Οι περισσότεροι εργάστηκαν στην παραγωγή. Wasμουν ο μόνος σχεδιαστής εκεί, που έβρισκα πώς να διευθύνω μια επιχείρηση σε εκείνο το σημείο. Προσπάθησα να ακούσω ιστορίες για το πώς οι άνθρωποι έκαναν λάθη, πώς μεγάλωσαν πολύ γρήγορα ή υπερεκτίμησαν τον εαυτό τους, πώς μπήκαν σε πάρα πολλές κατηγορίες. Προσπαθείτε να αποφύγετε αυτές τις παγίδες για να ελέγξετε την ανάπτυξή σας. Αντί να λέμε «τα πάμε τέλεια, ας προσπαθήσουμε να ανοίξουμε 40 λογαριασμούς», κάτι που θα είχε καταρρεύσει ολόκληρη την επιχείρησή μας και ολόκληρη τη ροή των εσόδων μας, είπαμε: «Ας ανοίξουμε τους καλύτερους 12 λογαριασμούς στον κόσμο και να αναπτυχθούμε με αυτούς ως πολύ καλοί συνεργάτες ».
Μειώνοντας τον όγκο του προϊόντος που στέλναμε, μπορέσαμε να στείλουμε πολύ νωρίτερα και αποστέλλουν πολύ καλύτερη ποιότητα και δημιουργούν ισχυρότερες σχέσεις με εκείνα τα καταστήματα που είχαν παγκόσμιο ορατότητα. Μέχρι να είμαστε έτοιμοι να εμφανιστούμε διεθνώς και να βελτιωθούμε, δεν ήταν σαν να ζητούσαμε από τα καταστήματα να έρθουν να δουν τη μάρκα. Τα καταστήματα έβρισκαν το email μας και ζητούσαν ραντεβού.
Αναφέρατε νωρίτερα για τις περιπλοκές της παραγωγής της συλλογής στο Λος Άντζελες. Σκεφτήκατε ποτέ να μετακινήσετε την Αμίρι κάπου αλλού;
Έχω παρακολουθήσει την πολυτελή κοινότητα να απορροφά τόσα πολλά πράγματα από το Λος Άντζελες και μετά να τα παράγει όλα στην Ευρώπη και να πουλάει αυτή την ιστορία του Λος Άντζελες στην Ευρώπη. Έχω παρακολουθήσει το Λος Άντζελες να έχει αυτή τη μεγάλη βιομηχανική περιοχή μόδας, να παλεύει και να χάνει το μεγαλύτερο μέρος της επιχείρησής του στην Κίνα και την Ινδία, έχοντας όλα αυτά τα εκπληκτικά βιοτεχνικά εργοστάσια άδεια. Itταν σημαντικό να χρησιμοποιήσω τα πράγματα που υπήρχαν στην πόλη μου, αλλά και να υποστηρίξω όλες αυτές τις εκπληκτικές παραδόσεις κληρονομιάς και αυτούς τους τεχνίτες στο Λος Άντζελες. Πώς γίνεται κανείς να μην εμπνέεται από το Λος Άντζελες, να το κάνει στο Λος Άντζελες και να το βάζει στο πλαίσιο της πολυτέλειας;
Διάβασα μέσα οΝιου Γιορκ Ταιμς ότι η εταιρεία αναμένεται να φτάσει τα 40 εκατομμύρια δολάρια φέτος. Αυτό είναι ένα μεγάλο άλμα από, όπως είπατε, ξεκινώντας από το υπόγειό σας. Υπήρξε κάποια στιγμή που νιώσατε ότι αυτό θα ήταν πραγματικά μια βιώσιμη επιχείρηση για εσάς;
Ως επιχειρηματίας, είστε πάντα φοβισμένοι. Ποτέ δεν νομίζετε ότι έχετε μια επιτυχημένη επιχείρηση, ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλη έχει γίνει. Την πρώτη φορά που δείξαμε τη συλλογή διεθνώς, στο Παρίσι, οι αγοραστές προέρχονταν από τους εκθεσιακούς χώρους αυτών των μεγάλων Ευρωπαϊκοί μεζονέτες και μπαίνοντας στο μικρό εκθετήριο μεγέθους ντουλάπας, τραβώντας βασικά ολόκληρη τη συλλογή και έτσι είναι υποστηρικτική. Καταλαβαίνετε ότι βρίσκεστε στο πλαίσιο αυτού και έχετε πόδια; Αυτό ήταν πραγματικά εμπνευστικό.
Η Amiri έχει πολλούς θαυμαστές διασημοτήτων. Ξοδεύεις ενέργεια για να βάλεις διάσημους στα ρούχα σου;
Μεγάλωσα στο Λος Άντζελες με μια τεράστια κουλτούρα διασημοτήτων. Μεγαλώνεις κάπως και είναι μέρος του Λος Άντζελες. Δεν έχει την ίδια ευλάβεια όπως στο Midwest. Θα έβλεπα τα εμπορικά σήματα να δίνουν τόσα πολλά πράγματα σε διασημότητες και θα αναρωτιόμουν, αν ήταν τόσο ξεχωριστά, γιατί θα τα έδιναν; Αν ο Justin Bieber έχει 20 ζευγάρια από τα τζιν μου, είναι επειδή ξόδεψε 20.000 $ σε τζιν και του αρέσουν.
Οι νεαρές μάρκες είναι τόσο εστιασμένες στο "Αν μπορούσα να το αποκτήσω σε αυτήν τη διασημότητα και να το αποκτήσω στα κοινωνικά μέσα, Η μάρκα θα είναι ξεχωριστή. "Αυτό που συμβαίνει είναι ότι έχετε μια μάρκα που δεν βασίζεται σε τίποτα εκτός από ένα άτομο που φοράει το. Για να μην πω ότι δεν ήταν σημαντικό για την επιχείρησή μου, επειδή έχει. Αλλά, στο τέλος της ημέρας, όταν φτιάχνω ρούχα, το κύριο κίνητρό μου είναι να κάνω τους ανθρώπους να αισθάνονται καλά.
Έχετε σημαντικά περισσότερους οπαδούς Instagram στον προσωπικό σας λογαριασμό παρά στον λογαριασμό της μάρκας Amiri. Θέλατε σκόπιμα να είστε μια τέτοια παρουσία καταναλωτών;
Στην αρχή, δεν ήθελα η μάρκα να βασίζεται σε μένα. Τις προηγούμενες φωτογραφίες μου, τις έκρυψα κυριολεκτικά σε ένα μεγάλο καπέλο και γυαλιά ηλίου. Δεν ήθελα να γίνω πρώτα άνθρωπος. Wantedθελα να γίνω περισσότερο ενέργεια και η μάρκα να έχει τον δικό της κόσμο. Και τότε καθώς αρχίζετε να χτίζετε αυτήν την ταυτότητα, συνειδητοποιείτε ότι όντως μπλέκονται. Οι άνθρωποι θέλουν να ξέρουν τι φοράνε και ποια είναι η προοπτική για το ποιον φοράνε.
Διάβασα ένα απόσπασμα από εσάς όπου είπατε ότι δεν θέλετε ποτέ η Amiri να είναι πολύ χυδαία. Πού είναι η γραμμή για εσάς;
Όταν έχεις αυτές τις vintage εμπνεύσεις και σου αρέσει να κάνεις καινοτόμες θεραπείες και τέτοια πράγματα, πρέπει επίσης να είστε πραγματικά συνειδητοί ότι εάν πρόκειται να μεγαλώσετε, το λεξιλόγιό σας δεν μπορεί να είναι έτσι στενός. Όταν φτιάχνετε ρούχα που υποτίθεται ότι έχουν επιρροή, πρέπει να επιλέξετε και να επιλέξετε ποια κομμάτια είναι για κάποιον που θέλει να πάει πολύ μακριά με το στυλ του και ποια είναι για άτομα που έχουν λίγο ρίσκο μέσα τους. Χρειάζεστε ένα σημείο εισόδου για αυτούς. Μερικές φορές χρειάζεται να κάνετε πίσω. Δεν θέλω η μάρκα να αισθάνεται ποτέ ότι είναι ένας ανεπιθύμητος κόσμος.
Για το σκοπό αυτό, θέλω να μιλήσω για μερικά από τα πιο ιδιότυπα σημεία σχετικά με τις μεθόδους παραγωγής σας. Είναι αλήθεια ότι πυροβολήσατε μερικά από τα ρούχα σας με πραγματικά κυνηγετικά όπλα;
Ναι. Ακόμα το κάνουμε.
Οπου?
Στο Joshua Tree, Καλιφόρνια. Wasμουν στην υπαίθρια αγορά του Rose Bowl και γνώρισα έναν τύπο που γύριζε vintage ρούχα. Ο τρόπος που το ύφασμα στενοχωρούσε ήταν τόσο όμορφος. Σκέφτηκα: «Κι αν κάποιος το έκανε αυτό για κασμίρ; Τι θα γινόταν αν κάποιος το έκανε αυτό για να κάνει πολύ καλό μαλλί; Τι γίνεται αν κάνατε κάτι τόσο άψογο και τόσο όμορφο και μετά το γυρίσατε; Πώς φαίνεται; »
Είναι δύσκολο να αντιγραφεί, γιατί κανένα κομμάτι δεν θα μοιάζει ίδιο. Θα ήταν κουρεμένο, αλλά με έναν τρόπο όπου το ρούχο ήταν ακόμα ένα κομμάτι και φοριόταν. Παρέχει επίσης μια μεγάλη ιστορία για το άτομο που το φοράει. Αν κάποιος επαινέσει ένα πουλόβερ, μπορεί να πει: "Ναι, είναι από αυτή τη μάρκα στο Λος Άντζελες και πυροβολεί αυτό το κυνηγετικό όπλο."
Ποιος κάνει πραγματικά τα γυρίσματα;
Δεν θέλω να εγκαταλείψω την πηγή μου. Φτιάξαμε φίλους με κάποιον στο Joshua Tree που μένει εκεί ψηλά. Ουσιαστικά χρηματοδοτούμε τα ταξίδια τους σερφ.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Και θέλω επίσης να σας ρωτήσω για τους υπαλλήλους στο στούντιο σας. Φορούν γάντια και παλτά εργαστηρίου και μάσκες;
Όχι πολλές μάσκες, αλλά ναι, φοράνε εργαστηριακά παλτά και γάντια.
Το οπτικό εκεί είναι πολύ δυνατό.
Ταξίδεψα τόσο πολύ για να δω πολλά εργοστάσια στην Ιταλία και μου άρεσε να βλέπω πόσο οργανωμένα και πόσο καθαρά [είναι] και πώς χειρίζονταν την πολυτέλεια. Wantedθελα να το κάνω στο Λος Άντζελες και να δημιουργήσω αυτό το περιβάλλον. Είναι μέρος των σκέψεών μου για την ίδια την πολυτέλεια.
Προκαλεί εικόνες ατελιέ ραπτικής.
Τι θα γινόταν αν ήταν στο Λος Άντζελες; Πώς θα ήταν αυτό; Για αυτό ήθελα να πάω.
Και τέλος, τι σημαίνει η υποψηφιότητα CFDA για εσάς και για τη μάρκα;
Είναι ένα διαφορετικό είδος αναγνώρισης. Παίρνετε αναγνώριση μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανθρώπους που είναι λάτρεις της δουλειάς σας, παίρνετε αναγνώριση από τα καταστήματα που πουλήσετε το εμπορικό σήμα σας πολύ καλά, αλλά έχοντας κάθε είδους αναγνώριση από τον ίδιο τον κλάδο, πραγματικά ολοκληρώνει κύκλος. Παίρνει το επίπεδο της ευγνωμοσύνης που έχω σε ένα εντελώς άλλο επίπεδο. Είμαι πολύ ευγνώμων και τυχερός για αυτό.
Αυτή η συνέντευξη έχει επεξεργαστεί και συμπυκνωθεί για λόγους σαφήνειας.
Θέλετε πρώτα τα τελευταία νέα της βιομηχανίας της μόδας; Εγγραφείτε στο καθημερινό μας ενημερωτικό δελτίο.