Φωτογραφία: Edward Berthelot/Getty Images
"Σάινφελντ"'Τα τελευταία επεισόδια επικεντρώνονται σε έναν πλασματικό «καλό Σαμαρείτη νόμο» που υποχρεώνει τους ιδιώτες να παρέμβουν εάν είναι μάρτυρες ενός εγκλήματος. Η διαδικτυακή κοινότητα μόδας, όπως φαίνεται, διέπεται όλο και περισσότερο από τον ίδιο νόμο, με άτομα να αναλάβει το μανδύα να θεωρεί τα εμπορικά σήματα και τα άτομα που εργάζονται στον κλάδο για την ευθύνη τους Ενέργειες. Ενώ η κριτική της μόδας παραδοσιακά περιστρέφεται γύρω από την αισθητική, αυτή η νέα γενιά κριτικής εξαρτάται από τις αξιολογήσεις της πρωτοτυπίας και της ηθικής. Το μοντέλο Diet Prada έχει δείξει ξανά και ξανά ότι οι κλήσεις έχουν μια εκπληκτική ικανότητα να γίνονται viral. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο βλέπουμε τον πολλαπλασιασμό των κριτικών φύλακα στο διαδίκτυο; Όλοι αυτοί οι μισθοφόροι της μόδας είναι απλώς πεινασμένοι για φήμη, likes και retweets;
Οχι απαραίτητα. Η άνοδος αυτών των μεμονωμένων φύλακων - καλοί Σαμαρείτες σκοπεύουν να κάνουν τη βιομηχανία της μόδας πιο υγιή, περισσότερο υγιεινός χώρος - οφείλει πολλά στον αυξημένο εκδημοκρατισμό της μόδας και στη διάβρωση του φραγμού εισόδου. αυτοί που είχαν αποκλειστεί εδώ και καιρό είναι πλέον σε θέση να ακούσουν τις φωνές τους.
Η λογοκλοπή, σίγουρα, είναι αυτό που σκέφτονται οι περισσότεροι όταν σκέφτονται την κουλτούρα της μόδας. Η Δίαιτα Prada είναι εν μέρει για να ευχαριστήσω, αλλά πάντα ήταν οι κατηγορίες - και η απόδειξη - της αντιγραφής που είχαν συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη προσοχή.
Η Julie Zerbo ίδρυσε το The Fashion Law το 2012, όταν ήταν ακόμη φοιτήτρια Νομικής, επειδή ένιωθε ότι το θέμα του δικαίου της μόδας δεν είχε αναφερθεί καλά. Το 2013, το TFL έγινε viral για πρώτη φορά. Ο Zerbo είχε γράψει για τα βραχιόλια Chanel's Fall 2012 που έμοιαζαν να είναι αντίγραφα των δημιουργιών της ανεξάρτητης σχεδιάστριας Pamela Love. Περισσότερες συνήθεις εκδόσεις άρχισαν να μιλούν γι 'αυτό, επικαλούμενοι το TFL και συνδέοντάς το, κάτι που βοήθησε να χτιστεί τόσο η αναγνωσιμότητα του ιστολογίου όσο και η φήμη του. Οι αγωγές και η φοροδιαφυγή, όσο καταδικαστικές μπορεί να είναι για την ουσία μιας εταιρείας, δεν τραβούν την ίδια προσοχή με μια μάρκα υψηλού προφίλ που πιάστηκε να αντιγράφει.
Ωστόσο, ο Zerbo και οι άλλοι φύλακες της βιομηχανίας της μόδας φαίνεται ότι σκοπεύουν να καλύψουν κάτι περισσότερο από την κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας. Έχουν επίσης επικεντρωθεί στην ανάκληση πολιτιστικών ιδιοποιήσεων, ρατσισμού, κακών επιχειρηματικών πρακτικών, παραπλανητικών διαφημίσεων, λαθρεμπόρων - η κακή συμπεριφορά είναι μεγάλη.
Σχετικά Άρθρα
"Η ένταξη είναι μια τάση για αυτούς τους ανθρώπους": ο Kerby Jean-Raymond καλεί το "προσβλητικό" BoF 500 Gala
Η «Elle» Γερμανία έκανε κυριολεκτικά τα πάντα λάθος σε αυτήν την προσπάθεια να επισημάνει τα μαύρα μοντέλα
Οι πρακτικές ελέγχου ταυτότητας του RealReal δεν είναι αυτές που φαίνονται
Δίνουν πίστωση είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. είναι "μια εκπαιδευτική πλατφόρμα που ευαισθητοποιεί σχετικά με τις πηγές έμπνευσης της βιομηχανίας της μόδας", εξηγεί ο ιδρυτής της Andreea Tanasescu. Σε αντίθεση, ας πούμε, με τη Diet Prada, το Give Credit ασχολείται λιγότερο με τη λογοκλοπή μέσα στη μόδα, επιλέγοντας να επικεντρωθεί σε περιπτώσεις όπου η μόδα οικειοποιείται παραδοσιακά ρούχα χωρίς να αναγνωρίζει ή να αναθέτει σε εξωτερικούς συνεργάτες τους τεχνίτες που έχουν περάσει γενιές δημιουργώντας την αισθητική που είναι τώρα κέρδισε από.
Ο Tanasescu εμπνεύστηκε να ξεκινήσει το Give Credit, αφού ένα ζευγάρι σημαντικών ετικετών μόδας, Tory Burch και Dior, αντέγραψαν παραδοσιακά ρουμανικά σχέδια τον Ιούνιο του 2017. "Προς έκπληξή μου, [το παλτό Tory Burch] χαρακτηρίστηκε ως αφρικανικής έμπνευσης", είπε ο Tanasescu, αλλά ήταν "αντίγραφο ενός ρουμανικού παλτό από την περιοχή Oltenia". Αυτό ήταν ακολούθησε ο Dior, ο οποίος «αντέγραψε ένα παραδοσιακό ρουμάνικο γιλέκο από δέρμα προβάτου από την κομητεία Bihor [αλλά] το παρουσίασε ως« γιλέκο του Μποέμ », [και] η εταιρεία δεν έκανε καμία αναφορά στην πηγή του έμπνευση."
Αυτοί οι λογαριασμοί φύλαξης γίνονται όλο και περισσότερο εξειδικευμένοι. Πάρτε StockXBusta: Είναι ένας λογαριασμός Instagram που υπάρχει αποκλειστικά για την καταχώριση παραδειγμάτων για την εταιρική αδυναμία από την StockX, το «χρηματιστήριο πραγμάτων» με έδρα το Ντιτρόιτ, γνωστό περισσότερο για την αγορά των ρούχων και των αθλητικών παπουτσιών. Ο τύπος συμπεριφοράς που αναφέρει η StockXBusta σε διαφορετικές περιοχές από την πλατφόρμα που δεν ελέγχει σωστά την κατάσταση των αθλητικών παπουτσιών έως πιθανές περιπτώσεις χειραγώγησης της αγοράς, εμφανίζοντας διογκωμένες τιμές πώλησης.
Όμως, έρχεται με μια προειδοποίηση: "Καμία ιστορία δεν επιβεβαιώνεται ως αληθής", προειδοποιεί η περιγραφή της σελίδας.
Όταν επικοινώνησε με τη Fashionista, ο διαχειριστής της σελίδας ήταν αρχικά πρόθυμος να απαντήσει σε ερωτήσεις, εφόσον η ταυτότητά τους παρέμενε κρυφή. Ωστόσο, τελικά αρνήθηκαν να απαντήσουν στις ερωτήσεις μας, συμπεριλαμβανομένου του αν είχαν δεσμούς με τη StockX ή τους ανταγωνιστές της.
Είναι ενδεικτικό της λεπτής γραμμής που πρέπει να έχουν οι σελίδες όπως το StockXBusta. Για όλο το φως που ρίχνεται σε πιθανές κακές πράξεις, παραμένουν ερωτήματα σχετικά με το πόσο αντικειμενικοί μπορούν να είναι οι StockXBusta και άλλοι μισθοφόροι φύλακες. Παρά τις υποσχέσεις αντικειμενικότητας, δεν τους εμποδίζει να δημοσιεύουν τα λεγόμενα kill κομμάτια που επιδιώκουν να απαξιώσουν τις μάρκες και εταιρείες λόγω κάποιας προσωπικής ή εταιρικής βεντέτας, ή από το να είναι πιο ευγενικοί με τις εταιρείες που συνεργάζονται ή έχουν κάποιο είδος πίστη σε.
"Αυτοί οι ιστότοποι είναι εντελώς ανεξέλεγκτοι", λέει η Vanessa Gerrie, Ph.D. υποψήφιος στο Πανεπιστήμιο Massey στη Νέα Ζηλανδία, ο οποίος έχει ερευνήσει την άνοδο της κουλτούρας κλήσης στον χώρο της μόδας και έχει γράψει μια επερχόμενη εργασία για το θέμα. "Υπάρχει μια λεπτή γραμμή μεταξύ της ευθύνης ενός σχεδιαστή ή μάρκας για κατάφωρη αντιγραφή, ιδιοποίηση ή φανατισμό πριν εξελιχθεί σε κουλτούρα ακύρωσης."
Φυσικά, είναι αυτή η έλλειψη κανονισμών και ανεξαρτησίας που κάνει τους μισθοφόρους φύλακες όπως η Diet Prada και το Fashion Law να έχουν τόσο μεγάλη επιρροή. Δεν απαντούν σε διαφημιστές ή επωνυμίες ή ακόμη και σε συντάκτες, χάρη στην έλευση της αυτοέκδοσης και των κοινωνικών μέσων. "Επειδή ο καθένας μπορεί να της πει τη γνώμη του και δεν χρειάζεται αφεντικό ή διοικητικό συμβούλιο για να εγκρίνει κάθε κίνηση και δράση κάνει αυτόν τον τύπο ακτιβισμού πιο ευέλικτο και αυθεντικό", λέει ο Tanasescu στη Fashionista. Και, σύμφωνα με τον Gerrie, αυτό είναι κεντρικό για την επιτυχία λογαριασμών και ιστότοπων όπως η Diet Prada και η TFL: «Η βιομηχανία της μόδας ήταν ερμητικά σφραγισμένη μέσα σε μια ιεραρχική ομοιογενές σύστημα και τώρα μέσω των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης και της κουλτούρας κλήσης, η πρόσβαση άνοιξε πραγματικά και οι άνθρωποι εξουσιοδοτούνται να αμφισβητήσουν αυτές τις μεγάλες επιχειρήσεις με νόημα τρόπος."
Η εκθετική ανάπτυξη της Diet Prada, συγκεκριμένα, είναι μια απόδειξη της δίψας για αυτό το σήμα ανεξάρτητης κριτικής και σχολιασμού. "Είναι πραγματικά αναζωογονητικό και έχει μια αύρα αυθεντικότητας, κάτι που αναζητούν οι καταναλωτές και οι επαγγελματίες", λέει ο Gerrie στη Fashionista. Και αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με αυτό που συμβαίνει με τις εκδόσεις του κλάδου που πρέπει να αναλάβουν να κάνουν το είδος της εργασίας που είναι αυτοί οι ανεξάρτητοι φύλακες. Στα μάτια του Gerrie, "τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης χάνουν την αξιοπιστία τους λόγω του γεγονότος ότι συχνά δέχονται να διαφημίζουν χρήματα από μεγάλες μάρκες".
Το ειρωνικό είναι ότι με την εκρηκτική ανάπτυξη της κίνησης της μόδας, οι αυξανόμενοι πόνοι για αυτούς τους λογαριασμούς μισθοφόρων ήρθαν γρήγορα - και η κόπωση άρχισε επίσης σχετικά γρήγορα. Είναι λίγο ουροβόρο, πραγματικά.
Η Diet Prada - η πρωταγωνίστρια της κίνησης, αν θέλετε - είναι ένα πολωτικό όνομα στη βιομηχανία της μόδας. "Υπάρχουν πλεονεκτήματα σε ορισμένα από αυτά που κάνει η Diet Prada", δήλωσε ένας υπάλληλος από έναν μεγάλο πωλητή πολυτελείας στη Fashionista, "αλλά πολλά Το σχόλιο φαίνεται προκατειλημμένο. εκπτώσεις. Αλλά, μόλις ο Tony Liu και η Lindsey Schuyler αποκαλύφθηκαν, τους άνοιξε σε κατηγορίες για προκατάληψη και σύγκρουση συμφερόντων.
Φυσικά, η συνεργασία με τον Gucci και το να αποζημιωθώ για αυτό δεν βοήθησε. Επίσης προέκυψαν ερωτήματα όταν κατηγόρησαν τον αστικό Βρετανό σχεδιαστή Ρίτσαρντ Κουίν ότι χτύπησε τη Ντέμνα Γβαζαλία, σχεδιάστρια. για τον οποίο η Diet Prada είχε πάει για νυχτερίδα πριν, ενώ στην πραγματικότητα, ο Quinn πειραματιζόταν με την εν λόγω αισθητική χρόνια. Ωστόσο, ο Liu και ο Schuyler διπλασίασαν τη θέση τους. Το να μην χρειάζεται να απαντήσετε σε κανέναν μπορεί να έχει τα προνόμιά του, αλλά σημαίνει επίσης ότι δεν υπάρχουν συντάκτες που εμποδίζουν τις αμφίβολες καταγγελίες.
"Από ό, τι μπορώ να δω, οι άνθρωποι δεν ενδιαφέρονται πραγματικά για το τι φωνάζει η Diet Prada", πρόσθεσε ο υπάλληλος. «Τους ακολουθούσα, αλλά όχι πια και δεν νομίζω ότι είμαι ο μόνος». Λοιπόν, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο λογαριασμός έχει τώρα πάνω από 1,6 εκατομμύρια ακόλουθους και αυτός δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι η Diet Prada υπήρξε παράγοντας αλλαγής - δεν ενσωματώθηκε με κανέναν καλύτερο τρόπο από το γεγονός ότι ο Gucci και ο Dapper Dan έγιναν επίσημοι συνεργάτες πρόσφατα χρόνια.
Όσον αφορά το κατά πόσο η Diet Prada ή άλλοι ανεξάρτητοι φύλακες έχουν επηρεάσει ή όχι τον τρόπο που αγοράζουν οι λιανοπωλητές και οι καταναλωτές, ο υπάλληλος δεν το πιστεύει πραγματικά. «Είναι σπάνιο και οι καταναλωτές εξακολουθούν να αγοράζουν κάτι που μπορεί να αντιγραφεί ή να εμπνευστεί από έναν άλλο σχεδιαστή. Αυτό που συνέβη με τους Dolce & Gabbana ήταν διαφορετικό, γιατί υπάρχει ένα μοντέλο επαναλαμβανόμενης ρατσιστικής συμπεριφοράς ».
Όμως, ενώ ο αντίκτυπος στην εμπορική πλευρά των πραγμάτων μπορεί να είναι περιορισμένος, φαίνεται ότι η εμφάνιση αυτών των μισθοφόρων φύλακων έχει κάνει τα άτομα και τα ιδρύματα πιο άνετα με τις κλήσεις. Βλέπουμε δημοσιεύσεις σαν αυτό και CNBC σκαλίζοντας τις πρακτικές ελέγχου ταυτότητας του The RealReal και άτομα που φωνάζουν τοκενισμό που έχει σχεδιαστεί για να παρακάμψει την κριτική. Όταν ο Kerby Jean-Raymond συνέχισε Business of Fashion, είχε απήχηση - και δικαίως - επειδή αυτός ο τύπος συζήτησης και λόγου - σχετικά με την ηθική και όχι μόνο την αισθητική - είναι πλέον οικείος. Τα σχόλιά του θα είχαν την ίδια προσοχή στα μέσα της ηλικίας ή θα ένιωθε άνετα ένας σχεδιαστής να τα κάνει; Είναι αδύνατο να το πω.
"Αυτά τα θέματα είχαν καλυφθεί στο παρελθόν, αλλά ήταν πάντα από μια αμφιλεγόμενη οπτική γωνία, ειδικά στα κύρια μέσα ενημέρωσης", λέει ο Τανάσεσκου. «Τώρα βλέπουμε μια διαφορετική προοπτική, με ένα σαφές μήνυμα που ζητά συστηματική αλλαγή προς την πολιτιστική, φυλετική και κοινωνική ανισότητα».
Που πάνε όλα αυτά λοιπόν; Η προαναφερθείσα πόλωση της Diet Prada είναι μια προειδοποιητική ιστορία για άλλους φύλακες που επιδιώκουν να επιφέρουν αλλαγές. "Όταν ο πολιτισμός προώθησης μεταβαίνει για να ακυρώσει τον πολιτισμό, τότε γίνεται επικίνδυνος", λέει ο Gerrie, ο Ph. D. υποψήφιος, "Νομίζω ότι σε αυτές τις καταστάσεις πρέπει να γίνει μια λεπτή και ανοιχτή συνομιλία."
Πάρτε το Give Credit, για παράδειγμα. αντί να φωνάζει για ακύρωση, ο Τανασέσκου αγκάλιασε αυτό που μπορεί να θεωρηθεί ως το δεύτερο κύμα της κουλτούρας κλήσης. Ο στόχος είναι να ευαισθητοποιήσουμε, να δημιουργήσουμε διάλογο και να επιτρέψουμε στους άλλους να επωφεληθούν από αυτό που τα άτομα το να κάνουν τις φωνές επωφελούνται από: την ένταξη στη βιομηχανία της μόδας μετά από χρόνια ύπαρξης αποκλείονται.
"Το φαινόμενο έχει προκαλέσει μια πραγματικά θετική συνειδητοποίηση της πολιτιστικής ιδιοποίησης, του φανατισμού και του ρατσισμού στη βιομηχανία, η οποία έρχεται με τη μορφή επιθέσεων τόσο μακρο όσο και μικρο", λέει ο Gerrie.
Ενώ είναι δύσκολο να πούμε οριστικά ότι κάθε περίπτωση μιας εταιρείας μόδας που κλήθηκε - από τις οποίες υπήρξαν τόσες πολλές τον τελευταίο χρόνο - έχει τις ρίζες της στον αλτρουισμό ή είχε τελικά θετικό αποτέλεσμα, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι έχουν κάνει τουλάχιστον ανθρώπους - καταναλωτές, μάρκες, σχεδιαστές και κριτικούς - να σκέφτονται λίγο περισσότερο.
Μην χάσετε ποτέ τα τελευταία νέα της βιομηχανίας της μόδας. Εγγραφείτε στο καθημερινό ενημερωτικό δελτίο Fashionista.