Το Gap μπορεί να απολάμβανε ένα υψηλό προφίλ μόδας από τότε που ήρθε ο Patrick Robinson στο πλοίο το 2007, αλλά από οικονομική άποψη, είναι εξίσου καταστροφικό από ποτέ.
Οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 14% από τότε που ο Robinson ανέλαβε αντιπρόεδρος του παγκόσμιου σχεδιασμού και ο διευθύνων σύμβουλος της Gap το είπε ξεκάθαρα στην Wall Street Journal, "Δεν είμαστε ευχαριστημένοι με την απόδοση από τα τέλη του 2007".
Πόσο όμως για την αποτυχία του μπορεί να αποδοθεί στον Ρόμπινσον;
Είτε σας αρέσουν είτε όχι τα ρούχα του και δεν τα αγαπάμε ιδιαίτερα, δεν είναι αμφιλεγόμενα. Στην πραγματικότητα, αν και έχει αγκαλιάσει τα χρώματα της τάσης και τους σχεδιαστές όπως Στέλλα ΜακΚάρτνεϊ και Πιερ Χάρντι, τα ρούχα είναι κλασικά (βαρετά) χάσμα.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα μπορεί να είναι ο τρόπος που διατίθεται στην αγορά το Gap, ο τρόπος με τον οποίο τα προϊόντα διατίθενται στο πάτωμα πωλήσεων και το γεγονός ότι όλα επισημαίνονται μέσα σε λίγες εβδομάδες από την επίτευξη του επιπέδου πωλήσεων. Είναι το ένα κατάστημα από το οποίο οι περισσότεροι άνθρωποι που γνωρίζουμε αρνούνται να πληρώσουν ολόκληρο το τίμημα γιατί ανεξάρτητα από το ποιο είναι το προϊόν-τζιν, δερμάτινο μπουφάν, σανδάλια-θα έχει έκπτωση τουλάχιστον 30% μέσα σε λίγες εβδομάδες.
Το χάσμα βρίσκεται επίσης χωρίς θέση στις μέρες μας. Σαν WSJ επισημαίνει, η Old Navy επέστρεψε στις προαστιακές της ρίζες, ενώ η Banana Republic τελειοποίησε τον αστικό επαγγελματικό στόχο της, αλλά για ποιον απευθύνεται το Gap; Η γυναίκα που ψωνίζει στο J.Crew?